Произодство и продажа бетона, пескобетона, кладочного раствора

  • ПРОДАЖА И ДОСТАВКА БЕТОНА

    Бетон | Москва | Щапово

  • ПЕСКОБЕТОН

    Пескобетон | Москва | Щапово

  • ЩЕБЕНЬ

    Продажа щебня в Московской области (Щапово)

  • ПЕСОК

    Продажа песка в Московской области (Щапово)

  • КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

    Кладочный раствор в Подмосковье (Щапово)

+7(926)381-13-78
+7(985)999-71-40

+7(916)213-50-95

  КРУГЛОСУТОЧНО

­

Утепление окосячки в деревянном доме


Установка пластиковых ПВХ окон в деревянном доме, обсада и окосячка

Технология установки пластикового ПВХ окна в деревянном доме отличается от традиционной. В сравнении с кирпичными или бетонными, деревянные дома в значительной степени подвержены усадке. Поэтому монтаж пластикового окна отличается и подготовкой проема, и даже последовательностью операций.

Особенности усадки деревянного дома

Все дома оседают, оказывая давление на грунт — каменные больше, деревянные меньше. Правильный подбор типа фундамента с учетом особенностей грунта (в том числе его неоднородности, глубины грунтовых вод, характера верховодки и т. п.) позволяет минимизировать влияние осадки на геометрию строения.

Усадка дома — следствие изменения размеров самих строительных материалов.

Особенно сильно она проявляется в первые годы эксплуатации деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности. Поэтому монтаж окон в новом доме проводят, когда он прошел «активную фазу» усадки, а это от 6 месяцев до года (в зависимости от породы дерева, региона и сезона рубки, вида материала и т. д.). Но и потом усадка продолжается, но уже гораздо меньше.

Минимальная усадка у клееного бруса, чуть больше у бруса камерной сушки. В новых домах из таких материалов окна можно устанавливать сразу, после возведения стен и обустройства крыши.

Но в любом случае при монтаже окон надо учитывать эти особенности деревянных домов.

Роль окосячки в деревянном доме

Особенность дерева в том, что оно реагирует на изменение собственной влажности неравномерно. Продольные размеры (относительно расположения волокон) почти не меняются. Изменение собственной влажности сказывается на поперечных размерах — ее естественное уменьшение приводит к усыханию.

Поэтому при усадке деревянного дома происходит уменьшение высоты стены и вертикального размера оконного проема.

Чтобы пластиковое окно не раздавило или не заклинило подвижные створки, его устанавливают в специальную деревянную раму — окосячку, или обсаду.

Влияние усадки компенсируется за счет двух факторов:

  • «скользящего» способа монтажа окосячки в проеме;
  • зазора между верхней доской рамы окосячки и верхним венцом оконного проема.

Кроме того, для окосячки используют сухую доску, которая практически не меняет свои продольные размеры.

Виды окосячки

Чтобы обсадная рама свободно перемещалась в процессе «усыхания» венцов, и в то же время не выпадала, ее фиксируют в боковых торцах проема по принципу скользящего соединения «шип в паз».

Важно! Боковые стойки обсадной рамы не должны иметь жесткого крепления со стеной.

Первый вариант. Самый простой способ изготовления профилированной боковой стойки — это использование двух элементов: закладного бруска и доски.

Пазы вырезают в боковых торцах проема. По длине закладные бруски должны быть меньше высоты проема на величину компенсационного зазора, по размеру сечения — должны свободно перемещаться в пазах.

Обсадную коробку сколачивают заранее. Бруски закладывают в шипы, и к ним шурупами жестко крепят коробку.

Недостаток окосячки — щель между брусками и боковыми досками коробки (пусть и небольшая).

Недостаток способа — сложно шурупами попасть в закладные бруски (можно их расколоть, или «прошить» вбок на торец проема).

Второй вариант. То же расположение шипов и пазов можно соблюсти при изготовлении обсадной рамы из профилированного бруска и доски. Пазы по-прежнему режут в проеме, а шипы вырезают в боковых стойках обсады. Для этого используют брусок, которому придают в сечении Т-образную форму. Технически это сложнее, но нет щелей и крепежа в самой обсадной раме.

