Произодство и продажа бетона, пескобетона, кладочного раствора

  • ПРОДАЖА И ДОСТАВКА БЕТОНА

    Бетон | Москва | Щапово

  • ПЕСКОБЕТОН

    Пескобетон | Москва | Щапово

  • ЩЕБЕНЬ

    Продажа щебня в Московской области (Щапово)

  • ПЕСОК

    Продажа песка в Московской области (Щапово)

  • КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

    Кладочный раствор в Подмосковье (Щапово)

+7(926)381-13-78
+7(985)999-71-40

+7(916)213-50-95

  КРУГЛОСУТОЧНО

­

Нихромовый или керамический паяльник


Трактат о паяльниках

Почти на каждом форуме по электронике есть тема о выборе паяльника, где куча народу с пеной у рта спорит о том, что лучше. Кину-ка и я на этот вентилятор свою лопату говна. Благо сам с паяльником в руках орудую всю сознательную жизнь. А ныне имею опыт поточной сборки монтажниками, выдающими под 5000..7000 паек в сутки. 

Простой ЭПСН 25Вт — все что нужно, остальное понты и выпендреж Спорить не буду. Паять им можно. Я таким паяльником запаяю почти все что угодно, более того, умеючи можно паять даже нагретым в костре топором. И вековой опыт тут не нужен.

На моей практике приходилось припаивать провода к пластинам коллектора в полевых условиях без паяльника вообще. Выкрутился с помощью сделанного тут же на коленке самопального газового паяльника из сломаной пополам ветки лозы, гвоздя и обычной факельной зажигалки. Как нибудь расскажу на dihalt.ru или даже видео запишу.

  В общем, ездить можно и на запорожце 70 года выпуска, а остальное понты и выпендреж. Но лучше все же заюзать технику посовременней. А для тех кто с этим работает, кто проводит с паяльником в руках по 8 часов в сутки, на минуточку, это треть жизни — хороший паяльник равносилен улучшению качества жизни.  

Мои критерии хорошего паяльника таковы:

1. Обязательная термостабилизация Паяльник без возможности выставить температуру и удерживать ее с помощью системы управления это не паяльник, а орудие садомазохизма. Регулировка температуры позволит без страха перегреть паять что угодно. Спокойно паять тонюсенькие, как волоски, дорожки на соврменных платах, не боясь, что они поотлетают от перегрева. Термостабилизация это стандартная фишка паяльных станций, но встречаются и просто паяльники.

Например СТ-96 которым еще недавно шурупили мои монтеры (ныне пересели на станции). Его клон CT-2092. А также горячо любимый мной Goot PX-201 или Den-On SS-8200

Сразу предупреждаю, что последнее время среди CT-96/CT-2092 стал встречаться брак, а родные жала в 70% полный кал и их можно выбрасывать сразу. Также может потребоваться регулировочка (разобрать и покрутить резюк внутри). У GOOT PX-201 все отлично с качеством и исполнением, но вот дефолтное жало-иголка никуда не годно. Сразу надо докупать нормальное жало.

  Также следует различать регулировку температуры и регулировку мощности. Некоторые паяльники, например HY-988 или ZD-99 имеют регулировку по мощности. Т.е. если надо снизить температуру, то просто снижаем мощность. Никакой обратной связи по температуре там нет. Это полная фигня, такой паяльник лучше не покупать.

2. Обязательно сменные жала А также наличие этих жал разных профилей в наличии и по вменяемой цене.

3. Жало обязательно необгораемое Никелерованное или из чего оно там. Очень желательно фирменное. Hakko или Goot, например, делают очень хорошие жала. От качества жала зависит все. Кто то любит медные жала и других не признает. Но во первых это дело привычки, во вторых возможно им не попадались нормальные необгораемые жала, а в третьих скорей всего им попался неподходящий профиль. Медные жала очень быстро выгорают, их надо постоянно подтачивать. Плюс с медного жала сложней убрать весь припой, а такое часто бывает нужно при пайке какого-нибудь SSOP корпуса. В общем, медные жала я даже не рассматриваю.

4. Паяльник должен быть маленьким и тонким  Это просто удобно. Идеал для меня Ersa i-Tool, он вообще как карандашик. Только станция с ним стоит 15тыр ;) так что пока я только облизываюсь.

5. Мощность Паяльник должен быть мощным. В хорошо бы от 40Вт. В идеале 70, а круче 150Вт. Кто то наверное сейчас опухнет от таких цифр, и вспомнит про лудило для ведер. Но не стоит забывать про пункт 1. Без него я паяльник даже не рассматриваю. Тот же Ersa i-Tool выдает 150 Вт будучи размером чуть больше карандаша. Так вот, даже если паяльник на киловатт, то он не будет перегреваться, ведь его максимальаня температура зависит только от уставки пользователя — поставил 230 градусов и он никогда не станет горячее. Зато запас по мощности с легкостью позволяет пропаивать земляные полигоны, припаивать провода к мощным шасси, паять толстые провода. Слабый паяльник просто не сможет прогреть деталь с мощным теплоотводом. Кондеры на материнке пробовали выпаивать с помощью ЭПСН-25? Тогда понимаете о чем я. Поэтому-то паяльники с управлением через ограничение мощности отстой — там постоянно придется перестраивать мощность, чтобы паять что то мелкое или что то крупное.

