Произодство и продажа бетона, пескобетона, кладочного раствора

  • ПРОДАЖА И ДОСТАВКА БЕТОНА

    Бетон | Москва | Щапово

  • ПЕСКОБЕТОН

    Пескобетон | Москва | Щапово

  • ЩЕБЕНЬ

    Продажа щебня в Московской области (Щапово)

  • ПЕСОК

    Продажа песка в Московской области (Щапово)

  • КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

    Кладочный раствор в Подмосковье (Щапово)

+7(926)381-13-78
+7(985)999-71-40

+7(916)213-50-95

  КРУГЛОСУТОЧНО

­

Какой профнастил выбрать для гаража


Гараж из профнастила своими руками: инструкция по строительству

Профнастил получил свое широкое применение благодаря хорошим характеристикам. Тонкие, рифлёные листы оцинкованного железа сегодня могут использоваться для создания навеса из профнастила своими руками, листы можно встретить в качестве забора, в виде крыши, а также как стеновое покрытие, например, гаража.

Как правильно выбрать профнастил?

Оцинкованная рулонная сталь, которая проходит через несколько слоев покрытия, в том числе лакокрасочного, называется профнастилом. К потребителю этот материал поступает в виде рифлёных листов. Существуют несколько видов профнастила, для строительства гаража могут быть использованы три из них.

Итак,

  • Н. Эта буква в маркировке профнастила обозначает несущую способность материала. Толщина такого материала самая большая. При этом он имеет высокую волну гофры и бороздки, которые придают ему повышенную жесткость
  • НС. Несуще–стеновой профнастил, который имеет среднюю по высоте гофру и такую же, среднюю, толщину листов
  • С. Это стеновой профнастил. Его применение оправдано для обшивки готовых стен. Возможно, под профнастилом размещение слоя утеплителя

Естественно, что самый крепкий профнастил для гаража с маркировкой Н. Поэтому, если стены строятся с нуля (не обшивка гаража профнастилом), стоит выбирать именно его.

Внимание! Ещё один важный момент, цифра в маркировке, идущая сразу же за буквой. Она указывает высоту волны профнастила, а значит, косвенно говорит и о его толщине.

Например, Н – 75 имеет такие параметры:

  • Толщина листа минимум 0,7 миллиметров – максимум 1,0 миллиметр
  • Нагрузка, которую может выдержать 1 м2 листа — от 9 килограммов 200 граммов до 12 килограммов
  • Высота волны – 75 миллиметров

Понятно, что, чем выше высота волны, тем априори материал крепче, но важно также и то, чем он покрыт. Это может быть просто цинк, а также полиэстер, ПВХ или ПВДХ. Профнастил покрытый ПВДХ стоит дороже других, но он признан самым долговечным.

Выше сказано, что для гаража следует использовать профнастил с маркировкой «Н». Но если у Вас уже есть готовый гараж и Вы хотите его обшить этим материалом, то можно воспользоваться профнастилом с маркировкой «С». Цена профнастила С20 составляет 197 рублей за погонный метр.

Отделка стен гаража профнастилом идентична отделке стен дома. Рекомендуем ознакомиться с обшивкой дома профнастилом в этой статье. Она содержит инструкцию по монтажу, а также фотографии домов, обшитых профнастилом.

Преимущества и недостатки профилированных листов для гаражного строительства

Профнастил считается идеальным строительным материалом для возведения малых архитектурных форм. Его бесспорные преимущества следующие:

  • Быстрота монтажа. Гараж из профнастила реально построить за пару дней
  • Простата возведения. Ничего сложного в закреплении листов профнастила для создания стен нет
  • Низкая себестоимость конструкции. Даже, если нанимать профессионалов для строительства такого гаража, стоимость их услуг будет в разы дешевле, чем при строительстве капитального гаража. Обычно, за работу строители могут взять сумму от в пределах 20 000 рублей
  • Долговечность гаража. Средний срок службы несущего профнастила с качественным покрытием – 30 лет
  • Возможность переноса сооружения с одного места в другое;
  • Морозоустойчивость и негорючесть. А также длительная сохранность первоначального вида

Профнастил относится к разряду лёгких строительных материалов. Он очень часто применяется в городах, где запрещено возведение капитальных гаражей. И всё-таки имеет некоторые недостатки:

  • Деформация от сильного удара. Вернуть первоначальную форму листу невозможно, но заменить его вполне реально
  • Низкая теплопроводность. Постройки из профнастила холодные. Если их не утеплять, то в них будет температура такая же, как на улице. Устранить недостаток можно, если гараж утеплить внутри

Как видно, гараж из профнастила имеет право на достойное существование. Он вполне может конкурировать (причем вполне успешно) с другими постройками, в которых можно ставить автомобиль.

Этап подготовительных работ при строительстве гаража

Чтобы строить хорошо, нужно знать, что строить. Первое, что нужно сделать — определить с местом и размером гаража. Стоит учесть удобство при заезде в гараж, а также то, как будут открываться ворота, станут ли они мешать соседним постройкам. В гаражах из профнастила можно устанавливать, как распашные ворота из профнастила своими руками, так и автоматические.

