Наиболее часто укладка керамогранита на пол производится по диагонали или с классической раскладкой. Ниже можно найти подробные пошаговые инструкции с видео и узнать, как своими руками выполнить облицовку пола с двумя разными вариантами раскладки.
Классическая раскладка – при таком способе облицовке пола характерно то, что все горизонтальные ряды керамогранита расположены ровно по отношению друг к другу. Облицовка по классической схеме подходит для помещений с правильной геометрией, то есть все углы в комнате приблизительно равны 45°, а расхождения в диагоналях не превышает 5 см.Раскладка по диагонали – при таком способе керамогранит укладывают на пол ромбом. То есть, умышленно укладывают плитку так, чтобы визуально получались косые ряды. Облицовка пола по диагонали является единственным верным решением, если у комнаты неправильная или сложная геометрия. Например, при совмещении балкона и кухни в единую лоджию или при совмещении туалета с ванной комнатой в единый санузел, практически всегда получают поверхность пола с неправильной геометрией.
Внимание! Проще всего определиться с раскладкой – это взять и точно замерить диагонали, по углам комнаты изнутри. Если размер практически не отличается (разница до 5 см.) – можно облицовывать по классической схеме. В случае если же разбег около или более 10 см – то однозначно, необходимо выбрать укладку диагонально.
Нестандартная раскладка плитки из коллекции Concret фабрики NatucerВнимание! Никто не сможет точно сказать, когда на уложенный на клей керамогранит можно будет наступать и по нему перемещаться. Многое зависит от температуры воздуха в помещении, марки плиточного клея и толщины его слоя.
Классическая укладка плитки Marbleline фабрики MarazziСовет! Если Вы собрались впервые в жизни облицевать пол своими руками, мы рекомендуем предварительно просмотреть видео с пошаговыми инструкциями или пообщаться с профессиональными строителями.
mosplitka.ru
Укладка плитки по диагонали на пол является достаточно непростой операцией даже для опытных мастеров-плиточников. Тем более с определенной долей осторожности следует принимать такое решение, если этим предполагается заняться впервые. Однако, желание оформить оригинально интерьер одной из комнат приводит к смелым попыткам попробовать свои силы.
Укладка плитки по диагонали на пол
Выбрав этот способ укладки напольного покрытия, стоит заранее подготовить себя к кропотливой, требующей терпения работе. Кроме этого, нелишним будет попрактиковаться в резке плитки. Для новичка этот процесс может оказаться самым сложным. Особенно в отсутствии наработанного опыта и при неимении необходимых для его проведения специальных инструментов.
Если доверить облицовку пола плиткой по диагонали профессионалам, то она обойдется гораздо дороже обычной кладки. Поэтому, выполняя эту работу самостоятельно, можно сэкономить приличную сумму. Так что есть резон постараться!
Диагональный способ укладки керамической плитки на пол несколько отличается от стандартного подхода к облицовке. Процесс выполнения работ не только сложнее, но и требует большего количества материала. Объясняется это тем, что плитку придется резать по диагонали, чтобы завершить ряд кладки вдоль стен. И обрезки очень часто уже будут непригодны для использования на других участках пола.
Укладка плитки по диагонали всегда сопровождается значительно большим количеством обрезков
Еще сложнее будет вырезать из плитки фрагмент сложной конфигурации. А это порой необходимо сделать, если стены помещения не прямые по всей длине – имеются выступы или, наоборот, ниши.
У подобного способа кладки, как, впрочем, и у любого другого, есть свои положительные и отрицательные стороны. Их непременно следует принимать в расчет, если выбор останавливается именно на такой технологии облицовки.
К достоинствам диагональной укладки плитки можно отнести следующие моменты:
Недостатками данного способа облицовки пола можно назвать следующее:
Выбирая облицовочный материал, рекомендовано очень тщательно сравнивать размеры плиток, особенно из разных пачек. В случае если обнаружится расхождение по длине или ширине даже в один-два миллиметра, кладка получится неаккуратной. Все ее декоративные преимущества просто сойдут на нет! Так что использовать плитку следует максимально высокого сорта, с самой точной калибровкой.
Все приобретаемые пачки керамической плитки должны быть одного калибра. Как можно убедиться из показанного на иллюстрации – расхождения в размерах бывают очень значительными.
