Произодство и продажа бетона, пескобетона, кладочного раствора

  • ПРОДАЖА И ДОСТАВКА БЕТОНА

    Бетон | Москва | Щапово

  • ПЕСКОБЕТОН

    Пескобетон | Москва | Щапово

  • ЩЕБЕНЬ

    Продажа щебня в Московской области (Щапово)

  • ПЕСОК

    Продажа песка в Московской области (Щапово)

  • КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

    Кладочный раствор в Подмосковье (Щапово)

+7(926)381-13-78
+7(985)999-71-40

+7(916)213-50-95

  КРУГЛОСУТОЧНО

­

Как закрепить проволоку на столбах


Как закрепить проволоку на столбах

Забор из проволочной сетки используется для обозначения границ или огораживания пастбищ. Сетку натягивают между деревянными, бетонными или металлическими столбами. Производят сетку рулонами с ячейками разного размера. Более декоративная сетка делается из переплетенных сверху дужек.

Проволочный забор дешевле деревянного, к тому же он хорошо просматривается и пропускает свет. Несмотря на довольно простой вид такого забора, он станет хорошей опорой для вьющихся растений.

Бетонные столбы продаются уже с отверстиями для проволоки-растяжки, на которую крепится сетка, а в деревянных столбах, скорее всего, придется сверлить дырки. В металлических столбах, которые делают квадратными, трехгранными в сечении или L-образной формы, отверстия обычно уже просверлены. У них есть одно преимущество: промежуточные столбы можно не заливать бетонным раствором, а просто забить в землю.

Бетонные и металлические столбы не нуждаются в подготовке, их только нужно зафиксировать в ямах, повернув отверстиями друг к другу. А деревянные столбы (предварительно обработанные антисептиком) необходимо сначала подготовить, прежде чем опускать в ямы. Отметьте высоту забора на каждом столбе, не забывая, что столбы должны быть выше проволоки на 10 см. Отметьте расположение натянутой горизонтальной проволоки-растяжки и просверлите в столбах отверстия 10-миллиметровым сверлом. Обработайте отверстия антисептиком.

Залейте крайние опорные столбы (к которым будет присоединяться горизонтальная проволока-растяжка) бетонным раствором, прикрепите к ним диагональные опоры (см. текст ниже), затем установите промежуточные столбы. Диагональные опоры противодействуют давлению, вызванному натяжением горизонтальной проволоки.

КАК КРЕПИТЬ ДИАГОНАЛЬНЫЕ СТОЛБЫ К КРАЙНИМ ОПОРНЫМ СТОЛБАМ

Сначала установите опорный столб, к которому будет присоединяться проволока-растяжка, и дайте бетону как следует высохнуть. Затем выройте соответствующие ямы для диагональных опор, которые подпирают опорный столб с внутренней стороны забора, а потом напилите столбы такой же высоты, как и опорные.

Для того чтобы правильно отпилить диагональный столб, поставьте его в яму на кирпич, предварительно насыпав щебенки, верхним концом приложите пол углом к опорному, обозначьте карандашом линию спила под необходимым углом, отступая от верхнего края 15 см.

Отпилите вдоль линии, затем снова приложите к столбу и отметьте прорезь на опорном столбе глубиной около 2 см сначала с одной стороны столба, затем и с другой.

Надпилите прорези пилой, а затем выдолбите остатки стамеской. Вставьте диагональный столб в прорезь опорного столба и забейте двумя гвоздями под противоположным углом, соединяя способом «ласточкин хвост».

Добавьте бетонный раствор для закрепления диагональной опоры (см. с. Установка столбов забора ).

До натягивания проволоки бетон должен полностью высохнуть.

Если вам понадобится огородить угол, нужно установить дополнительный опорный столб с предварительно просверленными отверстиями для крепления болтов с проушиной. Этот столб будут подпирать две диагональные опоры, установленные под прямым углом.

