Произодство и продажа бетона, пескобетона, кладочного раствора

  • ПРОДАЖА И ДОСТАВКА БЕТОНА

    Бетон | Москва | Щапово

  • ПЕСКОБЕТОН

    Пескобетон | Москва | Щапово

  • ЩЕБЕНЬ

    Продажа щебня в Московской области (Щапово)

  • ПЕСОК

    Продажа песка в Московской области (Щапово)

  • КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

    Кладочный раствор в Подмосковье (Щапово)

+7(926)381-13-78
+7(985)999-71-40

+7(916)213-50-95

  КРУГЛОСУТОЧНО

­

Печь для керамики из бочки


Как сделать печь для обжига керамики своими руками

Керамические изделия — это целое искусство, но, чтобы они были прочными, изделия необходимо обжигать, а для этого необходима печь для обжига керамики, которую можно сделать своими руками. Но прежде чем делать печь, необходимо определиться, какого типа она будет.

Виды печей

Печи имеют разновидность в зависимости от используемого топлива:

  • Дровяные.
  • Газовые.
  • Электрические.

Первый вариант печей чаще используется в домашних мастерских и устанавливается в основном на открытом воздухе, если мастерская маленькая. Газовые печи могут работать как на пропане, так и на натуральном газе. В основном гончары используют электрические печи, которые имеют множество плюсов: быстро нагреваются, их можно установить даже в маленьких мастерских и сделать электрическую печь для обжига керамики своими руками довольно просто.

Электрические печи также делятся на два вида:

  • Муфельные — это печи, в которых нагревательный элемент располагается вокруг цельной емкости из огнеупорного материала (муфеля).
  • Камерные — это печи, в которых нагревательный элемент находится внутри.

Любого вида печь для обжига глины можно сделать своими руками и ее стоимость обойдется в несколько раз ниже, чем покупать готовую.

Делаем печь своими руками

Дровяные печи

Дровяные печи для обжига керамики делаются в основном из кирпичной кладки, хотя печь может быть выполнена и из бочки, но в любом случае ее необходимо будет обложить огнеупорным кирпичом. Для этого в первую очередь необходимо подготовить фундамент, только после этого приступать к кладке кирпича. Фундамент делается также из кирпича. Затем на фундамент необходимо установить корпус, каким он будет, в виде бочки или из кирпича, каждый решает сам. Но корпус из бочки удобен тем, что отверстие для дров достаточно будет прорезать, на это уйдет минимум времени, а строительство кирпичного корпуса займет гораздо больше времени и сил.

Прорезав отверстие для дров, и вырезав дно, переходим к следующему этапу. Устанавливаем бочку на фундамент и обкладываем внутри кирпичом до самого верха. В середине кладки необходимо установить решетку, на которой будут обжигаться изделия. Крышкой послужит дно, которое было вырезано с бочки.

Вот такая дровяная печь для обжига керамики у вас должна получиться. Такую печь можно устанавливать только на улице. Сегодня дровяной обжиг керамики встречается все реже, так как для нужной температуры приходится долго ждать, прежде чем отправить изделие в печь. Да и к тому же печь на дровах пригодна только для маленькой партии обжога.

Электрическая печь

Электрическая гончарная печь может быть выполнена из таких подручных средств, как старый холодильник или стиральная машинка. Но если у вас не имеется таких корпусов, то можно использовать оцинкованный лист, из которого необходимо сделать корпус. Корпус может быть совершенно любого размера и формы.

Далее укрепляем дно, для чего можно использовать либо уголки, либо трубы, которые необходимо приварить ко дну. К углам конструкции необходимо приварить ножки из труб, большего диаметра, чтобы печь прочно стояла.

На дно и стенки конструкции укладываем базальтовую вату 10 мм толщины. На дно на вату необходимо положить несколько труб, чтобы вата не помялась и только потом класть металлический лист. По бокам трубы прокладывать не надо, достаточно сверху оцинкованного листа.

Далее конструкцию внутри необходимо обложить кирпичом. Начинать необходимо со дна и нужно заранее подготовить огнеупорную кладочную смесь для замазывания швов, которые должны быть не более 6 мм. Прежде чем класть кирпич, его надо намочить, чтобы смесь на нем не высыхала быстро.