При этом, безусловно, плитка должна быть предназначена исключительно для покрытия пола. Об этом скажет пиктограмма на упаковке со следом ноги. Как бы покупателю ни нравилась внешне (да и по цене, возможно) модель, предназначенная для облицовки стен – на полу такое покрытие долго не «проживет». Кроме того, кафель обычно применяется для облицовки в помещениях, где на пол может попасть вода. То есть плитка должна обладать еще и противоскользящими качествами. Просто из соображений личной безопасности.
Значок ботинка на наклонной плоскости говорит о противоскользящих качествах облицовки. А след ноги указывает, что керамическая плитка предназначена именно для пола.
Перед тем как приобретать облицовочный материал, следует определиться и с его количеством. Для этого, понятное дело, следует уточнить размерные параметры выбранной плитки.
После этого будет разумным составить чертеж пола комнаты, в которой будет производиться укладка. При этом необходимо учитывать всё — выступы, ниши, расположение радиаторов отопления, коммуникационных стояков, неподвижных предметов мебели или габаритного сантехнического оборудования (ванна, душевая кабинка и т.п.) Особенно важна тщательность исполнения чертежа, если планируется создание на полу сложных рисунков с плитками разных типов.
Чертеж должен быть выполнен с точным соблюдением масштаба. Например, это может быть 1:10.
Выполненный в масштабе чертеж комнаты и нанесенная на него схема укладки значительно упростят и расчёт требуемого количества материала, и проведение облицовочных работ.
Расчет плитки производится несколькими способами:
Определяя количество плитки, ориентируясь на составленную схему, необходимо учитывать следующее:
Пример составления схемы распределения плитки на поверхности пола.
К полученному в результате подсчетов результату необходимо добавить 15÷20% от общего количества материала. Это резерв на остающиеся неизбежные обрезки, на случаи неудачного раскроя, не выявленного при покупке брака или случайных самостоятельных повреждений плитки на этапах ее транспортировки и выполнения работ.
Если расчет будет вестись для плитки одного типа, то читатель может воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.
Программа несложна – она сопоставляет площадь помещения под облицовку с размерами одной керамической плитки. Правда, будут некоторые нюансы.
Значение площади указывается в первом поле ввода данных.
Расчет площади – в помощь при сложных случаях.
Геометрические формулы, заученные еще в школе, могут забываться. Ничего страшного, мы поможем. Специальная публикация нашего портала посвящена именно расчету площадей помещений, с разбором сложных случаев и со встроенными удобными онлайн-калькуляторами.
Далее, в соответствующие полях вводятся длина и ширина выбранной модели плитки. Так как большинство производителей практикует указание размера в сантиметрах, эта же единица измерения оставлена и в калькуляторе.
Не забываем про толщину межплиточного шва. Она при кладке на полу бывает вполне солидной, и на больших площадях этот параметр вносит довольно значительные коррективы в результат расчетов. Толщина шва указывается в миллиметрах.
Наконец, следует выбрать способ укладки плитки. Он напрямую влияет на размер запаса, закладываемого при покупке материала. Если для прямой укладки бывает достаточно 10%, то для диагональной лучше заложить резерв и все 20%.
Результат будет показан в штучном выражении – количестве плиток.
Перейти к расчётам
Запасом лучше не пренебрегать – нет никакой гарантии, что при нехватке плитки по той или иной причине и обращении в магазин там будет в наличии эта модель с той же партией и калибром. Кстати, при приобретении материала следует попытаться сразу договориться с продавцом о двух услугах. Во-первых, это обмен выявленного при работе брака на качественные изделия. А во-вторых – возврат неизрасходованного материала (естественно, речь идет о целых, нерезаных и неповрежденных плитках). Многие салоны-магазины, дорожа своей репутацией, в таких вопросах охотно идут навстречу.
Когда необходимое количество плитки будет приобретено, кроме нее для работы необходимо подготовить инструменты и расходные материалы.
Инструменты, которые потребуются для выполнения облицовки пола керамической плиткой.
Из инструментов потребуется:
Кроме этих инструментов, потребуется металлическая линейка, маркер для разметки плитки. А также ветошь и губка для очистки плитки и после укладки, и после нанесения затирки.
Из материалов для облицовки пола плиткой потребуется:
Плиточный клей и затирка для швов (фуга) – основные материалы для выполнения облицовки пола керамической плиткой
А вот для клея и затирки лучше провести расчет необходимого их количества.
Плиточный клей
Расход клея зависит от размеров выбранной плитки. Чем она крупнее, тем толще должен быть слой и больше высота зуба гребенчатого шпателя. Стало быть, с увеличением размера плитки возрастает и расход.