Несмотря на то что проволочный забор достаточно гибкий, чтобы справиться с небольшим уклоном на участке, так как проволочный рулон можно чуть приподнять над землей, на склоновых участках присоединить сетку к столбам обычным способом нельзя. В этом случае придется столбы устанавливать ступенчато, причем на каждом участке, где изменился уровень, устанавливают столб с двумя отверстиями для болтов с проушинами для крепления проволоки-растяжки с двух сторон и более короткие по длине проволочные секции.

Опорные столбы для крепления проволоки-растяжки, устанавливаемые на склоне, нужно подпирать диагональными опорами с двух сторон. Если вы используете стандартные металлические или бетонные столбы, не забудьте, что диагональные опоры в таком случае должны быть длиннее обычных.

Натягиваем горизонтальную проволоку

Для присоединения проволоки-растяжки к опорным столбам используют болты с проушинами, а к болтам крепится растягивающая металлическая консоль, которая удерживает проволочную сетку в натянутом состоянии. Вставьте болты в отверстия столба и присоедините консоли, а также и их шайбы с другой стороны. Пока их не закручивайте. Протяните край проволоки-растяжки через проушину и закрепите край, закручивая его несколько раз вокруг натянутой проволоки плоскогубцами.

Устанавливаем винтовую стяжку

Так называемая «винтовая стяжка» может быть установлена между болтом с проушиной и натянутой проволокой-растяжкой, для того чтобы регулировать натяжение проволоки. Для ее прикрепления проденьте проволоку через проушину с краю винтовой стяжки и согните другой конец крючком, продев в проушину болта на столбе. Не затягивайте винтовую стяжку до тех пор, пока весь забор не будет готов к натягиванию.

Протяните проволоку-растяжку к другому краю забора и отрежьте от рулона, оставляя край около 15 см для присоединения к столбу. Вкрутите второй болт с проушиной и присоедините проволоку, продевая ее в проушину и закручивая.

Начните натягивать проволоку с винтовой стяжки или с одного из болтов с проушиной, закручивая их гаечным ключом. Натягивайте проволоку равномерно с двух сторон. Если вы закрутите слишком сильно, она разорвется.

При использовании металлических и бетонных столбов нужно добавить центральную проволоку-растяжку, если они очень высокие. Для деревянных столбов достаточно растяжек сверху и снизу.

Устанавливаем проволочный забор

1. Вставьте первый болт с проушиной, не затягивая гайки до конца, затем проденьте в проушину проволоку-растяжку и закрутите плоскогубцами.

2. Проденьте растягивающую металлическую консоль с одного края сетки, затем присоедините ее к болтам скобами.

3. Натяните проволоку-растяжку гаечным ключом, закручивая гайки болтов или винтовую стяжку.

4. Прикрепите сетку к натянутой проволоке-растяжке кусками проволоки, закручивая ее концы плоскогубцами, на одинаковом расстоянии по всей длине.

5. Прикрутите металлическую консоль к болтам с проушиной на опорном столбе с другой стороны.

6. Когда сетка будет натянута, прибейте ее к промежуточным столбам проволочными скрепками (или присоедините «штрипки» к металлическим или бетонным столбам).

Промежуточное крепление растяжки

Проволоку-растяжку нужно крепить к промежуточным столбам, чтобы сетка не провисала, хотя фиксация не должна мешать натяжению проволоки болтами на столбах.

К деревянным промежуточным столбам сетку можно прикрепить проволочными скрепками, а к бетонным или металлическим — проволочными «штрипками».

Нарежьте куски оцинкованной вязальной проволоки толщиной 3 мм и проденьте два отрезка в предварительно просверленные отверстия на столбе, затем оберните их вокруг столба и закрутите концы вокруг проволоки-растяжки.

Присоединяем сетку к растяжке

Металлическая консоль, продетая сквозь сетку с двух сторон, удерживает ее в натянутом состоянии. Проденьте ее сквозь свободный конец рулонной сетки, затем гаечным ключом прикрутите к скобам, присоединенным к болтам с проушинами.