Еще одна сложность — сборка. Ее проводят по месту.

Третий вариант имеет «зеркальный» профиль по сравнению с предыдущими: шипы в боковых торцах, пазы в боковинах окосячки.

При сборке по месту (второй и третий варианты) у верхней и нижней доски обсадной рамы в торцах можно выпилить шип или паз, которыми «цепляются» за профиль проема.

В зависимости от способа монтажа самого окна, внутренний профиль окосячки может быть с четвертью или гладким.

Утепление обсадной рамы

Так как обсадная рама должна перемещаться относительно проема, то теплоизоляцию щелей в соединении шип-паз и верхнего компенсационного зазора проводят межвенцовым утеплителем. В виде исключения можно использовать монтажную пену только для соединения нижней доски окосячки, которая жестко крепится в проеме.

Монтаж окна

Пластиковое окно устанавливают в обсадной раме по общим правилам и с соблюдением тех же зазоров. Мы рассказывали вам об этом в статье «Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками».

Отличие лишь в очередности — сперва монтируют подоконник, а затем крепят раму.

Важно! При установке окна надо следить, чтобы боковое крепление оконного профиля к обсаде не было сквозным.

При запенивании окна монтажный шов защищают от проникновения паров воды со стороны проема и помещения паронепроницаемой пленкой, а со стороны улицы — влагостойкой паропроницаемой мембраной (так называемый теплый монтаж).

Отделка окна наличниками защищает шов от влияния климатических факторов и разрушающего действия солнечного ультрафиолета (плюс декоративная функция).

рмнт.ру

24.02.16

www.rmnt.ru

Как выполняется утепление окон в деревянном доме

Основные теплопотери в доме происходят через окна. Решить эту проблему можно, например, установкой герметичных пластиковых пакетов или стеклопакетов в деревянных рамах, которые сводят на нет утечку тепла. Но если монтаж пластиковых окон был выполнен с нарушением технологии, или в результате усадки дома оконная конструкция деформировалась, могут возникнуть мостики холода, через которые из дома будет уходить тепло. Если в доме установлены старые деревянные окна, то потерь тепла не избежать. Совсем необязательно менять их на новые, можно просто их утеплить. Утепление окон в деревянном доме и бане можно выполнить разными способами, какими, мы расскажем в статье.

Особенности теплоизоляции оконных проемов в деревянном доме

Деревянный дом – подвижная конструкция, в течение нескольких лет в нем протекают усадочные процессы, в результате которых строение деформируется, изменяется высота стен и геометрические размеры дома. В связи с этим, окна вставляют не напрямую в оконные проемы, а в специальную плавающую раму (обсаду), которая компенсирует геометрические изменения дома и предотвращает перекосы оконной конструкции.

Теплоизоляция оконных проемов

Поскольку обсадная рама перемещается относительно оконного проема, то стыки между ней и бревнами обязательно конопатят натуральным утеплителем. Ранее для этого использовался специальный мох с длинными волокнами, сегодня конопатку щелей обычно делают джутом или льноватином.

Из-за подвижности деревянной конструкции, нередко между проемом и оконным блоком появляются щели, через которые проникает холод. Основные причины этого следующие:

  • неправильный выбор оконного блока;
  • плохая герметичность конструкции в оконном проеме.

Чтобы снизить теплопотери, необходимо герметизировать стыки проема и оконной рамы во время их установки. Для этого существуют специальные уплотнители (из резины, ПВХ, полиуретана и другие).

Если проблемы возникли не сразу, а проявились через некоторое время после установки, утеплить окна можно самыми разными способами.

Прежде, чем утеплять оконные блоки, необходимо найти участки, через которые уходит тепло. Самыми уязвимыми местами в оконных конструкциях, в которых появляются «мостики холода», являются:

  • стыки между створками и оконной рамой;
  • сама деревянная рама;
  • откосы;
  • подоконники;
  • отлив.

Утепление откосов и отливов производят как снаружи, так и изнутри дома, остальные элементы оконной конструкции теплоизолируют с внутренней стороны.