Можно воспользоваться следующей таблицей:
не более 50 | 3 | 1.9 |
от 50 до 100 | 4 | 2.5 |
от 100 до 200 | 6 | 3.8 |
от 200 до 300 | 8 | 5 |
от 300 до 400 | 10 | 6.3 |
свыше 400 | 12 | 7.6 |
А еще проще рассчитать – с помощью нашего онлайн-калькулятора, размещённого ниже:
Результат показывается с учетом 10% запаса. Схема кладки здесь никакого влияния на расход клея не оказывает.
Затирка для швов
При затирке швов распор должен полностью, на всю глубину заполнить все зазоры между плитками. Поэтому общий расход будет зависеть от следующих исходных величин:
— Размеры плитки по длине и ширине. Это напрямую влияет на «плотность швов», то есть их удельную длину на каждый квадратный метр облицовываемой поверхности пола.
— Толщина плитки – предопределят глубину заполнения шва фугой.
— Ну и, конечно, опять это площадь, подлежащая облицовке плиткой.
Провести расчет быстро и точно поможет расположенный ниже онлайн-калькулятор.
Перейти к расчётам
Итоговое значение дается с учётом традиционного 10-процентного запаса.
Не стоит полагать, что, купив дорогой вариант напольной плитки, ею можно будет скрыть неровности основания. Облицовка будет выглядеть неаккуратно, так как ее элементы не станут четко прилегать друг к другу.
Поэтому пол под укладку требует тщательной подготовки. Этот процесс состоит из нескольких действий:
— выступы срезаются шлифмашинкой или сбиваются молотком;
— большие углубления очищаются, грунтуются и заполняются клеевым раствором до уровня основной поверхности;
Ремонт трещин в бетонных полах.
— трещины разделываются вширь и вглубь, и после тщательного грунтования заполняются клеевым раствором или специальной ремонтной шпатлевкой.
Подробно на этом останавливаться не станем – теме наливных полов на нашем портале уделено достаточно внимания.
Технология заливки пола самовыравнивающимися составами
При соблюдении всех технологических требований такой подход позволяет выровнять поверхность пола с отменным качеством и в минимально короткие сроки. Как произвести этот процесс правильно, можно узнать из статьи-инструкции нашего портала «Самовыравнивающийся пол своими руками».
При уборке помещения перед укладкой плитки веником ограничиваться не стоит – требуемое качество даст только пылесос.
Обязательный этап, которым недопустимо манкировать – тщательное грунтование всей поверхности под облицовку.
Поверхность прогрунтована, и после высыхания будет готова к проведению разметки и последующей укладки плитки.
Готовая загрунтованная и просушенная поверхность должна выглядеть примерно так, как представлено на иллюстрации.
Когда поверхность подготовлена, следующим шагом идет ее разметка. От этого этапа напрямую зависит ровность и аккуратность укладки. Разметку удобно производить с помощью малярного шнура.
Не стоит надеяться на ровность направления стен. Очень часто их идеальная перпендикулярность и параллельность бывает весьма сомнительна. И этот фактор вполне может нарушить ровность укладки, если ориентировать ряды начинают именно по стенам. Поэтому разметка комнаты — процесс обязательный.
Укладка плитки может производиться двумя способами — от одного из углов помещения или же от его центра.
Этот вариант более удобен для облицовки небольших помещений, а также при использовании плитки одного цвета. Выбирая этот способ, необходимо знать, что при монтаже каждого ряда потребуется дополнительная разметка. Поэтому подобный подход выглядит более сложным в реализации.
Один из вариантов кладки плитки от угла – целым треугольником
При облицовке пола прямоугольного помещения чаще всего ее начинают от того угла, на который останавливается взляд при входе в помещение. Здесь не должно быть заметно никаких ошибок.
Пр таком подходе необходимо тщательно проконтролировать перпендикулярность угловой области. Иногда приходится смещать угловые плитки немного в сторону, чтобы их монтаж оказался аккуратным.
Две схемы диагональной укладки керамической плитки от угла
Пример двух схем диагональной укладки плитки:
а) С треугольником в углу помещения, собранным из двух фрагментов. Линия шва (под углом в 45 градусов по отношению к стенам) проходит точно через вершину угла.
б) — с треугольником в углу, изготовленным из одного фрагмента, полученного путем резки плитки по диагонали.