Размотайте рулон с сеткой по всей длине забора и присоедините, не натягивая, к проволоке-растяжке кусками проволоки с помощью плоскогубцев. Потрясите сетку, выравнивая ее по одной плоскости. С противоположной стороны забора проденьте вторую консоль.

Снимите остатки сетки за консолью плоскогубцами и прикрутите ее к скобам, присоединенным к болтам.

Равномерно натяните сетку на проволоке-растяжке, затягивая гайки болтов с проушинами, которые также натянут и металлическую консоль, а затем прикрепите ее к проволоке-растяжке через каждые 15 см проволокой.

Если сетка вдруг провиснет, выньте металлическую консоль и проденьте ее снова в сетку на один или два ряда ближе к другому краю сетки. Затем повторите крепление.

Проволочная опора для растений

Проволочные каркасы могут поддерживать вьющиеся растения и придавать им необходимую форму.

Опорные столбы. Эти столбы из деревянных брусков сечением 7,5 см можно не бетонировать.

Топором заострите нижние концы брусков и забейте кувалдой вертикально в землю на 90 см.

Диагональные опоры. Для большей прочности с учетом веса растений подоприте опорные столбы диагональными опорами, прибитыми к внутренней стороне столба на расстоянии 15 см от верхнего торца. Основание диагональной опоры должно быть в земле: выройте под него яму и положите кирпич или большой камень, которым заклините диагональную опору, затем засыпьте землей.

Промежуточные столбы. Вбейте столбы сечением 7,5 см, не подпирая диагональными опорами, на расстоянии 1,2 м.

Проволока. Просверлите отверстия диаметром 1 см в одном из столбов на расстоянии 13 см. Вставьте оцинкованные болты с проушинами и закрутите гайки. Просуньте 2,5-миллиметровую проволоку в проушину, закручивая концы плоскогубцами.

Закрутите винтовые крючки в другом крайнем столбе и присоедините к ним свободные концы проволоки. Прикрепите проволоку к промежуточным столбам проволочными скрепками, которые будут удерживать ее в натянутом состоянии, но не должны препятствовать натяжению болтов, прикрепленных к опорным столбам. Гаечным ключом затяните гайки болтов, чтобы проволока натянулась.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Оградить участок сеткой рабицей несложно – достаточно вкопать столбы и натянуть полотно. Но чтобы такой забор был долговечным и аккуратным на вид, следует знать определенные тонкости. Грамотная установка сетки рабицы подразумевает правильно подобранные материалы, точно произведенные замеры и соблюдение инструкции.

Ограждение сеткой рабицей

Для плетения рабицы используют проволоку: из оцинкованной делают дорогую сетку, красивую и долговечную, из черной – более дешевую, пригодную для временных заборов. Толщина проволоки колеблется от 1мм до 4,5мм, размеры ячеек тоже бывают разными. Чем мельче ячейки и толще материал, тем выше стоимость рабицы. Стандартная длина сетки в рулоне – 10 метров, но иногда производят и больше. Сетка шириной 1,5 м считается самой востребованной, она подходит для размежевания участка, ограждения хоздвора, внутренних заборов. Есть рабица шириной метр, а также 1,2 и 1,8м. Устройство станка для плетения рабицы позволяет сделать сетку практически любой ширины.

Предназначение сетки поможет быстрее определиться с ее выбором. Временный забор лучше всего ставить из самой дешевой стальной сетки – ее вполне хватит на три или четыре года. Постоянное ограждение требует качественной и прочной рабицы, способной прослужить лет 15. Сейчас производители покрывают оцинковку специальными полимерами, благодаря чему сетка не боится атмосферных воздействий, дольше служит и нарядно выглядит.

Любой забор требует опоры, и сетчатый – не исключение. Из-за легкого веса сетка рабица установка производится на небольших столбах, преимущественно металлических.

Вообще же, использовать можно любые опоры:

  1. деревянные колья;
  2. тонкие бревна;
  3. железные трубы;
  4. металлический профиль;
  5. асбестовые трубы;
  6. бетонные столбики.