Теперь переходим к стенкам конструкции, чтобы кирпич держался на оцинкованных листах, в смесь необходимо добавить около 30% цемента. То же самое проделываем и с верхом.

Далее необходимо сделать дверь, которая будет состоять из того же оцинкованного листа и кирпичей. Кирпичи нужно выложить на листе по тому же принципу, по которому выкладывали стены печки. После этого можно приваривать петли и устанавливать дверь.

На этом этапе печь нужно оставить для просушки на некоторое время. После того, как она просохнет, переходим к монтажу нагревательного элемента. Для этого внутри по стенкам делаем канавки 7-8 мм, так как в качестве нагревательного элемента мы будем использовать спираль такого же диаметра. При нагреве она будет расширяться, поэтому чтобы спираль не выходила из канавок, необходимо ее закрепить при помощи проволоки.

Необходимо сделать 2 контура спиралей, чтобы можно было регулировать температуру внутри печи переключателем.

Концы проволоки выводим наверх.

Наверху устанавливаем керамическую пластину, которую необходимо закрепить и к ней болтами прикрепить концы проволоки.

В этой конструкции мы будем использовать вот такой переключатель.

Переключатель необходимо установить так, чтобы его выступающая часть была снаружи на передней панели, и подсоединяем провода. К двум контактам подходит фаза и ноль.

К остальным подсоединяем провода, которые идут к пластине. Один провод (на фото синего цвета), замыкает 2 крайних контакта.

По завершению должно получиться так: на первой «скорости» контуры спиралей подключаются последовательно, эта самая низкая температура. А третья «скорость» — это самая высокая температура.

Камерная печь для обжига глины готова, теперь осталось дождаться ее полной просушки и можно использовать по назначению. На просушку печки может уйти около месяца, после чего ее необходимо подключить к сети на маленькой скорости и оставить до тех пор, пока с нее не перестанет идти пар. Подключать такую печь лучше к усиленной розетке.

Если вам необходима муфельная печь для обжига керамики, то ее можно сделать по этому же принципу, только обогревательные элементы должны будут располагаться вокруг муфеля.

Этот вариант печей более ходовой и простой как в эксплуатации, так и в изготовлении. Если вы хотите сделать печь для обжига глины своими руками на газу, то в этом случае, в качестве корпуса можно использовать 200-литровую бочку. Ее необходимо разрезать на две части так, чтобы нижняя часть была больше. Чем верхняя, так как верх — это будет крышка. Бочку необходимо обшить внутри высокотемпературными матами в 3 слоя и прикрепить их к основанию самодельными керамическими пуговицами, так же поступить с крышкой. Не забудьте сделать снизу небольшое отверстие для газовой горелки 20 на 20 см. В крышке тоже необходимо отверстие для испарения влаги. В итоги у вас должна получиться вот такая простая печь, к которой останется провести газовые нагревательные элементы.

Сделать печь для обжига глины в домашних условиях довольно просто, а вот выгоды от них гораздо больше.

kladempech.ru

Изготовление газовой печи для обжига керамики

Мечта изготовить собственную печь для обжига керамики зрела давно. Школьная муфельная печь не удовлетворяла тем, что не могла реализовать все техники, котрые применимы в изготовлении керамики. Особенно меня привлекала керамика обварная. Только обварная керамика может передать ту неповторимость и красоту, которая возможна при изготовлении гончарных изделий. Без помощи прекрасного мастера из Украины (Черниговская область) Александра Видры моя мечта изготовить газовую печь не смогла бы реализоваться, за что ему я безмерно благодарен за его отзывчивость и талант всесторонне развитой личности.

Не буду долго рассказывать про то, каким образом я доставал материалы, которые были использованы при изготовлении печи, скажу только, что благодаря хорошим знакомым и друзьям.

Итак, вам понадобятся : бочка ёмкостью 200 литров (можно и меньше), керамические пуговицы собственного изготовления, Cerablanket (маты огнеупорные толщиной 19 мм), кирпич огнеупорный легкий , лещадка шамотно-асбестовая диаметром 700мм, ручки для дверей (если есть желание) и конечно же ваши руки и умение работать ими.