При утеплении окон в деревянном доме предъявляются повышенные требования как к эстетичности, так и к утеплителю. Не каждый материал может подойти для теплоизоляции окон в доме из дерева. Одним из лучших вариантов наружного утепления является установка ставень. Однако этот элемент не всегда вписывается в архитектурную концепцию дома, поэтому чаще всего в целях утепления используют следующие материалы:

  • поролоновые прокладки;
  • трубчатые профили;
  • силиконовый герметик.

Поролоновые прокладки

Первый вариант теплоизоляции заключается в заполнении щелей между рамами поролоном, а затем приклеивании сверху тканевой или бумажной полосы. Этот способ, с одной стороны, является самым простым, но в то же время самым неудобным. Так можно утеплить окна только на один сезон, а чтобы проветрить помещение, придется снимать всю теплоизоляцию.

Уплотнительные профили

Более надежное и эффективное утепление получается при использовании трубчатых профилей, которые могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • резина;
  • поливинилхлорид;
  • полиуретан;
  • пенополиэтилен.

В зависимости от размера щелей следует выбирать профиль определенной формы:

  1. В виде буквы «Р», такая прокладка подходит для уплотнения зазоров средних размеров.
  2. D-образный профиль можно использовать для заделки широких щелей.
  3. Тип Е применяют для герметизации маленьких отверстий.

Кроме того, уплотнительные прокладки подразделяются на:

  • самоклеящиеся,
  • приклеиваемые с помощью клея.

Первый вид наиболее удобный и простой в применении. Уплотнитель просто приклеивается к одной стороне рамы. Герметизацию окон уплотнительными профилями нужно выполнять в теплую погоду (+10 градусов), поэтому работы желательно произвести заблаговременно до наступления холодов.

Трубчатые уплотнители служат не менее пяти лет, но у них есть один недостаток – на окне они выглядят не очень эстетично.

Силиконовый герметик служит для утепления стыков между створкой окна и стеклом. Им также можно герметизировать щели между подоконником и рамой.

Утепление герметиком производится следующим образом:

  1. Сначала нужно вынуть из рамы стекло, для этого все штапики и рейки, которые держат стекло, необходимо аккуратно вытащить из своих мест. В первую очередь извлекают нижний штапик, затем боковые и только после этого верхний. Очень часто при демонтаже штапики ломаются, поэтому лучше всего приобрести новые.
  2. Внутреннюю часть рамы нужно тщательно зачистить от скопившегося там мусора, грязи и пыли.
  3. По периметру рамы наносится герметик, а затем устанавливается стекло.
  4. После того, как герметик высохнет, устанавливаются новые штапики.

Герметик абсолютно незаметен, с его помощью можно утеплить окна без ухудшения их внешнего вида. Силиконовый герметик можно заменить специальной замазкой для окон. Работы проводятся аналогичным образом, но сразу после установки стекол необходимо убрать излишки замазки, поскольку, когда она полностью высохнет, сделать это будет сложнее.

Теплоизоляция окон по шведской технологии

Этот способ утепления окон из дерева является самым прогрессивным и в то же время недорогим. Он обеспечивает высокий уровень герметичности, которая по эффективности сопоставима с пластиковыми окнами.

Суть этого способа – создание в раме специального паза, куда затем укладывается утеплитель. Этот вариант позволяет не только утеплить, но также отремонтировать и заменить вышедшие из строя элементы оконного блока и фурнитуру. Весь процесс теплоизоляции состоит из нескольких этапов:

  1. Снимаются створки окна.
  2. При помощи специальной фрезы по всему периметру створки делаются канавки размером 4х3 мм. Пазы необходимо выбивать под углом 45 градусов с внешней стороны.
  3. В канавки укладывается трубчатый уплотнитель, он может быть выполнен из ПВХ, пенополиэтилена, полиуретана, силикона.
  4. На места стыковки стекла и створки наносится силиконовый герметик.
  5. Створки помещаются на свое место, затем регулируется фурнитура.