Немаловажно просчитать высоту постройки, если она будет ниже соседних, то крыша сможет просесть от большого количества снега, а вода с неё будет уходить очень плохо (так как и снег, и дождь будут скапливаться на площади, которая по уровню ниже других).

Что понадобится, чтобы построить гараж из профнастила своими руками?

Расчет нужного количества профнастила производится довольно легко: длина гаража – это ширина нескольких листов, а их высота – это высота стен гаража. При покупке профнастила стоит прибавить ещё 10 % для качественного выполнения стыков внахлёст.

Ещё понадобятся:

  • Трубы для каркаса
  • Утеплитель
  • Термоизолирующая подложка
  • Саморезы
  • Кусачки
  • Шуруповёрт
  • Уровни (вертикальный и горизонтальный)
  • Цемент
  • Песок
  • Щебень
  • Электродрель с насадкой миксер
  • Емкость для смешивания раствора
  • П-образный профиль
  • Герметик

Когда все готово, кстати, сам профнастил на место стройки можно привести в последнюю очередь, нужно начинать делать основание будущего гаража.

Как построить гараж из профнастила

Фундамент

  1. Сначала нужно отметить периметр будущей постройки. По углам вбить колышки и натянуть между ними шелковую строительную нить. Теперь очередь земляных работ
  2. Нужно вырыть траншею. Учитывая, что профнастил – материал лёгкий, глубокую траншею выполнять н нужно. Полуметра в глубину будет более чем достаточно. Ширину траншеи можно сделать не больше 40 сантиметров
  3. По углам основы для фундамента нужно установить трубы. Они послужат основой каркаса. На этом же этапе устанавливается уголок для ворот
  4. Теперь траншею нужно залить раствором готового цемента или сделанной самостоятельно цементно-песчаной смесью

Каркас гаража и ворот

После того как фундамент застынет нужно сварить весь каркас гаража, в том числе его крыши. К нему, позднее, будут прикручены листы профнастила. А на данном этапе к трубам приваривается уголок (для ворот) и профиль для стен. Сразу же делается верхняя планка для проема ворот.

После того, как каркас готов, можно сделать опалубку. Сначала засыпается песок слоем до 5 сантиметров, затем засыпается щебень. Все эту нужно залить цементным раствором. Это будет пол сооружения. Его можно выложить из тротуарной плитки, можно отсыпать щебнем. А можно оставить земляным.

Это важно! Каркас крыши нужно делать с уклоном на заднюю стенку и чем более снежный и ветреный регион, в котором предстоит стоять гаражу, тем больше планок профиля должно быть использовано. Для усиления конструкции можно прикручивать к стеновому каркасу и деревянные планки.

Для стен шаг между планками каркаса должен быть не больше 45 сантиметров. Для усиления конструкции ворот, к их каркасу стоит приварить поперечные перекладины, которые нужно соединить с трубами по углам гаражного каркаса, вмонтированными в фундамент.

Каркас будущего гаража готов. Если он сварен симметрично и пропорционально, то проблем с пришиванием листов профнастила, а также установкой гаражных ворот быть не должно.

Монтаж стен

Между заливкой фундамента, а тем более опалубки и монтажа стен должно пройти минимум 2 – 3 дня. Лучше целая неделя.

Чтобы обшить гараж профнастилом, листы нужно крепить исключительно вертикально, по желобам лучше будет уходить вода. Работа должна проходить так:

  1. Первый лист нужно прикрепить к угловой трубе (стойке) без выступов. Работу проводят шуруповёртом и саморезами. Начинать нужно с верхнего края, постепенно спускаясь вниз, а затем пришивая лист по всему профилю. Исключение – последняя волна, её пришивать не надо
  2. Каждый последующий лист должен накрывать одной волной предыдущий. В этом месте должно быть прошито два листа, а далее пришивать лист по всему профилю, оставляя последнюю волну
  3. Все стыки для исключения попадания воды, а также их промерзания и повышения температуры внутри гаража нужно обработать герметиком

Ворота такого гаража вполне можно сделать из того же профнастила. Лучше всего их выполнить на ширину лицевой стены.

При наличии мощного шуруповёрта и помощника, который будет поддерживать листы и подавать саморезы, вполне можно справиться с монтажом стен и за один – максимум два дня.

Крыша гаража из профнастила

Для односкатной крыши гаража из профнастила листы крепятся параллельно волнам стен. В этом случае вода будет уходить лучше. Выступ за пределы стен лучше делать минимальный (2 – 3 сантиметра). Нужно хорошо закрепить все листы по всему профилю, соблюдая правило нахождения каждого следующего листа одной волной на предыдущий. Стыки листов нужно «проклеить» битумным герметиком.