1. Разрезаете бочку примерно на 20 см от верхней кромки:

Берёте высокотемпературные маты:

Укладываете маты в 3 слоя и фиксируете пуговицами керамическими.

С крышкой проделываете то же самое.

Вырезаем отверстие в крышке примерно 20*20 см

Это делается для выхода влаги на первоначальном этапе обжига, и выхода газов на последующих.

На дно устанавливаются 3 шамотных кирпича , на которые устанавливается шамотно-асбестовая лещадка (по крайней мере у меня такая), на которую устанавливаются изделия для обжига.

Но конечно же предварительно необходимо сделать отверстие на боковой стенке бочки для помещения в неё газовой горелки.

Ну вот такая печурка получилась у меня.(извиняюсь за качество фото, потому что снимал на сотовый в процессе работы)

www.livemaster.ru

Печь для обжига керамики

Оглавление

Будет строиться печь для обжига керамики, на дровах или на угле. Но изначально надо решить много вопросов, связанных с расположением на участке около дачи, конструкции. Печка планируется, что будет стоять на улице в дальнем конце участка, под специально сделанным под нее навесом. Обжигать планируется шамотные глины, фаянс и глазурь (до 1200 градусов). Муфель хочется построить 40х40х40 см, но можно и чуть меньше.

Что касается конкретно данного проекта, и почему бы не купить готовую электрическую печь для таких целей, то у автора есть ответ. Во-первых, так получится интереснее и романтичнее, и лепка и обжиг будут доставлять еще больше удовольствия. Во-вторых: максимальная разрешенная мощность составляет в данном случае 12 кВт, даже если хватит на электрическую, в доме ничего включить нельзя будет, и муфель будет очень маленьким.

Отрицательные постулаты изготовления печи для обжига

Есть подозрение, что такая конструкция будет очень неэкономичной. Даже, если учитывать стоимость электричества. Считается, что промышленности газопламенные печи меньше 1 кубометра даже не будут обсуждаться. С дровами получится одинаковая история - только еще нужно будет место под дрова (внутри самой конструкции). Дело даже не в экономике, а в физике: чем больше объем, тем проще создать высокую температуру, и потери через футеровку будут малы по сравнению с поступлением тепла от топлива. Муфель в конструкции почти сразу отпадет, так как в печи на горючем важным теплоносителем являются топочные газы, поэтому дополнительную стенку (именно непроницаемую стенку, а не перегородку) ввести будет практически невозможно. Будет крайне проблематично поддерживать приемлемую температуру, состав и режим обжига, учитывая такое разномассовое по составу топливо, как дрова. Работа на такой печи будет сравнима искусству, надо будет учиться «сотрудничать» с ней. Не исключено, что потребуется принудительный поддув. И подумайте, как вы будете контролировать температуру - опыта ее определения по свечению стенок у вас нет. Конструкция получится крайне большой. Даже больше, чем классическая дровяная печь для обогрева. Внутри будет ваша керамика и топливо с запасом (чтобы не создавать перепады температур), огнеупорный шамот во всю камеру, теплоизоляция (лучше всего - насыпная), а нормальная продолжительность обжигового режима около двенадцати часов. Причем это именно режим - нагрев нужно осуществлять с определенной скоростью, иначе выход годной (без дефектов) керамики будет не велик.

Греться конструкция будет очень сильно, так что ничего горючего прислоняться к стенкам печи не должно (заборов, беседок, навесов), также труба под дымовые газы (не только для тяги, но и чтобы не испачкать все окрестности продуктами разложения тех же компонентов глазури). Экстренное тушение также не реально, потому что может взорваться.

Можно проштудировать специальные учебники, попросить печников, которые расскажут секреты изготовления металлической печи. Но размеры рабочей камеры, которые в данном случае хочется соблюсти, это 40х40х40 – будут маловаты для печи на дровах или угле, но вполне возможно для электрической. Затраты на электроэнергию зависят не только от размеров топочной камеры, но и от толщины теплоизоляции.