Этот способ утепления работает на протяжении минимум десяти лет, но только в том случае, когда древесина не гнилая, а все оконные элементы целые.

Современные пластиковые окна обеспечивают хорошую теплоизоляцию помещения, но только при условии правильного монтажа оконного блока. Очень важно еще на этапе установки защитить окно от влаги и предотвратить доступ в помещение холодного воздуха.

Самыми слабыми местами конструкции являются швы между рамой и стеной. Эти участки герметизируются монтажной пеной. Чтобы предотвратить разрушение пены под воздействием осадков и уф-излучения, сверху обязательно наносится слой гидроизоляции, который не позволяет влаге попасть на пену, а внутри помещения используют пароизоляцию, защищающую утеплитель от паров, поступающих из дома.

 Защита стыков может выполняться следующими материалами:

  • силиконом;
  • лентой ПСУЛ;
  • бутилкаучуковой лентой.

Пароизоляционные ленты защищают не только от водяных паров, но и от влаги. Они легко монтируются, не выделяют вредных химических веществ, имеют долгий срок службы. При использовании ПCУЛ ленты получаются швы с естественной вентиляцией. Бутилкаучуковые ленты по виду похожи на поролон, они продаются уже с защитной пропиткой.

Монтаж пароизоляции на окна

  1. Раму и проем окна следует очистить от мусора и грязи.
  2. Окно ставится в проем без какой-либо фиксации.
  3. На пластике намечаются места, где будет закрепляться пароизоляция.
  4. Окно убирается, паробарьер наклеивается на отмеченные места.
  5. Окна устанавливаются на свои места.

Обратите внимание: скрытый монтаж выполняется до того момента, как пустоты будут заполнены пеной. Наклеивание наружных лент производится только после полного высыхания монтажной пены.

Это довольно новый способ утепления пластиковых стеклопакетов, но сегодня он становится все более и более популярным. Пленка представляет собой многослойный по структуре материал, который хорошо пропускает свет, но является препятствием для уф и инфракрасного излучения. Отражая инфракрасные лучи, пленка способствует уменьшению теплопотерь. Очень важно правильно и качественно выполнить монтаж пленки, в противном случае ее эффективность значительно снижается.

Выпускаются пленки на клеевой основе и термоусадочные. Первые сцепляются со стеклом своей клеевой основой, вторые – по принципу адгезии. Прежде, чем наклеить пленку, необходимо помыть, высушить и обезжирить стекло.

Клеевую пленку прикладывают к стеклу и приглаживают тряпкой в направлении от середины к краям, таким образом, удаляя пузырьки воздуха.

Монтаж термоусадочной пленки:

  1. Подготавливается стекло, как было описано выше.
  2. Наклеивают двусторонний скотч по периметру створки или рамы.
  3. Пленку крепят к скотчу без сильной натяжки.
  4. Поверхность нагревают феном, под воздействием горячего воздуха пленка сжимается и натягивается, образуя ровную поверхность.

Утепление откосов

Немалую роль в утечке тепла из бревенчатого дома играют откосы, поэтому их также необходимо утеплять. Чтобы избежать значительных теплопотерь, нужно делать как внутреннее, так и наружное утепление.

Теплоизоляцию откосов можно выполнить следующими материалами:

  1. Пенопласт. Самый недорогой вариант утепления. При работе с этим материалом нужно учесть, что он сильно изменяет свои размеры при нагревании и последующем охлаждении. Поэтому клея нужно использовать по минимуму, во избежание его растрескивания.
  2. Вспененный полиэтилен. Материал имеет низкую теплопроводность и обладает гидрофобными свойствами. Лучше использовать полиэтилен с фольгированным слоем, который выполняет функции теплоотражающего экрана.
  3. Базальтовая вата обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому она считается лучшим выбором для утепления оконных проемов сруба. Она не только является хорошим теплоизолятором, но также имеет прекрасные звукоизолирующие характеристики.
  4. Пластиковые панели, снабженные слоем утепляющего материала. Панели быстро устанавливаются и хорошо поглощают шумы.