1, 2 и 3 — Возможная обрамляющая полоса облицовки, укладываемая по периметру комнаты традиционным прямым способом. Если эта часть кладки не предусмотрена, то остальная плитка монтируется, как показано на схеме, но не от обрамления, а непосредственно от стены.
4 — треугольные фрагменты, из которых собраны углы облицовки.
5 — треугольные фрагменты, завершающие диагональные ряды кладки.
6 — вставка из разрезанной плитки в обрамляющей части композиции.
7 — причальный шнур, помогающий соблюдать линию направления кладки каждого из рядов.
8 — угловые треугольные элементы на схеме б).
9 — плитка основных диагональных линий кладки.
На схеме показано, как можно поддерживать ровность рядов плитки. Направление каждого из них задается с помощью натянутого малярного шнура.
Кроме этого, на схеме можно видеть, что угловую кладку лучше начинать с цельных плиток. Для того чтобы закрыть оставшийся угол, от целой плитки отрезается треугольник по размерам, снятым с места его будущей укладки.
На схеме все выглядит просто, но на практике нередко приходится попотеть, чтобы добиться аккуратности кладки.
В этом случае, сначала укладывается цельная плитка, а резаные элементы вдоль стен приклеиваются в последнюю очередь.
Пример укладки плитки от центра помещения.
Кладка от центра удобна, если комната имеет квадратную или приближенную к квадрату форму. В этом случае основание необходимо измерить и разделить ровно наполовину по его длине и ширине. Таким образом, можно найти центр помещения. Затем, отбиваются линии по диагонали, они должны разделить прямые углы пополам, то есть по 45 градусов.
Однако, такая разметка упростит любой из вариантов кладки Всегда будет надежный ориентир ее выполнения — центр помещения с отбитыми через него линиями
Укладка плитки от центра помещения можно также разделить на два варианта:
Способы укладки плитки по диагонали от центра.
Перед тем как уложить плитку на клей, ее стоит разложить на сухую поверхность и подготовить нудное количество резаных фрагментов, которые будут дополнять диагональные ряды кладки. Раскладывая элементы облицовки, между ними устанавливают пластиковые калибровочные крестики, определяющие ширину швов.
Для поддержания заданного направления очень удобны или лазерные уровни, или специальные лазерные построители углов
Чтобы соблюсти ровность линий рядов, можно воспользоваться лазерным уровнем, способным задать идеально прямой угол с помощью направленных лучей. Если такого прибора нет, то подойдет и растянутые под прямым углом шнуры, сориентированные по уже уложенным рядам плитки или по намеченным линиям.
Способ кладки от центра кажется проще. Но необходимо заранее знать, что «ожидает» мастера, когда облицовка начнет приближаться к стене. Вот поэтому-то и столь важна роль заранее составленной масштабированной схемы.
Итак, подготовив поверхность, сделав разметку, примерив кафель «на сухую», а также проведя дополнительную разметку для раскроя самой плитки, можно приступать к ее укладке на клей. В таблице ниже будет представлено несколько вариантов монтажа, а также примеры поддержания ровности выкладываемых рядов.
Как уже говорилось выше, монтаж плитки может производиться от угла, начиная с двух треугольных элементов. То есть шов придётся ровно по отбитой из угла диагонали. Вырезанные фрагменты укладываются в угол подрезанными краями и тщательно подгоняются друг к другу, а также к месту расположения. Плитки должны точно входить в угол и образовывать идеально ровную внешнюю линию. | |
При обнаружении смещения, то есть если одна из плит выступает вперед, то ее необходимо разметить и подрезать. Однако, подрезка осуществляется не с внешней стороны, а с той, что примыкает к стене. Внешний край должен иметь заводскую обработку. Примеряя плитку, не стоит забывать о пластиковых крестиках – в любом случае единая ширина шва должна выдерживаться. | |
Кроме этого, необходимо помнить, что расстояние между облицовкой и стеной должно составлять не менее 5÷7 мм. Этот технологический зазор поможет сохранить целостность облицовки при термическом расширении материала. Упираться жестко в стены плитка не должна. | |
Далее, к внешней стороне одного из треугольников, загнанных в угол, примеряется цельная плитка с соблюдением ширины зазора. Если все сделано правильно, то стороны идеально совпадут. | |
Подогнав одну из целых плиток, сразу же размечают месторасположение, размер и форму фрагмента, который будет расположен рядом с ней. В данном случае это треугольник, выходящий своим обрезанным по диагонали краем на порог входа в помещение. Таким образом он вновь стыкуется целой стороной, и «подставляет» под дальнейшую подгонку также целый, нерезаный край. | |