Дерево применяется реже, так как подвержено гниению, и больше подходит для временных ограждений. Если используются деревянные опоры, их нужно правильно обработать. Сначала снимают кору, обрубают выступающие части, тщательно шкурят. Поверхность должна стать чистой и гладкой, без гнилых или трухлявых мест. Далее столбы грунтуют антисептиком, а нижнюю часть обмазывают битумом.

Отлично подходят для стоек забора металлические трубы диаметром от 60мм, стальные профили 60х40мм, швеллера шириной 100мм. Такие столбы тоже нуждаются в обработке, но служат гораздо дольше. Перед установкой их чистят металлической щеткой, обязательно обезжиривают, грунтуют антикоррозийным составом. Часто для крепления сетки к стойкам приваривают небольшие крючки, места сварки шлифуют и покрывают грунтовкой. После этого можно стойки окрашивать и устанавливать.

Важно! При использовании полых столбиков, их заполняют бетонным раствором и накрывают сверху специальным колпаком. Так вода не сможет проникнуть внутрь и разрушить основу при замерзании.

Бетонные, а также асбестовые опоры тоже неплохо сочетаются с рабицей. Их не нужно подготавливать, периодически подкрашивать, ремонтировать. Служат эти опоры дольше, чем железные, имеют привлекательный аккуратный вид, хорошо держат сетку.

Чтобы надежно установить сетку рабицу, понадобятся инструменты:

В качестве крепежа применяют обычную вязальную проволоку. Вырыть отверстия для стоек можно и лопатой, но буром это будет намного эффективнее и легче. Рулетка, а также уровень должны применяться обязательно, здесь недопустимы неточности и отклонения, ведь тогда забор будет выглядеть перекошенным. Чтобы сетка стояла ровно, все пролеты должны быть одинаковыми, а столбы строго вертикальными.

Участок, где будет располагаться забор, необходимо подготовить и разметить. Сначала убирают всю растительность, особенно крупную, камни, выравнивают почву. Определив места для крайних стоек, их намечают обычными колышками, между которыми натягивают шнур. Теперь это расстояние делят на 2 – так определяется количество несущих опор. 2 – это ширина пролета, можно делать 2,5 м, но не больше, поскольку тогда сетка провиснет. По разметке устанавливают колышки для всех промежуточных стоек, строго соблюдая одинаковое расстояние.

На твердом грунте металлические столбы можно просто забить молотом, не тратя усилий на бурение и бетонирование. Но чаще делают так: бурят ямы на половину требуемой глубины, а дальше трубы забивают. Деревянные или бетонные опоры ставят по-другому: выкапывают ямы на всю глубину, подсыпают песок и гравий, чтобы грунт при промерзании не выталкивал столбы. Стандартная глубина таких отверстий – 0,7м, на сыпучих и неустойчивых почвах – 1,2 или 1,5м.

Подготовленные столбы ставят в ямы и ровняют сначала по высоте, потом по вертикали. Чтобы опоры не двигались при трамбовке и бетонировании, после выравнивания их укрепляют двумя распорками. Подсыпают в ямы щебень с землей и трамбуют ломом. После этого готовят раствор бетона и заливают отверстия. После бетонирования дают несколько дней опорам выстояться, чтобы не нарушить их при дальнейшем монтаже.

Важно! Стойки для калитки должны быть прочнее и надежнее остальных. Вкапывать их необходимо глубже, чтобы при частом открывании столбы не расшатывались.

При всей простоте установка сетки рабица все же имеет свои секреты. Неправильное натяжение полотна сделает забор неровным, спровоцирует провисания. Есть два способа закрепить рабицу, оба по-своему удобны. Первый способ дает возможность сделать забор в одиночку, не привлекая помощников. Рулон ставят вертикально у крайней стойки и проволокой фиксируют сетку по высоте. Переставляют рулон к следующему столбу, хорошо натягивают и крепят сетку. Таким образом привязывают полотно по всей длине.