Купленная электрическая печь буде гораздо проще в управлении и обслуживании, безопаснее и меньше по габаритам.

Участок, на котором будет возводиться печь, является внушительным, 28 соток, поэтому места хватит под такую большую конструкцию.

Самодельная временная печь для обжига керамики

1. На землю надо уложить камни, важно чтобы в них отсутствовала вода. Лучше всего подойдет шамотный кирпич.

2. Разводится костер и надо подождать, когда образуются угли. Камни должны хорошо прогреться и углей надо сделать немало. Понадобится примерно около одного часа для достижения результатов.

3. Когда костер полностью прогорит, быстро укладывается керамика на угли 4. Потом достаточно обкладываем все со всех сторон щепками или веточками, надо обязательно уложить их как можно плотнее.

5. Строим шалашик из дров, который должен быть толстым, дрова должны укрыть керамику керамику, желательно максимально перекрыть доступ воздуха к керамическим элементам.

6. Поддерживаем костер в течении двух часов, внутри все должно как следует прогреться.

7. Через несколько часов огонь погаснет. Когда пламя исчезнет и на углях появляется серый пепел (но при этом они будут все еще гореть) переходим к еще одной важной стадии.

8. Нужно заранее заготовить влажные листья, траву или что-то похожее. На этой стадии будет происходить обжиг без малой доли кислорода. Все засыпается углем, достаточно толстым слоем. Появиться много дыма, и главное не дать опять загореться костру и все время добавлять траву с листьями, заранее их подготовить.

9. Спустя несколько часов опять зажигается костер. Когда он прогорит и угли остынут, можно достать керамику. Весь процесс займет около 12 часов.

Существует немало способов постройки настоящей печи. Ниже приводятся фотографии с результатами работ.

Обжиг керамики в русской печи

Обжечь керамику можно и в русской печи. Есть некоторое дополнение, чтобы горело лучше, но, в общем, ничего сложного нет. За пять часов можно довести черепок до красного цвета, потом поддерживать минут сорок. Температура там 800-850, может больше. Кстати, снаружи печь к этому времени чуть теплая. Разогреваться будет только еще часов через пять. Дров уходит примерно три-четыре охапки. В общем, на 20-30 керамических изделий это вполне разумно.

Печь была уже поставлена, от нее исходили и все дальнейшие работы. Внутри печи вдоль стен кирпичи были поставлены на ребро (два в высоту), на них - поперечные железные плахи. На эти плахи были поставлены железные подносы с горшками. Кирпичи стоят на них. расстоянии от стены, и между кирпичами были специально оставлены зазоры. Около устья печи кирпичи отсутствуют, поэтому, воздух задувает за кирпичи и поддувает в дальнюю сторону конструкции. Топка происходит обычными березовыми дровами. Сначала часа 1,5 поддерживается небольшой костерок прямо около шестка, но постепенно конструкция задвигается внутрь. Далее постепенно усиливается огонь до максимума, который могут дать дрова по всему объему. Последние полчаса топка происходит чурочками - дрова напилены на три части и наколоты очень мелко. Подкидывание происходит охапками, они быстро вспыхивают и прогорают. Как раз в это время дальние горшки превращаются в явно красный цвет, передние же совсем не видны. На этом обжиг закончен, можно доставать элементы и оставлять для остывания. Но в данном случае делаются горшки с дымлением, так что надо еще продлить обжиг.

Берутся шесть кирпичей и одно ведро раствора, подкидывается последняя охапка чурочек и устье наглухо закладывается. К сожалению, печь достаточно старая и имеет щели. Поэтому сначала через щели выходит дым, а потом, соответственно, начинает заходить и сам воздух. Снаружи конструкция печи выглядит как обычная русская печь, и все изменения происходят внутри топки.