Это все была еще выкладка «на сухую». И вот только теперь, разметив расположение нескольких плиток, например, как в данном случае, угловых и двух элементов второго ряда, их убирают с поверхности. Затем на основание с помощью обычного шпателя наносится клей. Толщина его слоя должна соответствовать размерам облицовочного материала – об этом говорилось выше. Клеевой слой распределяется по области приклеивания плитки с помощью зубчатой стороны шпателя или кельмы. | |
Далее, плитка приклеивается к поверхности в том же порядке, что и при ее подгонке. То есть сначала укладываются угловые элементы, затем целая плитка, после чего треугольник, выходящий к дверному проему. При укладке не забываем про контроль горизонтальности каждой плитки – они все должны расположиться в одной плоскости. Между плитками при укладке устанавливаются калибровочные вставки-крестики | |
Следующим шагом ко второму треугольнику и уложенной целой плитке примеряется второй целый элемент ряда. Возможно, придется произвести подрезку его уголка, прилегающего к стене. Но края все равно должны оставаться «заводскими» - это крайне важно для соблюдения ровности последующих рядов. | |
Перед тем как определить точный размер и конфигурацию треугольного фрагмента, который будет здесь прилагать к стене, лучше всего сразу уложить вторую целую плитку на клей. | |
В данном случае мастер оставил укладку завершающего ряд треугольника на потом, перейдя к монтажу целых элементов следующего ряда. Эти действия помогут точно определиться с размером крайних, прилегающих к стене элементов, а также, возможно, сэкономить на материале. То есть, из одной цельной плиты выкроить два треугольных элемента. Таким же образом, выкладываются все целые плиты третьего ряда кладки. В результате примерки последней плиты в ряду выяснилось, что с нее необходимо срезать уголок, для того чтобы она идеально встала на свое постоянное место. Разметив линию среза, угол удаляется с помощью плиткореза. Можно воспользоваться и шлифмашинкой. | |
После этого подогнанная плитка сразу же укладывается на место. Она после подрезки встала идеально точно в своем ряду. | |
Вот теперь, когда точно задан размер недостающего треугольного фрагмента, его параметры переносятся на целую плитку для раскроя. Этот процесс можно производить по месту или же, измерив стороны треугольника, перенести их на плитку. При этом необходимо учитывать, что внешние стороны элемента должны иметь заводскую обработку, а срез идти вдоль стены. | |
Размеченная плитка расчерчивается и разрезается по определенной линии с помощью того же плиткореза. Затем треугольник еще раз для полной гарантии примеряется на место укладки, после чего окончательно укладывается на клей с соблюдением ширины швов и зазора между плиткой и стеной. В таком же порядке ведется работа и дальше. То есть сначала выкладка целых плиток, после чего сразу будут видны точнее размеры незаполненных фрагментов. Измерение, разметка, раскрой – затем укладка фрагментов, и можно переходить к очередном ряду. | |
При необходимости плитка, уложенная на клей, аккуратно подбивается с помощью резинового молотка. Если необходимо подровнять между собой несколько плит, то сверху них укладывается деревянный брусок, и подбивка осуществляется через него. Естественно, все то должно выполняться с соблюдением должной осторожности, чтобы не повредить ни целостности плитки, ни ровности уже улаженных рядов. Залог аккуратной кладки – это равномерное распределение клея зубчатым шпателем с соблюдением одинаковой высоты создаваемых бороздок. | |
Другой вариант начала кладки от угла — это монтаж на отбитой диагональной линии целой плитки. Такой способ иногда более удобен в применении в том случае, когда в области угла расположена труба. Некоторым мастерам в принципе так проще начинать кладку, и они используют именно этот вариант. | |
Выбирая этот вариант монтажа, очень важно выложить первую плиту ровно по диагонально определенной линии, так как все остальные элементы облицовки будут ориентированы на нее. Придется хорошо поработать с разметкой, задав перпендикуляр к проведенной диагонали, чтобы по нему можно было точно выложить ближний край плитки. В процессе работы мастер после монтажа стартовой целой плитки сразу же заполняет треугольными фрагментами боковые пространства, тем самым завершая первый ряд укладки. | |
Естественно, как и в первом рассмотренном варианте укладки, в ходе монтажа постоянно ведется контроль горизонтальности поверхности облицовки и ровность линий рядов. | |