Внутреннее утепление откосов

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Обрезаются выступающие участки монтажной пены.
  2. На откосы наносится грунтовка.
  3. Поверхность штукатурится.
  4. После полного высыхания штукатурки к откосам приклеивают теплоизоляционные плиты.
  5. Утеплитель штукатурят, шпаклюют и обрабатывают грунтовкой.
  6. Последний этап – финишная отделка. Откосы можно покрасить, отделать декоративной штукатуркой или другим материалом.

Наружное утепление откосов

Процедура выполняется аналогично. Единственное, при наружных работах нужно учесть следующие замечания:

  1. Для обработки внешних поверхностей используют не обычную, а антибактериальную грунтовку, которая защищает стены дома из брёвен от гниения.
  2. После установки плиты утеплителя промазываются специальным клеевым составом, на который для прочности укладывается армированная стекловолоконная сетка.

Подведем итоги

В заключение следует отметить, что утепление окон – важная и ответственная работа, к выполнению которой нужно подходить очень серьезно. Ведь от этого зависит тепло и уют в вашем доме, поэтому ее лучше доверить профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» принимает заявки от жителей Московского региона на утепление деревянных и пластиковых окон в деревянном срубе и бане. У нас работают квалифицированные и опытные мастера, которым вы можете с уверенностью доверить отделку и теплоизоляцию вашего дома. Мы работаем в строгом соответствии с технологией, используем безопасные материалы, гарантируем высокое качество и быстрые сроки работы.

Чтобы связаться с нами или оставить заявку, зайдите на страницу «Контакты».

master-srubov.ru

Порядок работ перед установкой окосячки

Разметка: Вы должны определится с местоположением, размером и формой будущих окон и дверей в деревянном доме. окосячка

Местоположение проема можно определить, используя следующие параметры: оконный проем обычно устанавливается по высоте от пола до подоконника 900 - 1100 мм. От балок перекрытия до верхнего края окна должен оставаться брус или бревно.

Края проемов от углов деревянного дома желательно делать не менее 500 мм. Самый возможный минимум 150 или 200 мм. Окосячка в доме из бруса делается с боков и сверху, а в доме из бревна окосячка устанавливается по периметру.

Над верхней деталью окосячки оставляется зазор на усадку. Зазор на усадку высчитывается из следующих данных: сколько венцов в проеме и какое время дом отстоялся перед установкой окосячки.

Выбор прокладочного материала (утеплителя). При установке окосячки или обсады используется следующий утеплитель: джутовое полотно, льноволокно (льноватин), мох и пакля. Для дома из бруса и бревна предпочтительнее первые два вида утеплителя. Для бани желательно использовать мох. Поскольку устойчивость мха к гниению способствует его применению в местах повышенной влажности.

Что делать с оставшимся зазором на усадку?

  • Перед заделкой зазора на усадку устанавливается наличник с наружной стороны. Желательно установка пароизоляции.
  • Далее мягким утеплителем (стекловолокно или каменная вата) закладывается зазор, закрывается пароизоляцией и наличником изнутри дома.
  • Зазор на усадку заделывать пеной нельзя. Пена действует, как клей, и потому препятствует усадке дома. Также пена имеет достаточную твердость и не сможет обеспечить свободное сокращение усадочного зазора.

okosjahka.ru

Варианты окосячки (обсады) оконных и дверных проемов в деревянном доме

Бревно или брус, применяемые при постройке деревянного здания, подвержены усадке. Содержащаяся в древесине влага постепенно «уходит» и материал, из которого построен дом, изменяет свой объем. В результате этого строение оседает и как следствие – оконные рамы и дверные проемы деформируются. Для того чтобы этого не произошло, между окнами и бревнами устанавливается специальный буфер, который называется обсада (окосячка) в деревянном доме.

В оконных проемах обсада (окосячка) состоит из боковин, вершника и подоконника, в дверных – из вершника, стояков и порога. Изготовлена она может быть несколькими способами: наборно-клеевая, массив сосны, комбинированная.

1. Наборно-клеевая окосячка для окон и дверей.