Конструкция печи для обжиг №2

Печь планировалась размерами 30х40х30, объемом топки 36 литров, электрическая, с верхней загрузкой. Она была еще не закончена, а автор уже провел четыре обжига. Температура максимальная получилась 1100 градусов, при этом сильно выгибает верхнюю крышку. В конструкции предусмотрена Плита ШВП 350 ,100мм толщиной и размером 50х70 см. Образуются также щели 3-4 мм, и теплопотери, тоже имеют место быть. Температура не будет расти выше 1100 градусов. Можно, конечно, ватой каолиновой подкладывать, но не хочется, можно прижать посильней, но есть опасения, что попросту может все треснуть. Греется при этом и под и стенки, крышка получается без нагрева. Мощность печи составляет 2.9 кВт., измерения происходили по факту.

Печь во время обжига работает на своей максимальной мощности только 1 последний час. Обжиг длится примерно 5-7 часов, первые 2-3 часа понадобится всего 20% мощности, а это сравнительно 5-6 лампочкам накаливания по 100 Ватт. Если бы в данном случае у автора было 12 кВт, то у него просто не было бы проблем с электрической мощностью. Отказываться от электрической печи для обжига не стоит, особенно, если есть дети, которые будут потом часто лепить, вылепливать, раскрашивать, а потом все это произведение семейного искусства разлетиться на куски в печке, построенной папой.

У автора на костре провести обжиг не получалось ни разу, пробы происходили три раза в разное время. Правда, он не специально готовился к обжигу, а просто, когда жгли костер, экспериментировал с обжигом на огне, углях и золе. Разлетались горшки весьма сильно, да так, что можно и увечья заработать. Гораздо легче организовать обжиг на опилках, это куда безопаснее. Автор пробовал несколько раз такой прием, и получалось всегда. Дровяная печь для обжига небольших размеров все-таки может получиться. Не получится ее строить из полнотелого шамотного кирпича, из легковесов – может быть.

Действительно, если печь не электрическая, а дровяная, лучше с глазурью не экспериментировать обычному обывателю, только специалист сможет справиться с задачей. Потому что, если такая печка получится, на первый взгляд, может, она даже будет держаться, но при пользовании данной посуды будут проблемы, к примеру, глазурь может начать отходить или трескаться от перепада температур, например, от горячей или холодной воды, то есть печка будет недолговечной. С опытом конечно, труды будут окупаться и превращаться в более разумный вариант. Акрилом напольную плитку и изразцы печные лучше не расписывать. Помнить следует про разницу теплового расширения и сжатия при скачках температур черепка и краски и механическое воздействие на плитку.

Опыт постройки печи для обжига

Горелка использовалась самая простая, была куплена в строительном магазине. Пламя пускается под кирпичи для избежания прямого распространения пламени на изделие. Но высота конструкции большая слишком - много пустоты над изделием. Можно было сконструировать пониже и прогревать хорошо до нужной температуры, получалось бы намного быстрее. Для необходимого давления пришлось в редуктор понижающем давление газа удалить регулирующую деталь - не хватало переходного штуцера. Давление теперь просто регулируется вентилем на баллоне. Для выхлопа сверху делаю дырку в вате и регулирую выхлоп, присоединяя ее куском ваты или образком жести.

remix-kamin.ru

Дровяная печь для обжига глины и керамики своими руками

Керамисты и гончары часто сталкиваются с проблемой обжига изделий. Дело в том, что для придания необходимой прочности изделиям из глины или керамики, их нужно обжечь при высокой температуре, которую не сможет обеспечить обычная домашняя плита или духовой шкаф.

С этой задачей может справиться только специальная печь для обжига керамики, которую можно приобрести в специализированном магазине, либо сделать своими руками.

Типы печей

Печи для гончарных целей различают, в первую очередь, в зависимости от температуры нагрева:

  • мощные – нагрев до 2 тыс. градусов;
  • среднемощные – нагрев до 1 400 градусов;
  • слабомощные – нагрев в диапазоне 500-900 градусов;
  • немощные печи – нагреваются до 500 градусов.

Самым оптимальным вариантом является печь для обжига с возможностью регулировки температуры нагревания оборудования.

Гончарные агрегаты для обжига также различаются в зависимости от используемого топлива, в качестве которого выступают газ или дрова. Также такие печи могут работать на электричестве. В магазинах представлены только электрические и газовые гончарные очаги, дровяные варианты обычно делаются дома своими руками.