То были критерии, а теперь по конструктиву 

Станция VS паяльник с термостабилизацией Вообще дело вкуса. Но я считаю, что хороший термостабильный паяльник лучше станции за ту же цену. Тот же GOOT-PX201 на голову выше по параметрам чем дешевые китайские станции той же цены. Минус только в более толстой ручке и реже встречающимся жалам. Однако у станций зачастую есть отвязка от сети. Т.е. паяльник низковольтный (обычно на 24 вольта) и это дает ряд преимуществ. Его не пробьет и не угробит сетевым напряжением нежную схему. У станций, стандартно, есть контакт заземления, что позволяет паять чувствительные девайсы не боясь наводок. У паяльников такой контакт есть не всегда (У Goot с этим порядок. У СТ же ничего подобного нет). В противовес — паяльник компактней, его проще сунуть в ящик стола по завершению работы.

Керамический нагреватель VS нихромовый Я достаточно напаялся и теми и другими. Честно говоря, принципиальной разницы в работе не заметил. Керамика выдает на гора больше мощи и греется чуть быстрей, не сильно, процентов на 20. Нихром заметно дешевле.

Нихром при работе 8 часов 5 дней в неделю перегорает в среднем за пол года. Керамика же проработает годами. Я вообще ни разу не слышал, чтобы она перегорала. Но вряд ли вы будете дома хреначить в таких промышленных масштабах. Так что не думаю, что это критично. Моя первая станция имела нихромовый нагреватель и проработала больше 4х лет весьма частой эксплуатации.  

Нихром не боится механических повреждений, даже если его корпус раскрошится он все равно будет греть. Только изоляция будет хуже, что черевато. Керамика от малейшей трещинки приходит в негодность. С другой стороны, стержень керамического нагревателя весьма прочен. Голыми руками я его сломать не смог. Однако от малейшего температурного перекоса керамическую грелку может расколоть в момент. Когда я на нагреватель GOOT PX-201 надел неродное жало, которое было короче оригинала на полтора сантиметра, то нагреватель прожил не более 30 секунд, а после треснул в районе окончания рубашки жала. Epic Fail. Нихромовые нагреватели мотает неграмотный ЛяоСяо в темных китайских подвалах, в то время как керамические грелки производит лишь небольшое число известных брендов. Обычно ставят грелку от японской Hakko. Что благоприятно сказывается на качестве, в первую очередь термодатчика, который отслеживает температуру. В нихроме обычный спай, а в керамической грелке что то прецезионное, тонкопленочное. Вроде бы терморезистор.

Конструктивно нихромовая грелка обычно цилиндрическая, а жало стержневое и вставляется в этот цилиндр. Как в старых советских паяльниках. Эта схема имеет один недостаток — грелка снаружи и хорошо так греет атмосферу. Поэтому КПД ее ниже. У керамический же нагреватель обычно выполнен в виде такого цилиндрика, длинной сантиметров 8 и диаметром около 4мм. Он вставляется в полое жало, отдавая все тепло жалу. Также последние несколько лет появились нихромовые нагреватели косящие под керамику. Тоже белая такая палочка, вставляющаяся в жало. Отличить керамику от нихрома косящего под нее очень просто. Достаточно посмотреть на торец нагревателя.

У нихрома торец замазан чем то вроде цемента или известки. Внутри проходят четыре канала. в двух из них намотка из нихрома, а в двух других проводки термоспая. Сам спай находится под этой замазкой. На просвет нихромовая грелка почти не просвечивает.

За фотку спасибо Ploop Керамика же гладенькая и, что самое важное, имеет на торце такую ярко выраженную ступеньку.

Это особенность техпроцесса изготовления керамической грелки. Там керамический стержень оборачивают слоем той же керамики с впечатанными туда проводниками нагревателя и термодатчика, а потом все обжигают в печи при очень высокой температуре. 

Вот этот обернутый слой и выделяется ступенькой на торце. На сломе нагревателя хорошо видно эти проводнички

Поскольку их толщина микроскопическая, то понятно почему они так боятся трещин. При пайке керамическим паяльником срочно избавляйтесь от привычки стучать паялом о край баночки для сброса лишнего припоя. Юзайте губку или мочалку. Оно и удобней, кстати. Ну и на просвет у керамической грелки можно различить внутренние структуры, этакие квадратные зигзаги, обычно их две-три секции.  

Что лучше — трудно сказать. Вот так вот, по ощущениям, я керамику от нихрома не отличу. Совершенно. Но как то приятней паять надежным агрегатом, поэтому юзаю керамику. 

Паяльник/станция для бессвинцовой пайки У меня часто спрашивают, можно ли ими паять с помощью обычного припоя. :) Конечно можно! Бессвинцовый припой отличается от обычного только составом — отсутствием свинца. За счет чего он хреновей паяется, требует более высокой температуры и более точного поддержания температуры при пайке, чтобы выдержать термопрофиль. Это накладывает ряд требований к таким станциям. Но паять ими от этого даже лучше.

Жала Камень преткновения в войне медных паяльников и современных — это жала. Собственно жало главный орган и к выбору его надо подходить с умом. По дефолту паяльник обычно продается с конусным жалом. Вот таким:

Паять им можно, но нужна некоторая сноровка и привычка. Такое жало хорошо для пайки с подачей. Т.е. плата в тисках, в одной руке паяльник, в другой проволочка припоя с флюсом внутри. Тык тык тык. Круто на поточном производстве. Сидят китайцы рядком и тычут. Но это не всегда удобно, иной раз придерживаешь одной рукой детальку, набираешь на жало припой и… с конусом скорей всего будет облом — т.к. припой у него стекает с кончика выше на пару миллиметров, оставляя конец жала почти сухим. Приходится выворачивать руку и впаивать этим местом. Неудобно. Поэтому конус на любителя, я его использую редко и только для тех случаев когда надо просто ткнуть в какую нибудь ооочень тонкую ножку и никуда больше. Маркировка жала конус обычно B перед буквой иногда бывает еще и число — это диаметр самого острия. Чем больше тем тупее.  