Как утеплить гараж из профнастила

Утеплить гаражные стены можно и нужно внутри гаража. Так, температура в нём станет выше минимум на 5 °С. Это можно выполнить:

  • Листовым утеплителем
  • Рулонным

Сначала к стенам нужно прикрепить термоизолирующую плёнку. Она не даст теплу уходить снаружи, сделает невозможным образование конденсата.

Листы пенопласта, изоплекса или любого другого экструдированного пенополистирола приклеивают специальным клеем к профилю, а стыки запенивают. Точно также утепляются ворота.

А вот для монтажа рулонного утеплителя нужно делать реечный каркас. Поперечные, можно деревянные планки прибиваются к основному каркасу гаража на расстоянии 60 – 70 сантиметров друг от друга. Под них нужно «завести» утеплитель. Его желательно также приклеить к стенам.

Утепление крыши лучше всего сделать тогда, когда готов каркас, но ещё не уложен профиль на крышу.

Цена гаража из профнастила

Средняя цена листа профнастила – 300 рублей. На гараж для одного легкового автомобиля нужно:

  • По 2 листа для каждой торцовой стены и ворот
  • По 6 листов на каждую длинную стену
  • 4 листа для кровли гаража из профнастила

Всего 12. Итого – 4 200 рублей.

Цена каркаса обойдется в сумму до 2 000 рублей. На утеплитель придется потратить столько же. На песок и цемент хватит 1 000 рублей.

Итого весь гараж из профнастила своими руками можно построить за сумму чуть выше 7 000 рублей.

За несколько тысяч рублей и пару недель можно выстроить гараж, который прослужит верой и правдой, как минимум, 3 десятка лет. А в случае необходимости его легко демонтировать и перенести в другое место. При этом, учитывая, что конструкция не капитальная, гараж может находиться в пределах внутридомовой территории многоквартирных домов. Поэтому, заставить владельца снести такой гараж, соответствующие службы не будут иметь право. Хотя рекомендовать перенести всё-таки могут.

Видео о строительстве гаража из профнастила своими руками

Сборка гаража из профнастила самостоятельно.

Как покрыть крышу гаража профнастилом. Часть 1.

Часть 2. Крыша гаража из профнастила. Секреты монтажа деревянного каркаса под профнастил.

Часть 3. Продолжение процесса укладки профнастила на крышу гаражу.

megabeaver.ru

Как выбрать качественный профнастил для монтажа на кровлю

Профнастил для крыши остается одним из самых популярных и востребованных материалов для кровли. Строительный рынок представляет широкий ассортимент изделий, которые отличаются шириной и высотой волны, защитным слоем, толщиной.

Оглавление:

  1. Преимущества профлиста
  2. Классификация покрытий
  3. Стоимость

Основные технические характеристики, виды

Среди преимуществ выделяют:

  • Универсальность. Используется не только для кровли, но и как стеновой несущий.
  • Широкая линейка, которая различается по размерам, типу защитного слоя, цвету.
  • Простота монтажа. Достаточно легкий, но накрывает значительную площадь.
  • Большой ассортимент комплектующих элементов, продуманная система крепежа.
  • Доступная цена.

Технические характеристики профнастила:

  • толщина;
  • высота волны, наличие дополнительных ребер жесткости;
  • хорошо, когда лист оптимальный по размерам для данного объекта;
  • важную роль играет тип защитного покрытия.

Для того чтобы облегчить выбор для потребителя, соблюсти все технические нормы, его классифицируют согласно ГОСТ и маркируют.

Виды профлиста

Стеновой, кровельный и несущий типы можно использовать для кровли. Определяющим показателем является толщина, она варьируется от 0,4 до 1,2 мм (несущий). Стоит обратить внимание и на высоту волны выштамповки (ребер жесткости), защитное покрытие. Ширина варьирует от 980 до 1850 мм, длина бывает до 12 метров. Выбор цвета определяет общая стилистика здания, предпочтения.

1. Стеновой с маркировкой С предназначен для отделки стен. Варианты толщиной от 0,45 мм можно монтировать и на кровлю с уклоном более 9⁰. Тонкий профиль укладывают на сплошную обрешетку, чтобы крыша могла нести снеговую нагрузку. Большинство листов отличается более плоскими ребрами жесткости. От высоты волны зависит способность выдерживать нагрузки.

2. Кровельный профиль маркируется НС (несущий стеновой). У него более ярко выраженное ребро жесткости – от 35 до 44 мм, толщина – от 0,4 до 0,8 мм. Используют как для отделки стен, так и для облицовки крыш.

3. Самым прочным считается несущий профлист, маркировка Н. Применяется для монтажа крыш с большими пролетами промышленных зданий, торговых павильонов, спортивных сооружений. Кровли, накрытые этим материалом, хорошо показали себя в качестве надежного укрытия в условиях снежных зим. Высота ребра жесткости – от 0,44 до 0,57 мм, толщина – от 0,6 до 1,2 мм, стандартная ширина – от 750 до 1250 мм.