Дровяная печь отличается невозможностью добиться высокой температуры обжига глины за счет низкой температуры тепла, выделяемого при сгорании дерева (дров).

Мощность оборудования выбирается в зависимости от необходимого температурного режима и объема гончарного очага. В среднем, мощность учитывается из расчета потребления 100 Вт. на один литр агрегата для печей объемом до 50 литров. Расход мощности для оборудования объемом до 500 литров рассчитывается как 0,5-0,7 кВт. на один литр.

В зависимости от типа конфигурации, существует:

  • колпаковая печь;
  • трубчатая печь (загрузка вертикальная);
  • камерная печь (загрузка горизонтальная).

Каждый гончарный очаг имеет свои преимущества, которыми обуславливается его использование в тех или иных условиях. Например, для серийного обжига глины следует выбирать колпаковые или камерные очаги. Они также являются оптимальным вариантом для работы с крупногабаритными изделиями, благодаря удобству загрузки.

Печь круглой конфигурации (трубчатая) отличается равномерной теплопроводностью, благодаря чему происходит равномерное распределение жара внутри очага.

Для новичков, познающих азы обжига глины, рекомендуется приобретать агрегаты, оснащенные небольшим окошком, которое позволяет эффективно контролировать процесс обжига.

Читайте также:  Самодельная печь для палатки

Современная печь для обжига керамики изготавливается из качественных материалов, отвечающих нормам безопасности. Материал отличается низким уровнем теплопроводности и высокой степенью огнеупорности. Кроме того, характерной особенностью таких агрегатов является небольшой вес, который достигается за счет использования качественного материала. Сегодня в магазинах очень сложно встретить оборудование, изготовленное из шамота, так как производство устройств из этого материала уже не практикуется.

Изготовление печи

Намного проще приобрести печь для обжига в специализированном магазине, чем тратить время на изучение информации по изготовлению ее своими руками. Однако у готовых очагов есть один большой недостаток – высокая цена, которую не каждый начинающий гончар может заплатить за профессиональное оборудование.

Основные элементы конфигурации гончарного очага – это камера, в которой происходит нагрев и теплоизоляция, которая обеспечивает сохранение жара в камере. По общепризнанному мнению лучшим материалом для теплоизоляции является обычный кирпич с высоким показателем огнеупорности. Для достижения лучшей эффективности, кирпич используют вместе с современными материалами, благодаря чему обеспечивается простота строительства и уменьшение толщины стенок оборудования.

Прежде чем приступить к строительству очага для обжига глины, следует определиться с расположением нагревательных элементов. Различают муфельные и камерные печи.

В муфельной печке нагревательный элемент располагается по кругу, обрамляя емкость, изготовленную из огнеупорных материалов. Электрическая печь для обжига такой конструкции довольно сложна для самостоятельного изготовления и отличается высокой степенью тепловых потерь.

Электрическая печь

Для того чтобы изготовить такое оборудования своими руками, необходимо приобрести профильную трубу для подставки всей конструкции. Самый оптимальный размер профиля – это 20х40 мм. Подставку нужно сварить, а затем прикрыть сверху стальным оцинкованным листом, толщиной около 1 мм. Для крепления листа используются обычные саморезы. Таким образом, получится надежная и устойчивая конструкция основания всей печи.

Стены устройства для обжига изготавливаются из огнеупорного кирпича, который отличается небольшим весом и простотой использования в строительстве. Такой кирпич можно приобрести в специализированном месте или изготовить самостоятельно. Для кладки используется особая огнеупорная смесь, которую применяют при строительстве каминов.

В начале формирования стенок следует выложить кирпич без использования смеси. Это позволит прикинуть объемы работы и, в случае необходимости, подогнать кирпичи поплотнее, или исправить места стыков. Одновременно с этим следует подготовить специальные отверстия (пазы) для установки нагревательных элементов печи.

Формирование и скрепление раствором дна из кирпича происходит отдельно от формирования стен.

Прежде чем начать кладку, каждый кирпич следует тщательно вымочить в обычной воде. Это предотвратит поглощение кирпичом влаги из строительного раствора.