Часто встречается жало типа иголка. Это как бы конус, но только еще более тонкий.

Это вообще полный треш. Ко всем приколам конуса добавляется еще и тот факт, что тонкое сечение иголки ОЧЕНЬ плохо проводит тепло. И при попытке запаять им что то чуть более толстое чем ножка SOIC корпуса оно мгновенно теряет тепло и прилипает к плате. Даже у GOOT PX-201 с его 70Вт нагревателем происходит фейл. Многие, кто купил этот паяльник, в нем из-за этого дефолтного жала сразу же и разочаровались. А зря. Паялник отличный, просто родное жало хрень. Подозреваю, что такое жало нужно для поддержания хитрого термопрофиля, т.е. сколько то тепла оно накопило, ткнул — оно припаяло и тут же остыло, выдерживая кривую. Может и так, но мне с ним не по пути.  

Такие жала обычно маркируются как SB или I

 

Самое удобное, на мой взгляд, самое ходовое и часто юзаемое это жало типа «отвертка» или «клин»

Обладает отличной теплопроводностью, припой скапливается на кончике, не сползая вверх. Можно паять как с подачей, так и с набором припоя на кончик жала. В один тычок идеально и красиво припаивает smd детальку, позволяет легко и без лишних заморочек пропаивать ряды тонюсеньких выводов современных микросхем (ssop, lqfp), в одно движение убирает сопли между выводами. В общем, идеальное жало на все случаи жизни. Рекомендую брать с шириной лопатки 1.6 или 2.4 максимум. Маркируются эти жала как D, где перед буквой стоит ширина в миллиметрах.  

Еще в моей копилочке есть разные самопально переделанные жала. Например из толстого конуса 3B получается трубчатое жало, идеально подходящее для запайки выводных элементов. Надо только высверлить, я уже описывал это жало. 

Также один из моих монтажников чуток модернизировал его, изменив форму канала, чтобы проще было паять слегка загнутые выводы. 

Из жала 3СR ака скошенный цилиндр отлично получается самопальная микроволна, главное проточить канавку небольшую, словно оно выгорело.  

Для всех этих манипуляций я рекомендую использовать фирменные Hakko жала. У них ОЧЕНЬ толстый слой несгораемого покрытия (около полумиллиметра точно), а значит они не выгорят после таких манипуляций. Также можно поробовать найти фирменную микроволну. Маркировка у ней обычно CM. Вроде бы от Ya-Xun есть. 

Также встречается жало типа вилочка. Маркировку не помню, вроде бы RT или TR. Выглядит так:

Отлично пригождается для демонтажа планарных резисторов — конденсаторов. Одним движением снимая их с платы. Также ей хорошо пролуживать толстые провода — в вилку можно набрать соплю припоя и протащить ее по жиле. Полезное жало.  

Типы и маркировка жал Я, для станций с паяльником Hakko’вского типа (один из самых распространенных паяльников. Используется в 90% китайских паяльных станций), юзаю либо HAKKO 900M-T-2.4D , либо GOOT PX-60RT-1.6D.

Для такого паяльника идеально подходят жала типа HAKKO 900M-T-*** или GOOT PX-60RT-*** где *** код профиля жала. 

Фирменные жала имеют лазерную гравировку на корпусе:

Впрочем, у GOOT маркировка бывает как четкой, так и более размытой. Это не подделка, просто у них вот так :)

Вот сравнительная таблица жал PX-60RT-*** подходящих ко всем паяльникам Hakko типа (т.е. к большинству).

Сам ими пользуюсь и вам рекомендую. Отличные жала! Может кому то покажутся дорогими, но помните, вы его покупаете один раз. 

Для паяльника PX-201 используется жало типа PX-2RT-*** они имеют такой же диаметр как и жала для Hakko 900M-T или Goot 60RT, но более длинную трубку.

Есть соблазн сделать переходник-проставку и нацепить на него хакковское жало, которое более распространено. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Разница температур на границе между жалом и проставкой мгновенно, за несколько секунд, расколет нагреватель. Я уже одной грелкой за такую самодеятельность поплатился, а после пришлось убалтывать товарищей из Мастерам притащить мне запасную грелку.  

Вот такая же таблица для жал 2RT

Многие спрашивают какое жало подоходит для CT-96. Точно не скажу, маркировку китайцы обычно ленятся делать. Но вот из тех что я покупал, по прайсам они обозначались как: 

  • 88-201B N1-26-** от станций ZD
  • Подоходят жала от паяльника Goot TQ-95 правда они дорогие. 200р за жало в среднем. Но это офигенные жала. И богатый выбор профилей :)
  • ZD-200N N1-* от станций ZD
  • 9SC116 от станций Pros-kit

Эксплуатация Необгораемое жало требует к себе бережного отношения. Если повредить рабочий слой, то медь внутри быстро сожрет, а жало придет в негодность. Правда таким жалам как Hakko 900M-T это не особо грозит — слой там такой, что я его даже напильником затачивал, а ему пофигу. Но это скорей исключение. Так что общая рекомендация — не шеркать, не ковырять, не бить им о подставку. Вытирать о специальную целлюлозную губку. Продается в радиомагазинах или в косметических :) С виду такая желтоватая картонка, кидаешь ее в воду она мгновенно превращается в Спанч-Боба :) Кстати, губку советую пропитать не водой, а глицерином. Тогда она никогда не будет высыхать. Еще продают такую медную мочалу. Тоже отличная вещь. Сунул в нее паяльник, высунул — паяльник сухой и чистый. Раз в пол года эту мочалку перетряхиваешь, чтобы вытрясти из нее опилки припоя. Красота!