При выборе обращают внимание на защитное покрытие. Лучшее с точки зрения долговечности – из полимеров и композитов. Линейка этих товаров представлена достаточно широкой цветовой гаммой. Различают следующие виды:

  • Хорошо показал себя в плане надежности к механическим воздействиям пластизол (PVS). К недостаткам относят относительную устойчивость к температурным перепадам и ультрафиолету (со временем снижается интенсивность цвета).
  • Слой с полиэстером не выгорает, сохраняет свои свойства при разных температурах.
  • Пурал (разработано компанией Ruukki) и PVF (полтидифторионадное), на основе полимеров с фтором. Это инновационные технологические разработки с гарантийным эксплуатационным сроком 50 лет.

Выпускают профнастил с цинком (оцинковка), алюминецинковым (цинк, алюминий, кремний) защитным слоем от коррозии. Их используют для хозяйственных построек, гаражных торговых навесов, для ограждения полуоткрытых площадок.

К недорогим, качественным типам следует отнести покрашенные листы. Их покрывают различными по составу эмалями по металлу. В зависимости от состава могут несколько отличаться свойства, но в целом зарекомендовали себя как надежный бюджетный вариант для кровли и стен. Его широко применяют для торговых площадей на рынках, облицовки небольших павильонов.

Для частного дома лучше приобрести профлист с полимерным слоем, которое не выгорает на солнце. Заявленные характеристики подтверждаются на практике.

Для малых торговых площадей с точки зрения эстетической привлекательности, благодаря широкой цветовой гамме, с позиции рентабельного использования средств подходят покрашенные изделия.

Расценки

Для сравнения приведем стоимость на отдельные виды по Москве и области.

ТипЦена за ед. измеренияТолщина/длина металлаЦинковое покрытиеПолимер полиэстерПолимер пуралПолимер пластизол
Цена, рубли
С-8м. кв0,5 мм /2м198 м.кв274 м.кв432 м.кв392 м.кв
С-20м. кв0,5 мм /2м172 м.кв290 м.кв451 м.кв414 м.кв
НС-44-100м. пог.0,7-0,8 мм490 м. пог.534 м.пог.

Купить материал правильнее у компании производителя, так как можно сэкономить средства, минуя посредников, и заказать листы нужной длины. Отечественные производители зарекомендовали себя с положительной стороны в плане качества товара и соблюдении технических нормативов.

stroitel-list.ru

Как построить гараж из профнастила своими руками

Построить гараж можно из самых разных материалов: кирпича, дерева, древесно-стружечных материалов, даже из поликарбоната — у каждого есть свои преимущества. Но есть один материал, который совмещает в себе и вполне доступную цену, и простой монтаж, и прочность с долговечностью. Это профнастил — профилированные металлические листы с защитным антикоррозийным покрытием.

Преимущества

Поскольку профнастил изготавливается из металла, жесткость которому придают гнутые ребра различного по виду и высоте профиля (гофры, волны), то данный материал обладает следующими ценными для нас характеристиками:

  • прочность;
  • способность выдерживать большие нагрузки;
  • долговечность;
  • относительная вандалоустойчивость;
  • устойчивость к коррозии (если листы окрашены специальным полимерным покрытием или имеют антикоррозийное покрытие).
Кроме того, профнастил очень легко монтировать, крепить, вес одного листа относительно невысок, так что с работой даже без какого-либо сложного снаряжения вполне справятся два человека. Нужно отметить, что итоговая стоимость конструкции будет очень невысокой в сравнении, например, с кирпичной, а простоит такой гараж значительно дольше, чем сделанный из дерева.

Недостатки

  • невысокая вандалоустойчивость: если такой гараж находится не во дворе, а на улице, внутрь легко проникнут злоумышленники;
  • гараж получается холодным, сделать его теплым довольно сложно и затратно;
  • транспортировка профнастила личным легковым транспортом невозможна (если мы берем крупногабаритные листы), что повышает стоимость конструкции.

Какие потребуются инструменты и материалы

Строить гараж из профнастила своими руками довольно просто, нужно лишь иметь необходимую экипировку, материалы и крепеж.

Инструменты для работы:

  • болгарка для резки профлистов (электроножницы, ножовка);
  • шуруповерт (если его нет, то можно справиться, используя электродрель, но это крайне неудобно);
  • лопата;
  • уровень;
  • рулетка;
  • ведро или другая емкость для раствора;
  • отвес (подойдет и лазерный уровень, и банальная веревочка с гирькой);
  • саморезы и резиновые прокладки под них.

Материалы для строительства гаража:

  • цементно-песчаная смесь;
  • песок для «подушки»;
  • щебень среднего модуля крупности;
  • листы профнастила (для стен маркировки Н или НС, для крыши — С) с любым рисунком гофры;
  • стальной профиль 50×50;
  • материал для конька (если кровля двускатная). Подойдет любой лист нержавейки;
  • герметик.

Расчет количества материалов приводить не будем, он достаточно прост для самостоятельного вычисления.