Следующим шагом является изоляция основания будущей печи. Для этого используют огнеупорные маты, которые укладываются на подставку. Изоляцию следует предварительно вымочить в воде. Это позволит уложить маты максимально плотно.

Читайте также:  Делаем уличный камин

Затем кладут стены печи. Здесь нет никаких хитростей, кирпич кладется обычным методом с тщательной проработкой швов во избежание образования пустот.

Крышка печи формируется отдельно. Для этого также используется кирпич, который удерживается с помощью обыкновенной металлической стяжки.

В печи подобной конструкции используется три нагревательных элемента. Эти спирали укладываются в заранее приготовленные отверстия, которые расположены на небольшом расстоянии друг от друга параллельно дну печи. Не стоит забывать о наружной теплоизоляции печи. Для этого также используются огнеупорные маты, которыми утепляется вся конструкция. После того как агрегат утеплен, его следует закрыть корпусом, выполненным из листа оцинкованной стали, вырезанной по форме печи.

На этом этапе печь для обжига керамики почти готова, осталось только закончить с электрической разводкой.

Если знаний об электромонтажных работах недостаточно для того, чтобы завершить строительство печи своими руками, можно обратиться к профессионалу, который быстро и недорого смонтирует все электрические элементы.

Дровяная печь

Такая конструкция, по общему мнению, является самой простой для изготовления своими руками в домашних условиях. Для начала следует подготовить землю для установки печи. Дровяной гончарный очаг требует много места, поэтому делать его лучше под открытым небом, например, во дворе.  Для начала, следует разровнять и утрамбовать землю. Для этого подойдет садовый инструмент, например грабли. Утрамбованная земля должна «отдохнуть» в течение суток для лучшей усадки грунта, после чего можно перейти к строительству печи.

Фундамент выкладывается из кирпича поверх утрамбованной земли. Сверху фундамента устанавливается корпус. Корпус устройства можно изготовить из старой жестяной бочки, а можно также выложить из кирпича. Бочка удобна тем, что в ней достаточно сделать отверстие для подкидывания дров, в то же время, строительство кирпичного корпуса требует временных затрат.

Читайте также:  Печь Малютка

Отрезав турбиной отверстие для дров, и срезав дно бочки, можно переходить к следующему этапу строительства и устанавливать бочку на кирпичную подставку-фундамент будущего агрегата для обжига керамики. Внутреннюю часть бочки нужно обложить кирпичом. Кирпич укладывается изнутри вдоль стен бочки до самого верха.

Примерно посередине бочки следует сделать решетку из металлических прутьев. Она будет использоваться в качестве подставки для обжига керамики.

В качестве крышки можно использовать ранее вырезанное дно от бочки.

Гончарный очаг, построенный из таких подручных материалов как бочка, прекрасно справляется со своими функциями, однако не отличается долговечностью. Такой вариант не подходит для частого обжига керамики или глины, или для обжига большой партии изделий.

Если есть возможность, лучше построить очаг из кирпича. Дровяная печь изготавливается по тому же принципу, что и электрическая. Также подготавливается основание, поверх которого кладутся кирпичные стены. Единственная разница заключается в необходимости строительства широкого дымоотвода. Конструкцию для отвода дыма располагают за печью и соединяют с агрегатом при помощи канала.

Труба дымоотвода должна быть не менее 500 см. в высоту. Такой размер трубы обеспечит максимально эффективную работу и безопасность всего агрегата. Конструкция трубы выкладывается из огнеупорного кирпича. Важным моментом является облицовка внутренней части дымоотвода. Для этого используют листовое железо особого огнеупорного сплава, которое характеризуется способностью выдерживать очень высокие температуры.

В дымоотводе необходимо сделать специальные смотровые отверстия, которые обрабатываются глиной и огнеупорным строительным раствором.

При строительстве дымоотвода кирпичи следует класть с небольшим зазором (так называемый принцип елочки).

Как мы видим, построить очаг на дровах можно своими руками. Для строительства достаточно уметь класть кирпич.

poluchi-teplo.ru


Смотрите также