Стандартное крепление сетки проволокой

Второй способ: рулон рабицы разматывают вдоль стоек, распрямляют концы сетки и с краю по ширине рулона продевают в ячейки широкий металлический стержень. После этого сетку одним движением поднимают вертикально, один край привязывают к столбу, а другой крепко натягивают с помощью вставленного стержня. Закрепляют сетку с другого конца, а потом фиксируют у каждой опоры. Заключительный этап: сверху сетки продевают арматуру по всей длине, приваривая к стойкам. Можно так сделать и снизу, это удержит забор от провисания.

Ставим забор из сетки – правила и советы Строительство секционно-сеточной ограды Как монтировать металлический забор Украшение и защита вашей дачи Виды ограждений на дачных участках

Я прочитала статьи на этом сайте про заборы из сетки рабицы, про то как её выбирать, устанавливать, про тонкости установки тоже. И у меня назрел такой вопрос. У меня в собственности находится садовый участок, который в течении ближайшего года будет переведён под жилое строительство. Но в данный момент на нём есть ограничения по глубине вкапываемого ограждения около метра (точно не знаю). Можно ли, учитывая разрыхлённость земли на участке, оградить его таким забором, или вкапывать не так глубоко?

Заборы, ворота, столбы. Профессиональная установка! Бесплатная консультация!

Наш телефон: +7 (499) 490-00-13 E-mail: [email protected] Часы работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Наш адрес: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 97

Прежде чем переходить к подробному рассмотрению вопроса – как натянуть сетку-рабицу на забор – разберемся с причинами, по которым она пользуется большой популярностью в наше время, когда имеется широкий выбор доступных и, казалось бы, более надежных материалов для возведения заборов.

Забор из рабицы для садового участка

Для того чтобы понять причину, достаточно знать, что высоким спросом сетка пользуется в основном среди дачников, так как благодаря своей практически стопроцентной светопроницаемости прекрасно подходит для огораживания участков, на которых выращиваются ягоды, овощи, декоративные травы и цветы а также зелень.

  • Неоцинкованная – стандартная черная сетка без дополнительных декоративных или защитных покрытий. Используется в качестве возведения временных ограждений из-за ограниченного срока службы, который в среднем составляет около трех лет. Но при желании его можно значительно увеличить, используя ежегодно антикоррозийную краску.
  • Оцинкованная – гораздо более дорогой аналог обычной неоцинкованной сетки. Благодаря защитному покрытию не подвержен воздействию коррозии, благодаря чему срок службы исчисляется десятками лет;
  • Пластифицированная – относительно недавно появившийся вариант. Имеет виниловое покрытие, благодаря чему гораздо более эстетична, чем ее аналоги. Однако данное покрытие, к сожалению, очень быстро выцветает на солнце. Плюс заключается в том, что виниловое напыление выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, также значительно увеличивая срок службы.

Полотна с виниловым покрытием

Помимо дополнительных покрытий, сетка-рабица также отличается по двум следующим показателям:

  • Размер ячеек – имеет довольно большое значение. Обычно, чем ячейки меньше, тем выше прочность и функциональность, соответственно, выше цена. Однако в прочности большую роль играет также толщина проволоки;
  • Форма ячеек – практически никак не влияет на физические свойства и качества.
Читайте также:  Настой из яичной скорлупы как удобрение

В прилагающемся к статье о том, как натянуть сетку-рабицу на забор видео можно максимально подробно и пошагово увидеть данный процесс. Мы же изложим его ниже в более кратком виде.

Ограждения из такого материала делают двумя способами:

  • Натягивание между столбами – наиболее простой и дешевый способ, однако не особо надежный;
  • Изготовление секций из угла – боле надежный и прочный вариант забора, благодаря встраиванию материала в опорные столбы;

Установка забора состоит из следующих этапов:

  • Проведение измерений и разметок на месте будущего монтажа;
  • Установка опорных столбов;
  • Натяжение полотна между столбами и ее закрепление;

Рассмотрим перечисленные этапы более подробно.