Где построить гараж из профнастила

Гараж из профнастила, как отдельно стоящая конструкция

Гараж можно разместить одним из следующих способов:

  • впритык к стене дома или другой хозпостройки (экономится материал на одну стену, но конструкция делается неперемещаемой);
  • отдельно стоящий;
  • встроенный в забор (фронтальная стена с воротами — это часть забора, въезд находится на улице).

Какой вариант выбрать зависит только от решения будущего владельца. Самым распространенным видом является отдельно стоящая конструкция, поскольку, несмотря на несколько большие денежные затраты, такой гараж можно при необходимости переместить в другое место на участке или даже продать.

Чертеж, разметка участка

До того, как приступить к строительству, нужно сделать чертеж будущего гаража. Вам необходимо принять решения по нескольким важным вопросам:

  • будет ли гараж рассчитан только на автомобиль, или внутри будет рабочая зона, полки для хранения полезных вещей — это позволит определиться с габаритами гаража;
  • планируете ли вы закладывать смотровую яму — решив данный вопрос, можно будет рассчитать фундаментные материалы и порядок земляных работ;
  • какая у вашего гаража будет кровля (плоская, одно- или двускатная, направление ската крыши).

После того, как вы разберетесь с этими проблемами, можно будет провести расчеты и определить, сколько потребуется листов для стен, сколько для крыши (не забывайте, что листы кладутся с нахлестом в 1–2 волны по ширине и минимум 20 см по длине!), какой метраж уголка вам нужен. Также можно рассчитать объемы песка, щебня и цемента для фундамента.

Теперь проводим разметку на местности, для чего на выбранном участке размечаем землю и вкапываем или вбиваем в нее колышки, связав их бечевой. Теперь вы будете четко видеть, где будет находиться ваша гаражная постройка.

Как построить сарай своими руками – идеи и способы строительства небольшого помещения под скот или под склад.

Пруд на даче в 3 этапа – подробнее.

Установка откатных ворот в 7 этапов, полезные советы, которые уберегут от ошибок + видео.

Земляные и фундаментные работы

Сборный монолитный фундамент

Закладывать фундамент на плодородном слое с растительностью не стоит — его нужно снять, в противном случае эта «живая губка» под нашим гаражом начнет гнить, а конструкция — перекашиваться. Чаще всего удалять приходится 10–15 сантиметров земли. Если планируется смотровая яма, то под нее нужно провести большее заглубление.

Теперь нужно вырыть траншею по периметру установленных колышков. Ширина и глубина — примерно 40–50 сантиметров. Если стенки траншеи не осыпаются, то так можно и оставить, «отстучав» их лопатой. Если грунт сыпучий, то нужно сделать хотя бы угловую опалубку, а лучше — укрепить весь периметр.

Далее готовим «подушку»: подсыпаем 5–7 см щебня в траншею, утрамбовываем, сыпем слой песка такой же толщины. Слегка смачиваем, разравниваем, после высыхания проводим трамбовку. Теперь можно закладывать сборный ленточный фундамент — собирается из ЖБ-блоков — или класть арматуру и заливать бетонную смесь для монолитного основания гаража.

Если пол также планируется делать бетонным, а не из листов, то можно установить опалубку выше уровня почвы на участке или подобрать блоки, чтобы они также превышали линию грунта. В этот импровизированный «котлован» позже можно будет уложить легкую арматуру и залить бетонный пол, не забывая про фундаментную «подушку» из щебня и песка.

Строим каркас для гаража из профнастила

Собственно, каркас можно сделать и до начала земляных и фундаментных работ, просто собрав конструкцию в удобном месте. Однако впоследствии переносить ее будет достаточно тяжело, что следует принять во внимание. Крепеж производится с помощью:

  • саморезов — самый быстрый способ;
  • шурупов — впоследствии конструкцию легче разбирать, но процесс очень трудоемкий;
  • сварки — требует наличия специальных навыков, оборудования. Для небольших конструкций варить профиль нецелесообразно.

Монтируем стены гаража

Листы устанавливаются с некоторым нахлестом друг на друга и скрепляются при помощи саморезов между собой, а также закрепляются на каркасном профиле. На саморезы устанавливаются резиновые прокладки, чтобы герметизировать щели. Дополнительно защитить конструкцию от ветра и проникновения влаги можно, обработав стыки герметиком. Шаг между саморезами по вертикали должен быть около 30–40 сантиметров.

До того, как класть кровельный материал, нужно утеплить крышу и создать гидроизолирующий слой. Вариантов существует довольно много, самый простой: на каркасную часть конструкции по верху стен (не по скату, а именно по горизонтальной части) набиваем доски, можно с определенным шагом. К ним крепим листы теплоизолятора. Затем на скатной части кровли крепим гидроизоляцию, например, недорогой рубероид или другой рулонный материал. А уже сверху кладем наружный кровельный слой.

Самый простой вид крыши для гаража — односкатный. Если вам удастся найти лист профнастила, который закроет всю поверхность, то это будет просто идеальный вариант. Если же нет, то придется класть листы один на один с нахлестом минимум в полторы волны по горизонтали и 15–20 см по вертикали. Обязательно нужно предусмотреть свес кровли минимум в 4–5 см. Замечательно, если стекая с кровли, вода будет сразу падать в отводящие желобки ливневки.