Лужение. Многие жалуются, что необгорайка у них не лудится нихрена и припой не берет. Пользоваться не умеют! Достаточно соблюдать ряд правил и все будет ок:

  • Не перегревать. Вообще не стоит греть паяльник без нужды выше 300С и он дольше проживет и кончик жала меньше окисляется.
  • Долго не держать в нагретом виде сухим, т.е. без припоя. Хотя на температуре до 300С пофигу.
  • Ну и лудить надо уметь. Я уже рассказывал как

Допиливаем доделываем Так как, подозреваю, что у большинства народу все же китайские станции, то почти все они страдают одной и той же болезнью — у них нагреватель не доходит до конца жала. И от этого страдает теплопередача. Паяльник начинает тупить, липнуть к полигонам, а обладатель с тоской вспоминать свой ЭПСН.

Надо допиливать. Вариантов там несколько: 

  • Перепаять нагреватель на дальние отверстия. Он там крепится к плате и в ней два набора отверстий. Поближе и подальше. Иногда косорукие китайцы его припаивают подальше. Надо перепаять.
  • Подпилить трубку проставку, что позволит выйграть несколько миллиметров. Правда тут надо следить, чтобы верхняя рубашка не стала внезапно слишком длинной :) Ее то уже фиг укоротишь.
  • Срезать пару витков пружины внутри рукоятки, что служит заземлением. Что позволит грелке глубже выдвинуться из рукоятки.
  • Подставить под плечики платы небольшие пенечки, чтобы она не так глубоко проваливалась в пазы рукояти. На словах непонятно, но когда плату достанете сразу поймете о чем я :)
  • Выкинуть жало, что шло в комплекте. Скорей всего это какой то голимый китай, сделаный непонятно из чего и с неадекватного размера внутренним диаметром

  Главное тут не перестараться и обеспечить хотя бы 0.5мм зазора. Чтобы грелке было куда расширяться в ходе нагрева и гайкой не перетянуть.

Еще стоит проверить температуру, хотя бы с помощью мультиметра и термодатчика. Да подкрутить внутри подстроечный резистор. Либо в уме делать поправку. 

Самопал рулит! По сети бродит множество схем самодельных паяльных станций. Где берут покупают готовый паяльник от станции и колхозят свой блок управления. Схема станции до 5000р практически одинаковая у всех и ничего сложного там нет. Так что спаять самостоятельно станцию дело плевое. Надо лишь владеть технологиями ЛУТа и начальными навыками, а проектов навалом. Если не лень, если ваше время не дороже — делайте. Берите любой понравившийся проект и вперед. Получите то же самое что и из магазина, но возможно дешевле ( что вряд ли ;) ), с возможностью допилки и обвески свистоперделками, а также массу удовольствия от процесса. Это бесценно :)

Замена паяльника Если у станции сдох паяльник, то в 90% случаев (если это не какая нибудь цифровая Ersa у которой паяльник с базовым блоком ведут философские беседы) можно пойти купить любой паяльник от любой станции, лишь бы мощность и напряжение совпадали. Да вкорячить на место родного. Температуру на табло и в реале можно выставить по термопаре от мультиметра, подкрутив переменный резистор внутри. Только чтобы термопара меньше врала возьмите кусок какой нибудь стекловаты (или что там нагрева под 300С не боится) суньте туда жало, термодатчик и обмотайте этой ватой. Чтобы точней было.

Газовый паяльник Я их очень люблю. Это такой geek девайс. У меня такой часто с собой и я несколько штук уже описывал. В частности Dayrex DR-23 и Portasol-Goot GP-501 Девайс специфичный. Стоит как станция начального уровня. По всем характеристикам удобства и функциональности проигрывает любому электрическому паяльнику. Даже самому древнему. НО! Обладает одним убойным качеством — автономность. Им можно пропаивать проводку в обесточенной квартире, паять что то в машине, да хоть в чистом поле. Штука полезная, хотя и редко пригождается. Но вот когда пригождается…  

Фен А нужен ли нам фен? Фен штука очень нужная. Поначалу можно и без него обойтись, но в последствии будет тяжко. Причем нужен он не столько для запайки, сколько для демонтажа криво запаяного. Отпаять без него какую нибудь планарную микросхему, да так чтобы и плата и микруха остались живы это надо суметь. Хотя технологии есть. А также без фена очень сложно (хотя и возможно) запаять микросхему у которой все выводы под пузом. Их, кстати, можно паять в духовке или на утюге. Не знал? А то! Наши колхозники еще не такое делают :)

Фены бывают двух видов — турбинные и компрессорные. У турбинного в ручке распологается вентилятор и грелка сразу же. Он дает больший поток воздуха, но хуже его продавливает через всякие узкие насадки для выпайки smd микросхем. Компрессорный находится внутри базового блока, представляет собой этакую лягушку резиновую, которую трясет сетевым напряжением. Дует слабей, но зато может прокачать какую-нить узенькую насадку. Принципиальной разницы между ними я не заметил, но лягуха мне нравится больше. Она мне кажется надежней китайского вентилятора :)