Изготавливается из обрезного материала, влажность которого должна быть от семи до девяти процента. В древесине обязательно следует вырезать дефекты (смоляные карманы, сучки и другие). Подготовленный материал сращивается при помощи специального клея по длине и по ширине, обрабатывается на станках и шлифуется.

2. Массив сосны.

Круглая древесина распиливается и получается лафет, который сушится до влажности в десять — двенадцать процентов. Следующий этап – торцовка на заготовки необходимой длины. Затем полученное изделие обрабатывается на станках для получения профиля.

3. Комбинированная окосячка.

Стояки и вершник такой обсады можно изготовить из массива сосны, а подоконник сделать наборно-клеевой. Применяется такой вариант при установке колод в том случае, если не предвидится внутренней отделки оконных проемов с увеличенным подоконником.

Оконные и дверные окосячки могут быть разных форм: стандартный прямоугольник или многоугольники, трапеции, балконные блоки. Нестандартные формы имеют свои минусы, но способы их избежать есть.

Виды обсады в деревянном доме

Обсадная коробка для окон и дверей должна изготавливаться строго по размерам каждого проема отдельно. Также следует знать, какие окна и двери будут устанавливаться в будущую окосячку.

  • Если в доме не будут производиться внутренние и наружные отделки, то есть стены оцилиндрованного бревна или бруса останутся нетронутыми, то окосячка может быть изготовлена с выборкой под окно.
  • В случае планируемой в деревянном доме отделки используется вариант окосячки без выборки. Он может быть черновой или чистовой. Черновой вариант делается в том случае, если окосячка при отделке окна закроется.

Черновая обсада для деревянного дома

1. Основной вариант – это закладной брусок.

  • В торце бревна вырезаются посадочные гнезда, куда вставляются бруски размером пятьдесят на пятьдесят миллиметров.
  • Утеплителем делают герметизацию.
  • Из доски изготавливается короб окна и крепится к брускам, вставленным в гнезда. Смещаться будут только бруски. Поэтому такой способ называется «скользящий брусок».

2. При варианте обсады «в шип» в гнездо вставляется Т-образная деталь. Изготовлена она может быть вручную или на станке. К этой детали крепится короб и распираются доской его верхние концы.

3. Методика «в колоду» прямо противоположная. В этом случае пазы делаются на окосячке, а шипы вырезаются на уложенных в стену торцах заготовок. Также при помощи доски делается распор.

Чистовая обсада для деревянного дома

Эта технология является наиболее сложной. Связано это с тем, что необходимо скрыть всю конструкцию.

  • Устанавливаются закладные бруски.
  • Лафеты Г-образной формы, изготовленные из клеевого бруса или доски, крепятся к брускам.
  • Закладывается утеплитель.
  • С наружной и внутренней стороны окна монтируются наличники, которые надежно прикроют все зазоры от атмосферных осадков и придадут оконному проему привлекательный вид.

Материалы для изготовления и монтажа

1. Пиломатериалы:

  • Брусок с сечением 50х50 миллиметра используется в качестве направляющей для вертикальной подвижки сруба.
  • Вертикальные стойки обсадной коробки делаются из бруса, сечение которого 150х150 и 150х200.
  • Обсадную коробку для окон и дверей по технологии «в закладной брусок» изготавливают из обрезной доски 50х200 и 50х150.

2. Массив хвойных пород первого сорта камерной сушки применяется для технологии «с чистовым откосом». Ширина материала должна быть до двухсот пятидесяти миллиметров.

3. Льноватин является материалом изо льна, который выполнен по иглопробивной технологии. Его следует использовать для утепления швов примыкания, которые находятся между венцами дома и в качестве уплотнителя между срубом и обсадной коробки окна.

Без окосячки окон не обойтись даже тогда, когда сруб дал усадку после двухлетнего простоя. Она не только гарантирует сохранность изначальной формы проема, но и стену делает устойчивее. Кроме того, окосячка может стать внешним декором дома. Подобрать подходящую под размеры строения, нужную по форме и цвету обсаду на сегодняшний день не составит труда. По изготовлению таких конструкций налажена целая индустрия.

Варианты обсады деревянных домов

balkon.guru


Смотрите также