Укладывать профнастил нужно так, чтобы «горб» волны был параллелен фронтальной стене гаража, то есть, мы образуем удобный скат для воды. Листы крепятся к нашему каркасу снизу вверх. Сперва их наживляют по диагонали, а затем прочно крепят саморезами с прокладками по гребню волны с шагом 30–50 сантиметров.

Если крыша двускатная, то после того, как мы с обеих сторон положим профнастил, в коньковой части его листы необходимо подрезать, чтобы было удобно устанавливать конек — должно получиться нечто вроде печатной буквы «Л». Во время закрепления конька все стыки нужно тщательно промазать герметиком.

Пара советов

  • Если вы не купили саморезы с прокладками, то можно на каждый саморез капнуть немного герметика, чтобы обеспечить гидроизоляцию и защиту от коррозии;
  • Листы следует скреплять по углублению волны, а не по «горбу».
  • Гидроизоляцию кровли нужно устанавливать во время укладки профнастила. Утеплить гараж можно будет и позже, хотя это будет и несколько сложнее.
  • По периметру кровли профлисты нужно крепить с минимальным шагом, то есть, врезать саморезы в каждый изгиб волны — это будет надежной ветровой защитой.

Коротко о порядке работ по строительству гаража из профнастила

  1. Выбираем место для будущего гаража.
  2. Создаем чертеж конструкции.
  3. Проводим все необходимые расчеты по материалам
  4. Закупаем все нужные нам стройматериалы, готовим инструмент
  5. Проводим земляные работы и закладываем фундамент.
  6. Собираем каркас согласно чертежу.
  7. На металлокаркасе закрепляем стены;
  8. Утепляем крышу (не обязательный шаг).
  9. Кладем лаги (доски), поверх них — слой гидроизоляции.
  10. Укладываем кровельный профнастил.

Гаражные ворота своими руками – все этапы строительства гаражных ворот и их утепление.

Какой пол сделать в гараже – обсуждаем все типы полов, взвешиваем все «за» и «против».

Гидроизолируем крышу гаража рубероидом – нюансы и пошаговая инструкция в авторской статье на ОркМастер.ком.  

Строительство гаража из профнастила — довольно простая задача в сравнении с капитальными конструкциями. Но все равно будьте готовы к тому, что это занятие отнимет у вас минимум неделю.

orcmaster.com

Профнастил для кровли крыши: виды, какой выбрать и как определить подделку

Профнастил – один из самых недорогих и красивых кровельных покрытий. Надежен, долговечен и обладает тем классическим дизайном, который никогда не выйдет из моды. Но нередки случаи, когда на новой и яркой крыше через два-три года появляются ржавые потеки.

Поэтому давайте более подробно изучим вопрос, какой именно нужен профнастил для кровли, в чем его преимущество перед другими кровельными материалами, в каких форматах он выпускается и как разобраться в сложной маркировке.

Чем ценен профнастил как кровельный материал?

Оцинкованная сталь – один из самых широко применяемых и дешевых материалов в строительстве. А изготавливается профнастил как раз из нее: путем холодного проката и последующего декоративного и защитного полимерного покрытия.

Профилирование способно создать у такого листа волнообразную, П-образную или трапециевидную форму. Но это необходимая мера, а не только эстетический эффект – так прочность и жесткость листа повышается минимум в три раза. Вот почему такой простой и недорогой по своему составу лист получается вполне приличным кровельным материалом.

Второй важный момент – профнастил состоит из стали и не выдает никаких сильных неприятных запахов, как некоторые из современных кровельных покрытий. Легко режется, легко монтируется. Кроме того, его можно укладывать на любую крышу, угол наклона которой не меньше, чем 8°, а скат не превышает 20 метров.

А одно из самых главных преимуществ профнастила как кровельного покрытия – это вес. Ведь работать на крутой крыше с тяжелым, пусть и более красивым, материалом – сложно и небезопасно.

Решились именно на такую крышу? Тогда остается приобрести качественные, прочные листы с нужными характеристиками!

Виды современного профнастила

Первое, на что вам нужно обратить внимание, это тип покрытия, высота волны и ширина листа профнастила. Для устройства кровли подходит далеко не каждый его вид, это важно!

Маркировка

Высота гофры для кровельного профнастила допустима в пределах 10-114 мм. Как раз исходя из высоты гофры и толщины листа, на современном строительном рынке можно встретить три вида профнастила:

  • Фасадный класса С, который используют для строительства заборов и отделки стен.
  • Несущий класса Н, который используют для облицовки стен и перегородок.
  • Кровельный, которым как раз и отделывают крыши. Это класс НС.

Подробнее на картинке:

На современном рынке наиболее распространены листы маркировки Н45, Н75 и Н114. В продаже вы встретите листы С10, С20, С35. Профнастил класса СН называют несущим, стеновым, т.к. он используется уже для сооружения кровель и основательных ограждений. Высота профиля у него от 35 до 44 мм.