Термопинцет Это такого жуткого вида приблуда. Сделанная из двух паяльников. Позволяет в одно движение выпаивать и впаивать smd мелочь. Ее конечно можно сдуть феном, но есть риск посдувать и все что вокруг. Разберись потом что где стояло. В целом, вещь нужна только тем, кто постоянно таскает с места на место smd мелочевку. Т.е. ремонтникам всяким. Заморачиваться на него, ИМХО, смысла нет. В нашем домашнем деле мы такое и жалом-вилочкой не обломаемся перепаять. Впрочем, в некоторые станции его можно вкрутить вместо штатного паяльника. Тогда можно докупить, если не влом. :)

Термоотсос Сосалка с подогревом. Похожа на пистолет со шлангом. Плавит припой и усасывает его в емкость. Позволяет в считанные секунды очень чисто и аккуратно выпаять выводной корпус с платы. Опять же по большей части нужна только ремонтникам, где важна скорость и качество. Медленно и уверенно выводной корпус можно выпаять и просто прогревая феном. Да и отделно отсос с подогревом стоит недорого. Можно рублей за 150 купить. Жить он правда будет не долго (обычно ломается поршень), но легко чинится да и можно купить их пучок и не париться :) Смысла переплачивать за встроенную в станцию сосалку нет. Остро нужна только ремонтникам и особым эстетам.  

Бренды, советы и прочее ИМХО Для экономии места имеет смысл брать фен с паяльником в одном флаконе. Впрочем, иногда можно купить паяльный фен отдельно. В нагрузку к очень хорошему паяльнику (вроде того же PX201) это будет вполне неплохо. И по ящикам прятать проще, когда не нужен. Станции типа Lukey или Aoyue это хоть и Китай, но относительно известный бренд. Однако их лучше все равно проверять перед покупкой. Как правило все они являются клонами продукции Hakko. А значит к ним подходят расходники и жала и грелки от Hakko. Также внушает доверия Pros-Kit и ATTEN. Последний так вообще меня удивил качеством исполнения при весьма малой цене. Kada, Baku доверия не вызывали. Сопли, все хлипкое. Впрочем, возможно это просто образец такой голимый попался. У того же Люкея, иной раз, бывает жуткое говно. Долгое время орудовал станцией ZD — ничего плохого про нее не скажу, своих денег она стоила. Но младшие модели ZD-98 и ZD-99) это лажа. Это даже не станции, а паялник с понтами. Причем стремный паяльник. Также известен бренд Solomon. В руки не попадался, но не слышал чтобы кто то его ругал. Опять же ZD это клон Solomon’a. Говно клонировать наверное не будут. Отличные станции делает Quick, Goot, Ersa, Hakko, Weller, но дорого. Еще есть Актаком — это тот же Quick но с другим шильдиком. У меня фен Актаком АТР-4501. Фен как фен. Покупал когда деньги были, а тратить их было некуда :) Сейчас я бы взял что попроще.

Покупая паяльник и станцию первым делом прошерстите наличие нужных жал для нее. Т.к. без нормального жала все становится очень грустно. Если грелка нихром, то не помешает поглядеть как дела с запасными. А то Китай он такой Китай. Керамика просто так не дохнет обычно. Тут надо сильно накосячить, как я с левым жалом тогда. 

Усе. FAN OFF. Если теперь мне еще кто то спросит о том какой паяльник лучше я его пошлю сюда.  

easyelectronics.ru

Как выбрать паяльник, и может ли он быть универсальным

Казалось бы, чего проще? Воткнул в розетку, нагрел жало и готово. Для ремонта комнатного вентилятора или настольной лампы – так и есть.

Зачем же производители выпускают множество конструкций этого бесхитростного электроприбора?

Как и любой инструмент, он может быть универсальным (в определенных рамках) или узкопрофильным. Вы же не станете паять микросхемы или SMD светодиоды 100 ваттным паяльником для работы с силовым проводом 6 мм², они просто сгорят от такого источника тепла.

В то же время, 10 ваттным паяльником для работы с монтажными платами компьютеров, не припаять даже антенный провод для телевизора.

Как разобраться в этом разнообразии?

Виды паяльников

Чтобы понять, какой паяльник выбрать для дома, разберем основную классификацию.

По типу нагревателя

Нихромовые. Традиционная конструкция.

Устройство следующее: на цилиндрический термостойкий изолятор (асбест, слюда, керамика) намотана спираль из нихрома.

Через нее пропускается электрический ток. Он может быть переменным или постоянным. В зависимости от сечения и длины проволоки, устанавливается мощности и теплоотдача нагревателя. В нагреватель вводится жало из материала с хорошей теплопроводностью, например, медь. Традиционно спирали подбирались для напряжения 220 вольт переменного тока.

Однако для различных условий применения есть паяльники, работающие при напряжении 12 – 42 вольта постоянного тока, 110 вольт переменного тока, и так далее. Низковольтные инструменты безопаснее, но для одинаковой мощности требуется больший ток. Питающий шнур будет более толстым и неудобным. К тому же понадобится блок питания (в домашних условиях).

Если мощность паяльника до 40 Вт – это неплохое решение. К тому же, паяльник 12 вольт можно использовать в гараже.