Целые ряды, если изначально хорошо задано направление, и треугольные «довески» к ним обычно выкладываются без проблем. Сложнее бывает при наличии на стенах выступов, при необходимости обойти дверную коробку и т.п. На крайних плитках приходится делать резы сложных конфигураций. Чтобы упростить определение их формы, можно прибегнуть к методу изготовления «выкройки». | |
Для создания «выкройки» подойдут старые обои. По форме и размеру плитки вырезается кусок обоев. Так как бумага, в отличие от плитки, обладает нужной гибкостью, ее можно уложить на любой, даже сложный участок облицовки. Прикладыванием вырезанного бумажного шаблона на место и его подгонкой к сложной по конфигурации стене намечается форма будущей плитки. | |
После этого готовая «выкройка» укладывается на плитку и обводится маркером. Это и будет линия будущего реза. | |
Однако, сложный рез практически невозможно сделать на плиткорезе. Придется применить шлифмашинку (болгарку), установив на нее круг с алмазным (корундовым) напылением, специально предназначенный для резки камня. На фото показан пример раскроенной плитки, укладываемой около колонны. Необходимо отметить, что от того, насколько аккуратно закрываются такие сложные участки облицовки, будет зависеть эстетичность общего вида напольного покрытия, и в особенности области вдоль стен. | |
Уложив плитку в дверном проеме, пока не высох клеевой состав, следует сразу же установить завершающий элемент – финишный профиль или порожек. Это специальная обрамляющая планка с выступающим перфорированным краем, шириной в 15÷20 мм, который вставляется между плиткой и основанием. Клей, проникая через отверстия края планки, надежно скрепляет все элементы конструкции между собой. | |
При укладке плитки все остатки клея, попавшие на ее лицевую часть, следует сразу же убирать чистой ветошью. Кроме того, приходится следить за тем, чтобы клей не заполнил полость швов между плитками – она должна остаться пустой для последующей затирки После того, как полы будут полностью облицованы, их необходимо оставить для просыхания клея. Время просыхания клеевого состава указано на упаковке сухой смеси. Когда клей просохнет, убираются оставшиеся калибровочные крестики. При необходимости керамическую облицовку следует протереть влажной салфеткой, а также тщательно пропылесосить. Это для того, чтобы мелкие частички клея, которые иначе и не собрать, не попадали в затирочный раствор. Они могут подпортить его вид, особенно если планируется использование фуги светлого цвета. | |
Завершающим этапом укладки плитки является затирка швов облицовки. Затирочная смесь наносится по линиям швов между плиткой с помощью резинового шпателя. При этом необходимо стараться заполнить полости как можно плотнее, полностью на всю глубину. После заполнения, затирочный раствор, попавший на поверхность плитки, необходимо сразу же удалять сухой тканью, так как затирка имеет свойство быстро схватываться и потом очень тяжело смываться. Поэтому эту работу будет удобнее выполнять с помощником. То есть мастер производит затирку швов, а помощник или помощница вытирает излишек раствора. |
На этом укладку можно будет считать законченной. При старании должно получиться красиво!
* * * * * * *
Теперь, зная нюансы диагональной укладки плитки, и применяя эти знания на практике, можно попытаться выполнить оригинальную облицовку самостоятельно. Однако, этот процесс возможен только в том случае, если мастер владеет опытом работы по качественному раскрою кафеля. Так что стоит попрактиковаться для начала именно в этом, на каких-то ненужных фрагментах, если они найдутся в загашнике. Если же есть желание облицевать полы своими руками, но нет решимости заняться раскроем плитки, то можно постараться пригласить в помощники опытного мастера. А самому на первых шагах поработать у него подмастерьем, набираясь опыта.
В завершение публикации – видеосюжет показывающий итог работы мастера по укладке плитки по диагонали с полезными комментариями.
stroyday.ru
Укладка плитки по диагонали имеет некоторые преимущества, перед обычным (общепринятым) способом облицовки:
Диагональная раскладка плитки на полу.
Укладка плитки по диагонали.
Диагональная укладка плитки в двух соседних помещениях.
Контраст при укладке плитки различным способом
Я не одинок в своих рассуждениях о способности плитки , уложенной ромбом на полу, скрывать нарушения в геометрии помещений: Технология укладки плитки на полу по диагонали.
Существует мнение, что для того, чтобы положить плитку по диагонали, то на полу необходимо провести диагонали и по этим линиям начать облицовку.
Такое условие возможно только в одном случае. Если помещение квадратное в плане. То есть, стороны одинаковые, а все углы в помещении 90 градусов.