Эта схема вам поможет разобраться:

Если в конце маркировки вы не обнаружили надпись ГОСТ, значит, эта партия изготавливалась по другому стандарту. Кроме всего этого, маркировка А и В говорит о наличии окрашенных сторон, а R – о наличии капиллярной канавки.

Технология изготовления

Разным профнастил бывает и по технологии изготовления:

  1. Прокат с алюмокремниевым покрытием.
  2. Тонколистовой прокат с алюмоцинковым покрытием.
  3. Тонколистовой алюминированный прокат.
  4. Тонколистовой прокат с цинковым покрытием.

Например, АЦ – это тонколистовой прокат с алюминиево-цинковым покрытием, а АК – та же технология, но с алюминиево-кремниевым покрытием.

Вот интересное видео про само производство:

Обратите внимание, что некоторые модели профнастила и более дорогой металлочерепицы могут изготавливаться на одном станке, но все же будут отличаться по своим качествам. Просто некоторые модели профнастила – универсальны. Таковым, например, можно называть профнастил С-20: ПС-20 – стеновой профнастил, а ПК-20 – кровельный. Просто один и тот же рулон для изготовления стенового варианта и кровельного кладется разными сторонами. А прокат при этом один. Другими словами, этот тот же профиль, но с обратной стороной.

Качество покрытия

Профнастил сегодня выпускается в двух видах:

  1. Из толстой оцинкованной стали, 0,5-07 см.
  2. Из более тонкой оцинкованной стали (0,5 см) с современным полимерным покрытием.

И качество полимерного покрытия у профнастила также может быть разным. Для кровли подходящими считаются такие:

  • Полиэстер. Отличные декоративные качества, но слабая защита от механических повреждений. Истирания и отслаивания – вот его главная проблема.
  • Пурал. Так же плох по износостойкости, как и полиэстер, зато стоит куда дешевле.
  • ПВДТ, или поливинилдифтори. Отличные качества прочности и светоустойчивости, богатая декоративная гамма. Стоимость повыше.

У профнастила бывают окрашены обе стороны листа, одна из сторон или ни одной:

Формирование цены

Общая же цена кровельного профнастила зависит от таких параметров листов:

  • Наличие цинкового покрытия.
  • Наличие цвета.
  • Наличие защитной покраски.
  • Длина и ширина листа.
  • Толщина листа.
  • Высота гофры.
  • Назначение профнастила.

Вот какой богатый выбор перед вами!

Каким профнастилом можно крыть кровлю?

А теперь о том, какие на сегодняшний день есть виды профнастила конкретно для кровли, и чем один из них лучше другого.

Существует свой ГОСТ касательно таких покрытий: «Профилей строительных стальных листовых гнутых с трапециевидными гофрами». В нем говорится, что толщина листов должна быть от 0,4 до 0,6 см.

В практике же чаще всего для отделки крыши применяют профильный лист от 18 до 35 мм толщиной. Традиционно это марка НС, у которой наиболее оптимальна жесткость, высота ребер и толщина листа.

Кроме основных вариантов, в качестве кровельного материала можно применять также такие листы:

  • Оцинкованный профиль без полимерного покрытия. Стоит на 40% ниже, подходит для настила крыши хозяйственных пристроек и гаража.
  • Профнастил из черного металла, также без покрытия.
  • Дорогой и долговечный профнастил из цветных металлов: меди или алюминия. Самый редкий вариант.

И даже своего рода экзотику. Так, специальный профнастил для крыши бывает:

  1. Изготовленный методом холодного проката.
  2. Гнутый нужной формы.
  3. Перфорированный.
  4. С эффектным фактурным тиснением под дерево или камень.

Вы можете отдать предпочтение любому понравившемуся варианту, лишь бы было выполнено одно важное требование: у всех изделий в обязательном порядке должен быть сертификат качества.

Формат выпускаемых листов

Итак, дизайн и форма профлиста выбрана, осталось только построить обрешетку и определиться с размерами будущих листов:

И на этом этапе давайте немного разберемся с терминологией. Так, «волны» идут поперек ската, а «ряды» вдоль, а расстояние между рядами называется шагом профнастил. А вот «модулями» называются листы, которые состоят строго из шести волн и имеют шаг 35 см. Теперь вы понимаете, что собой представляют одномодульные листы на рынке, трехмодульные, шестимодульные и десятимодульные, которые по-другому еще называют «складскими». Т.е. стандартными.

Конечно, крыша вашего дома – это не крыша склада по советским чертежам, и такими «модулями» ее не получится выложить в ноль, без остатков и необходимости резки. Вот почему кровельные листы сегодня модно заказывать по индивидуальным размерам, хотя за это, естественно, придется доплатить. Зато риск развития коррозии на кровельном покрытии будет в разы уменьшен. В обиходе кровельщиков также есть такой термин, как «нижний рез». Это самые нижние 50 мм листа, которые можно отмерить от линии реза к гребню волны. Это значение равно 50 мм для стандартных складских листов и до 300 мм – для специально заказанных.