Преимущество схемы – сгоревшую спираль можно перемотать. Недостаток – невысокий КПД, много тепла рассеивается не по назначению. Такие электроприборы инертны – долго нагреваются, при использовании трудно контролировать температуру. Тем не менее, учитывая низкую стоимость и неприхотливость в работе – это хороший выбор паяльника для дома.

Керамические. Нагревательным элементом служит керамический картридж, объединенный с жалом или конструктивно отделенный от него. Элементы нагрева в виде нанесенного металла (например, вольфрама) интегрированы в массу керамики. За счет этого тепловые потери минимальны, как и риск механического повреждения.

Принципиального отличия по внешнему виду с нихромовыми паяльниками нет. С керамикой может использоваться любое жало: медное, с никелевым покрытием или керамическое. Керамические паяльники эконом класса выполнены со стационарным нагревателем, на который надеваются сменные жала.

Такой вариант достаточно удобный, наконечники меняются буквально одним движением руки. Можно иметь целый набор с жалами различной формы.

В таком случае выбор паяльника происходит только по мощности.

Преимущества таких паяльников – высокий КПД (как следствие – для поддержания той же температуры требуется меньшая мощность), есть возможность терморегуляции, быстрый нагрев. Недостаток – высокая стоимость и хрупкость нагревателя, который невозможно отремонтировать. Керамический нагреватель и сменные жала – оптимальный выбор паяльника для радиолюбителей.

Смотрите подробный обзор регулируемых паяльников

Импульсные. Конструкция, знакомая многим мастерам со стажем. Выполнен, как правило, в виде пистолета со встроенным импульсным блоком питания.

Принцип работы: Схема питания формирует высокочастотный импульсный ток, более 20 кГц. С помощью него мгновенно нагревается жало паяльника. Это может быть петля из тугоплавкого металла, или привычное конусное жало. Период работы не продолжается слишком долго, поскольку происходит сильный нагрев, как блока питания, так и жала.

Поэтому такие электроприборы снабжены курковым выключателем – на время пайки включили прибор, произвели соединение, выключили. Идеальный паяльник для пайки проводов, по этой причине он популярен среди монтажников.

Преимущества – малое потребление энергии (в перерывах прибор выключен), мгновенный нагрев и высокая теплоотдача. Эти паяльники, как правило, имеют высокую тепловую мощность при малом потреблении энергии (высокий КПД).

Популярное:  как залудить жало паяльника

Недостатки – в руке приходится держать тяжелую конструкцию с блоком питания, практически неконтролируемый нагрев (нет возможности установить регулятор).

Газовые. Жало паяльника нагревается пламенем. Это современная разновидность древних паяльников, которые грелись в печи, затем лудильщик быстро работал до остывания, и цикл повторялся. Газовые паяльники работают без перерыва, пока не закончится топливо. Этот тип нагревателя заслуживает отдельного рассмотрения.

С одной стороны – обеспечивается полная автономность. Если надо выбрать паяльник для работы в отсутствие электропитания – это незаменимый инструмент. К преимуществам можно отнести многозадачность. Хороший газовый паяльник может работать как с традиционным жалом (есть специальная насадка), так и в режиме локального нагревателя – огнемета.

Это полезно, когда необходимо прогреть элемент перед началом пайки. Например – массивный провод или клемму. Дополнительный бонус – использование паяльника в качестве микро фена для обжима термоусадочного кембрика. Недостатки тоже есть. Неконтролируемая температура.

Регулятор мощности пламени не позволяет дозировать нагрев жала. Это ограничивает применение – тонкую работу им не выполнишь. Работа с открытым пламенем (пусть и внутри насадки для жала) требует соблюдения повышенных мер безопасности.

Паять таким прибором в автомобиле опасно!

Тепловая пушка. Нагревательный элемент отсутствует, как и жало. Точнее источник тепла есть – это раскаленная нихромовая нить и вентилятор. А в качестве жала выступает направленный поток раскаленного воздуха.

Радиолюбители используют такой фен, как паяльник для микросхем или деталей поверхностного монтажа (SMD элементов). Установив насадку нужной конфигурации, можно подать горячий воздух в нужную область, не затрагивая соседних деталей.

Прежде чем решить, какой паяльник выбрать – надо понимать объем работ

  • Типичные домашние задачи: сборка несложных схем, ремонт бытовых электроприборов на уровне проводки, электромонтажные работы. Подойдет нихромовый или керамический паяльник с жалом традиционной формы (лопатка) и мощностью 40 Вт. Ремонт автомобиля – та же конструкция, только с напряжением 12 вольт
  • Если основная работа с проводкой – выбирайте импульсный паяльник.

  • Вы занимаетесь монтажом печатных плат – подойдет керамический нагреватель с регулятором температуры и возможностью смены жала. Для профессиональных задач в этой области, и ремонта – лучше приобрести паяльную станцию. Там будет и регулируемый паяльник и тепловая пушка
  • Конечно, это дорогое удовольствие. Но качество работы окупит все затраты. К тому же, есть задачи, которые простым паяльником не выполнить.

Ознакомившись с материалом, вы сможете выбрать подходящий электроприбор. Если вопрос «как выбрать паяльник» не возникает (нет специфических задач) – покупайте универсальный нихромовый аппарат с медным жалом мощностью 40-60 Вт. Для нерегулярного домашнего применения – в самый раз.