Существует более простой способ клеить кафель по диагонали. Для этого необходимо разрезать несколько плиток точно по диагонали и начать облицовку, используя эти косые половинки. Первые целые 4-5 плиток, положенных в квадрат, дадут одну ровную сторону. Ее необходимо принять за базовую. Выровнять, если не получилась прямой линии, клином. А в дальнейшем, продолжить прямую отбивочным шнуром или лучом лазера. На каком-то этапе (участке), можно воспроизвести прямой угол на ней, и уже вести всю дальнейшую укладку согласно этого угла. Это поможет получить ровные ряды швов даже на не калиброванной плитке.
технология укладки плитки на полу по диагонали.
Заполнив пространство целыми плитками, подрезку можно делать на следующий день. Эти треугольные кусочки уже никак не влияют на геометрию и раскладку.
Откуда начинать укладку по диагонали.
Непрактичность облицовки по нанесенным на полу, диагоналям в том, что приходится начинать с угла или какой либо стены. Но самым видным местом часто становится проходная часть помещения и дверной проем без порога. В этом месте встречается, обычно, два различных покрытия. Если начинать клеить плитку с угла, можно получить на проходе калейдоскоп кусков.
Начало облицовки по диагонали
Поэтому, технология раскладки плитки способом “по диагонали” немного другая. Укладка начинается с проходов и участков, которые не закроются мебелью или оборудованием.
Диагональная плитка на проходе.
В беседках неправильной формы, при укладке по диагонали, периметр, лучше, обойти целой плиткой. А середину заполнять, затем уже, диагональными рядами.
Плитка по диагонали в беседке.
Это поможет избежать появлению кусочков на краю площадки и образованию резанного, не всегда ровного края. Маленькие отрезки плохо держатся , особенно на краю ступеней или площадок. Целый ряд плиток по периметру, также, создает визуальную рамку. А рамка в дизайне всегда выигрышный вариант. Будь это рамка плинтуса или рамка потолочного фриза.
Откуда начинать укладку плитки по диагонали в гараже на полу показано здесь.
Как замерить и отрезать плитку по диагонали.
На западе для этого случая придуманы различные приспособления, облегчающие процедуру.
Приспособления для замера керамогранита для обрезки
Но, часто, это все суета на пустом месте. Нет ничего проще, чем прямо на плитке отметить карандашом точки по которым должен пройти рез ручного или электрического плиткореза.
Боле понятно эта идея в коротком видео. Все видео короткие. Без вступлений и философии. Главная суть, дополняющая текст на сайте.
Сложные участки подрезки плитки легче делать с предварительной заготовки бумажного трафарета.
Подсчет расхода плитки по диагонали.
Раньше, в статье по подсчету плитки на подрезку, уже было сказано, что расход плитки по диагонали такой же, как и при обычной укладке и составляет 7-8 процентов. И зависит эта цифра от размера самой плитки и наличия сложного на ней рисунка, представляющего набор из нескольких плиток. Чем меньше плитка , тем меньше процент ее идет на подрезку.
Цена (расценки) по укладке плитки по диагонали.
Принято считать такой способ укладки, как повышенной сложности. Поэтому и стоимость этой работы несколько выше , чем при обычном способе. Удорожание можно выразить коэффициентом 1.2 – 1.3. Эта величина может меняться и зависит от каких – то непонятных случайностей, колебаний валют и традиций конкретной местности.
101ohibka.ru
Один из вариантов укладки напольной плитки — это укладка плитки по диагонали. К такому способу прибегают, чтобы визуально расширить помещение. По большому счету укладка напольной плитки по диагонали такой же традиционный метод укладки, как и параллельно стене. Однако с помощью этого метода можно скрыть или сделать не заметными некоторые дефекты отделки помещения.
Существует два варианта технологии укладки плитки по диагонали: «последовательная укладка» и «укладка в три этапа».
Технология «последовательной укладки» заключена в том, что плитку начинают укладывать от стены или угла с половинок плитки и последовательно выкладывают ряд за рядом. Это простая технология, но при таком способе укладки высока вероятность ошибки. Ошибка может закрасться из-за неровности стен, не перпендикулярного расположения стен и неправильных расчетов. В результате ряды плитки могут не сойтись и будет хорошо заметно, что плитка уложена неровно.