К слову, если скат на вашей крыше превышает по длине 6 метров, то, чтобы профнастил не прогнулся, закажите лучше вдвое короче материал. Например, по 3 метра, с учетом нахлеста, который у профнастила – 100-150 мм. Каждую вторую волну крепить нужно будет под поперечным рисунком

Что делать с листами после покупки?

Первым делом – грамотно транспортировать:

Да и хранить закупленные листы профнастил тоже нужно правильно. Нередка ситуация, когда кровельный материал привозят на стройплощадку либо раньше срока, либо перед периодом дождей. Тогда лучше найти ровное место, и сложить листы так, чтобы между ними были бруски 20 см сечением. В каждой стопке – не больше 10 листов! Вы ведь не хотите, чтобы этот дорогой материал деформировался и стал непригодным еще до начала монтажа? Поэтому подойдите к этому вопросу с ответственностью.

Если на месте оказалось, что некоторые листы все-таки придется подрезать – не волнуйтесь! Вы легко справитесь с этим самостоятельно. Для этой цели используйте обычные ножницы по металлу (как вариант – ножовку) для резьбы по длине, а для формирования скосов – электропилу со специальными зубьями из твердых сплавов. А вот шлифовальные машинки с кругами из абразивных материалов приведут к коррозии металлических листов.

Как не нарваться на поддельный профнастил?

Вот мы и разобрались, какой профнастил выбрать для крыши вашего дома. Согласитесь, что устройство кровли – крайне важный этап строительства всего дома. Стены и даже фундамент куда легче отремонтировать, чем крышу – и все из-за высоты. А потому при покупке металлопрофиля обязательно узнайте, из какого сырья были сделаны эти листы. Вы ведь не горите желание увидеть такое на собственной крыше через год?

Первый звоночек: цена

Наиболее опасный период в плане подделок на строительном рынке – это лето. Именно в это время все и строятся – позволяет погода и температура воздуха. Крупным производителям довольно сложно спланировать объемы продаж и нередка ситуация, когда профнастила в разгар строительных работ на складах уже нет. Вот тогда и вступают в игру мелкие фирмы, промышляющие кустарным производством. Они закупают где только найдут самое дешевое сырье – китайское, индийское или отечественное, долгое время хранившееся в ненадлежащих условиях и почти разложившееся. На самодельных нехитрых станках производятся листы, которые потом на рынке продаются как «качественный материал», с небольшой разницей в цене. Чаще всего покупателю предлагают скидку в 10-20% от стоимости «такого же профнастила, как и крупного производителя, зачем переплачивать за бренд?».

Поэтому первый тревожный признак – это цена. А она формируется в зависимости от того, какой была закупочная стоимость сырья – одной тонны рулона оцинкованной стали. Из дорого сырья производится дорогой профнастил, а из дешевого – дешевый. И далее цена уже складывается от того, какой толщины будут сами листы. Вот почему, если производитель вам предлагает относительно недорогой профнастил нормальной толщины и с якобы высокими техническими характеристиками – в расход могло пойти только дешевое сырье, китайское или индийское, но никак не европейское. Проверить свои догадки вы сможете в офисе торгующей фирмы, попросив показать сертификаты и взяв образцы материала.

А ведь о о том, что само сырье обошлось мошенникам буквально за копейки, покупатель может и не узнать – для него ведь цена порой выставлена совсем не копеечная…

Второй звоночек: обещания

Второй тревожный звонок – это обещания слишком быстро выполнить заказ, т.е. изготовить листы нужно размера. Да, между любым крупным производителем и покупателем всегда есть посредники – минимум двое. И именно у них вы и заказываете товар. Но в любой нормальной фирме вам не привезут его раньше 10 дней, а вот на рынке пообещают куда быстрее, после чего сорвут сроки и объяснят свое поведение поломкой какой-то линии.

Третий звоночек: быстрая доставка

Еще чаще покупателю навязывают покупку уже готовых листов, только по цене намного вышей, чем продаются стандартные. На самом деле продавец качественного материала, который сотрудничает с настоящим производителем, сразу скажет, что нужно время и не станет навязывать то, что уже завалялось.

Но самый большой обман состоит в том, что поддельный профнастил еще и тоньше, чем заявленные параметры. Ведь 99% не имеют в наличии микрометр и уж точно не умеют им пользоваться, и в итоге кровлю их дома покрывают материалом куда тоньше, чем это необходимо по правилам. Отклонение, которое допустимо – это всего 0,05 см, т.е. 5 см, но не больше. Если же вы нарвались на мошенников, приобретайте микрометр и готовьтесь к шоку.

Но надеемся, что наши советы в выборе профнастила для кровли помогут избежать всех этих досадных ошибок, и ваша крыша будет самой яркой и качественной в округе!

krovgid.com


Смотрите также