Если вы еще не определились, то выбрать паяльник правильно поможет этот видео сюжет о различных видах паяльников

obinstrumente.ru

Обзор лучших паяльников для дома - современные разновидности и особенности выбора

В арсенале любого мастера, который часто имеет дело с электрическими приборами, кабелями и проводкой в целом, обязательно должен быть паяльник. Некоторые хранят этот прибор годами в запыленном ящике и пользуются им по мере необходимости, а другие работают с этим устройством на постоянной основе. Какой паяльник лучше выбрать для домашних работ, расскажем в этой статье.

Производители

Самые лучше приборы всегда изготавливались и будут производиться в Германии и Японии, а самые известные марки, которые отличаются своей надежностью, требованиям и качеством, это Goot, Ersa, Hakko, Matrix и Weller. Используя паяльники этих производителей, вы всегда сможете провести работу даже с самими мельчайшими деталями.

Более того паяльники этих фирм используются как любителями и новичками, так и профессионалами. Фото паяльников вы можете посмотреть в статье.

Конструкция и принцип работы

Как и любой другой инструмент, паяльник имеет особую конструкцию, куда входят держатель, нагреватель, жало и шнур с вилкой. Принцип работы этого прибора достаточно прост. Когда вилка включается в розетку, происходит разогрев нагревательного элемента, который отдает свою энергию жалу.

Температура на кончике жала достигает 450-500 градусов, что позволяет расплавлять припой буквально за секунды. Припой может быть оловянным, свинцовым, медным, цинковым, а также быть сплавом, куда сходят несколько металлов.

Электрический паяльник предназначен для того, чтобы расплавлять припой, который затем затекает в щели, что в последующем застыть и образовать плотное соединение.

Разновидности

Самый важный вопрос – как выбрать паяльник, но еще важнее разобраться в конструкциях и принципах работы этого прибора, так как существует несколько видов.

Нихромовый

Нихромовая нить обычно используется в электрических паяльниках. Такая нить изготовлена обычно из никеля, так как этот материал имеет высокие показатели жаропрочности. В стандартных приборах эта нить обволакивает корпус, центром которого является стержень. Чтобы изолировать нагреватель, используют пластинки из слюды, а также ткань из стекловолокна.

Преимуществами можно назвать доступность цены, легкость работы и возможность отремонтировать. Из недостатков отмечаются продолжительность нагрева и недолговечность при интенсивных работах, которые занимают продолжительное время.

Керамический

Если рассматривать настоящий керамический паяльник, то его нагревательный элемент будет изготовлен из керамики, но современные производители обычно просто заменяют изолятор на керамический. В оригинальном исполнении такого не будет, так как весь стержень, который нагревается, изготовлен из нескольких компонентов, которые влиты друг в друга.

Очень важно выбирать оригинальный инструмент, который отличается визуально по внутренностям, а также по более высокой цене. Достояние таких приборов заключены в более быстром нагреве, высокой мощности, более долгом сроке использования и долговечности при высоких нагрузках.

А вот из минусов выделяют высокую стоимость, частые подделки, бережливое отношение, так как керамике свойственно ломаться от ударов, а также невозможность использования не родных жал.

Импульсный

Первые два вида работают только в одном режиме, который поддерживает постоянное нагревание, импульсный же работает только во время нажатия на кнопку. Форма зачастую выглядит на буква «Г», так как требуется специальная рукоять, с которой было бы удобно нажимать на кнопку.

Отличительной чертой такого прибора является то, что работа должна быть незначительной и непостоянной, то есть по мере редкой востребованности. Он также быстро разогревается, имеет высокую производительность и может паять как большие, так и мелкие компоненты. Однако такой прибор нельзя использовать при масштабных или продолжительных работах.

Индукционный

Считается самым современным решением, которое используется все чаще и чаще. Нагрев происходит за счет индукционной катушки и магнитного поля, поэтому строение устройства значительно отличается от собратьев. Очень часто можно встретить такой паяльник с регулятором.

Отлично экономит потребляемую энергию, поддерживает требуемую температуру нагрева, а жало может быть заменено с поразительной легкостью. Однако стоит такой прибор гораздо дороже, является частью паяльного комплекса и требует замены типа жала при различных температурах.

Также существуют беспроводные паяльники на батарейках и портативные, работающие от USB. При выборе важно изучить инструкцию, как паять определенным видом паяльника.

Фото лучших паяльников для дома

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите сайту, поделитесь в соцсетях ;)

instrumentgid.ru

FAQ по паяльным станциям

Вопрос: Что такое паяльная станция, и чем она отличается от обычного паяльника

Ответ:

Возьмите обычный паяльник. Купите ему необгораемое жало. Купите трансформатор(для гальваноразвязки). Купите диммер и термопару. Создайте обратную связь между термопарой и диммером, так, чтоб добиться устойчивой температуры. У вас есть паяльная станция!

Вопрос:

Она мне нужна, или того паяльника, что достался от дедушки хватит?

Ответ:

Это вам решать. Преимущества паяльной станции:

Есть гальваноразвязка от сети. Это сведет к минимуму возможные последствия от пайки работающей или запитанной схемы. Начиная от черного дыма, на котором работают все микросхемы, и заканчивая ударом тока.