Рис.1. Один из вариантов укладки плитки по диагонали — это укладка, начиная от стены с половинок плиток. Остальные ряды укладываются последовательно. Этот способ хорош для небольших помещений, либо стены в помещении ровные и взаимно перпендикулярные. В противном случае следует прибегнуть к другой технологии укладки плитки по диагонали.
Технология укладки плитки в «три этапа» заключена в том, что на первом этапе формируется базовый ряд плиток, на втором выкладывается вся плитка с одной и с другой стороны от базового, на третьем этапе укладывается плитка у стен (половинки плиток). Вероятность ошибок при укладке напольной плитки этим способом сведена к нулю, поэтому его применяют чаще всего.
Укладку плитки начинают с формирования базового ряда, который задает направление укладки остальной плитке. Поэтому перед тем как начать класть плитку сначала выполняют разметку. Как правило укладку выполняют по диагонали помещения, т.е. от одного угла к другому. Самый простой вариант разметки, без применения специального инструмента это натянутый шнурок. Можно в угол стены установить два самореза на высоте уровня плитки и между ними натянуть нить (шнур).
Рис.2. Укладка плитки начиная с базового ряда самый распространенный и ошибки в укладке сведены к минимуму. Обычно отмечают линию диагонали помещения (от угла к углу) с помощью шнура или лазерного уровня. Вдоль сделанной разметки укладывают первый (базовый) ряд плитки. После того как первый ряд застынет выкладывают целую плитку с обоих сторон. Заключительный этап — это укладка половинок плитки вдоль стен.
Если помещение имеет вытянутую форму, например, коридор или лоджия, и сделать разметку по диагонали помещения не представляется возможным, то разметку делают параллельно стене. В этом случае базовый ряд плитки укладывается по диагонали. Следует отметить, что выровнять таким способом плитки несколько сложнее, чем в первом варианте.
Рис.3. В узких помещениях выполнить разметку по диагонали сложно. Поэтому разметку выполняют параллельно стене, а плитку укладывают по диагонали. Этот метод более сложный и следует стараться очень тщательно выравнивать плитку относительно разметки.
Вместо шнура или нити для разметки можно использовать лазерный уровень. Это достаточно удобный вариант, однако следует помнить, что смещать лазерный уровень до окончания укладки первого ряда не желательно.
После проведения разметки укладывают первый ряд плитки. При этом укладываются только целые плитки, а половинки укладываются на окончательном этапе. Укладку первого ряда следует производить особенно аккуратно. Так как от качества укладки первого ряда зависит укладка остальной плитки. После укладки первого ряда необходимо дать возможность хорошо просохнуть плиточному клею. После чего можно приступить к укладке остальной плитки.
На втором этапе укладывается вся остальная плитка. Плитка укладывается последовательно ряд за рядом. На этом этапе укладываются только целые плитки по обе стороны от первого (базового) ряда. Следует обратить внимание на то, что при укладке плитки следует оставлять коридор, для выхода из зоны укладки.
Рис.4. Заключительный этап укладки плитки — это укладка пристенной плитки. Для точной обрезки плитки следует замерить длину сторон соседних плиток, уже уложенных на пол, и перенести эти размеры на укладываемую плитку. Соединив отметки на противоположных сторонах плитки получится точная линия реза. Желательно предусмотреть зазор 5 мм со стороны стены, так плитку будет проще уложить.
Заключительным этапом укладки плитки по диагонали является укладка половинок вдоль стены. Основную сложность этот этап вызывает при резке частей плитки. Чтобы точно отрезать требуемую часть плитки необходимо замерить длину сторон соседних плиток (уже уложенных на пол). На плитке, которую необходимо отрезать, сделать отметки на сторонах и соединить их линией, это и будет линия реза.
Советы по укладке напольной плитки по диагонали
Рис.5. Плитка может укладываться не по диагонали, а под каким-либо произвольным углом. На технологию укладки плитки это никак не влияет. Однако таким приемом можно скрыть неровность стен или их неперпендикулярное расположение друг относительно друга.
Рис.6. Если укладывается не квадратная, а прямоугольная плитка, то неплохим решением будет если направление укладки плитки совпадет с направлением падения света из окна. Таким образом часть межплиточных швов будет менее заметны.
Укладка плитки по диагонали по сложности укладки ничем не отличается от других способов укладки напольной плитки. При этом диагональная укладка напольной плитки позволяет скрыть неровности стен, и что не менее важно, визуально расширить помещение. Так что по сути это наилучший вариант укладки плитки в длинном коридоре или узкой кухне.
mhremont.ru