Температура стабильна. Это критично при пайке нежных микросхем и плохого текстолита. Согласитесь, неприятно, когда от последней платы отваливается дорожка, или дорогой контроллер, еще минуту назад на макетке радостно мигавший светодиодом, на плате не подает признаков жизни. Необгораемое жало. Спорно, спорно, потому как не все признают это жало, и не всем оно нравится. Тем не менее, если его не перегревать, и не чистить напильником оно гораздо удобнее в обращении, чем медное. Преимущества паяльника:

Недорогой. Паяльник стоит 200р, станция — от 1000. В год вы покупаете 5 паяльников. Через сколько вы окупите станцию?

Маленький.

Вопрос:

В чем разница между керамическим и нихромовым нагревателем в паяльнике?

Ответ:

Керамический гораздо более долговечен. Может выдавать бОльшую мощность. Быстрей (процентов на 20) нагревается. Ощутимо дороже нихромового. Более хрупкий. На деле же, в работе, разница особо не заметна. Керамику обычно ставят на рабочии станции монтажников, т.к. в режиме работы 8 часов 5 дней в неделю нихромовый нагреватель выдерживает не более полугода, а то и того меньше. Керамика же в таких условиях может работать годами. Плюс керамики еще в том, что проихводят их всего несколько брендов и внутри кроме качественной грелки еще и хороший термодатчик(термопара или полупроводниковый терморезистор, имеющий нелинейную зависимость, для более точного определения температуры. Иногда, в качестве датчика выступает сам нагреватель, так как он имеет зависимость сопротивления от температуры), расположенная в самом кончике нагревателя.

Вопрос:

Как отличить керамику от нихрома.

Ответ:

Обычно нихромовый нагреватель выполнен в виде трубки, внутрь которой вставляется жало. Как в старых советских паяльниках. Керамическй нагреватель это такая белая керамическая палочка, длинной около 8см и диаметром около 4мм. И вставляется она внутрь полого жала. Отдавая жалу максиум мощности, тогда как нихромовый трубчатый нагреватель еще и неплохо атмосферу дополнительно подогревает. Правда последнее время китайцы освоили выпуск нихромовых нагревателей подло косящих под керамику. Та же палочка и поди их различи. Но если знаешь, то разница видна с первого взгляда.

1. У нихромовой грелки торец округлый, замазан чем то похожим на цемент или известку. То же самое может быть и в задней части (хотя обычно задняя часть накрыта термооплеткой). На просвет нихромовый нагреватель почти не просвечивает, т.к. там внутри плотно намотан нихром.

2. У керамического нагревателя торец имеет ярко выраженную ступеньку и гладкий.

Это связано с технологией производства. Т.е. на керамическую палочку, диаметром 2мм наматывают керамическую ленту с напыленной на нее грелкой. И вот эта намотка выделяется над трубочкой примерно на миллиметр, образуя ступеньку. Потом вся конструкция запекается при 1500С образуюя керамическую грелку. На просвет же керамика, если хорошо поглядеть, выдает свою внутренниюю струкутуру. Можно разглядеть этакие плоские зигзагообразные дорожки. Как правило они идут группами по три, одна за другой.

Вопрос:

Паяльная станция — это паяльник или фен? или вместе?

Ответ:

Нет четкого ответа. Обычно, когда говорят паяльная станция, имеют в виду паяльник с установкой температуры. Неясно, стоит ли причислять обычные паяльники с регулировкой к паяльным станциям? Видимо нет. Если помимо паяльника, есть еще и термофен, то называется она, видимо паяльная станция с термофеном. Вопрос: Термофен — что это? Для чего он нужен?

Ответ:

Вкратце — это насос+нагреватель+термопара. Служит для создания потока горячего воздуха со стабильной(или не очень — зависит от модели) температурой. Удобен для пайки множества элементов сразу, правда паять придется паяльной пастой.

Вопрос:

Чем они отличаются, термофены эти?

Ответ:

Ценой. :) если честно, их можно разделить на два вида — компрессорные и вентиляторные(турбинные). Отличия — в названиях. В вентиляторных поток воздуха гонит вентилятор, как в бытовом фене. Т.к. производительность у него мала, зачастую его монтируют прям в рукоятку фена. Отсюда — вибрация, неравномерный поток воздуха, завывания. В компрессорных(они, правда, чуть дороже) воздух гонит компрессор, находящийся в основном блоке. За счет более высокой производительности, он с легкостью может прокачать большой объем воздуха по тонкой трубке. Как следствие — более равномерный поток воздуха, а значит, меньше колебаний температуры. Ну и шума меньше.

Вопрос:

Паяльник стал неудобен. Перегревает и отрывает дорожки. Что взять, чтоб не сильно дорого?

Ответ:

Если бюджет до 1000 — возьмите термостатированный паяльник. Это паяльник с термодатчиком, и регулировкой температуры.

Самая известная модель это CT-95. Китайцы выпускают копии: тыц и жала к нему. Стоить будет 400 рублей за все.

Тысячи за две уже можно поискать станции: тыц, еще тыц, и тынц.

Если найдете, можете взять что-нибудь из линейки SL от Solomon.

Бум и бах не берите — CT-95 лучше. Слишком они маломощные.

Вопрос:

А какой взять термофен?

Ответ:

Лучше компрессорный. 850 серия — дешево и сердито. Температуру держит, правда на напечатанные деления не ориентируйтесь, выставьте вручную, например по температуре плавления припоя, и поставьте точку белым маркером :)

Например, SUNKKO 850A, LINKO 850

Или вот(дешевле): ATTEN-AT850B

В комментариях принимаются ЛЮБЫЕ вопросы по этой тебе. Буду отвечать и добавлять в фак.

we.easyelectronics.ru


Смотрите также