Используя обычные деревянные колышки с веревкой, делаем разметку огораживаемого участка по периметру. По завершения разметки измеряем общую протяженность будущего забора. Прибавляем к полученному значению 2 метра и получаем длину материала, которая понадобится для ограждения.

Столбы можно использовать как деревянные, так и металлические, но для максимального срока службы забора лучше все же предпочесть вторые. Оптимальным расстоянием между ними будет 2,5 метра. На таком расстоянии друг от друга и нужно выкопать лунки на глубину 1 метр. После чего в лунки помещаются опоры, при этом обязательно надо контролировать, чтобы они стояли максимально ровно, после выравнивания их можно заливать бетоном.

Обратите внимание. Забор из рабицы не является массивным или тяжелым, также он практически не подвержен влиянию ветра, благодаря этому опорные столбы вполне можно и просто забить в землю. Но только если грунт достаточно плотный и не пучинистый.

Как уже было сказано, существует два основных способа установки сетки на опорные столбы, рассмотрим каждый из них подробнее:

  • После того как столбы установлены и бетон затвердел, можно приступать к натяжению сетки. Начинать лучше всего с одной из угловых опор. Используя проволоку, надежно прикручиваем полотно к опоре, по завершении протягиваем ее к следующей опоре и вновь прикручиваем, используя проволоку. В процессе монтажа без помощи дополнительной пары рук не обойтись. Ведь необходимо чтоб один рабочий удерживал полотно натянутым, пока второй прикручивает ее к опоре.
  • Так называемое изготовление секций по углам производится следующим образом. Первым делом от сетки необходимо отрезать небольшую часть, длина которой равна расстоянию между опорами. После этого по всей высоте через нее протягивается арматура, которая строго параллельно прикладывается к опорам, а затем приваривается. Тоже самое производится и с другой стороны. Арматура также приваривается между опорами, сверху и снизу от сетки. После чего торчащие сверху и снизу крючки закручиваются вокруг приваренных прутьев.

Обратите внимание. При монтаже путем изготовления секций по углам вполне можно обойтись и без дополнительной помощи. Достаточно проводить фиксацию материалов на время работы сварочным аппаратом при помощи металлической проволоки.

В заключение следует отметить, что не существует строго определенного способа, как правильно натянуть сетку рабицу на забор. И перечисленные выше способы далеко не единственные, тут ограничений практически нет, главное чтобы в результате получился надежный и прочный забор, способный прослужить своему владельцу не один десяток лет.

источник

ГОСТы нормируют многое, в том числе и то, как можно или нельзя разграничивать участки. Так, например, нормативы предписывают разграничивать соседние участки прозрачными ограждениями. Так как межа обычно длинная, желательно чтобы ограда была недорогой. Собственно, выбор невелик — забор из сетки рабицы или плетень. Плетень хоть и дешев, но крайне недолговечен, так что остается только сетчатый забор. Вообще то правильно говорить «забор из сетки рабица», но для уха привычнее название склонять.

Популярный и недорогой — забор из рабицы

Как бы ни называлось это ограждение, а имеет оно солидное количество положительных сторон. Первый и немаловажный плюс — дешевизна. Это касается как самого заполнения — сетки, так и остальной конструкции. Чтобы натянуть сетку, фундамента не требуется. Достаточно пробурить лунки примерно на метр, вставить столб и, засыпав щебня, хорошо его уплотнить. Все, никаких бетонных работ. На большинстве грунтов такой способ установки для данного заполнения работает на «пять».

Дело в том, что забор из сетки рабицы относится к легким. Причем он легкий как по собственному весу, так и по воспринимаемым ветровым нагрузкам. Какие бы сильные ветра не дули, передаваемое сеткой на столбы давление остается незначительным. По причине малого веса и может быть использована такая технология установки столбов: в лунку, под засыпку песком или щебнем, без бетона. Причем стоит такой забор без проблем даже на пучинистых глиняных грунтах с высоким уровнем подземных вод, да еще с большой глубиной промерзания.

Вот как это работает. Речь идет о самой простой конструкции: просто столбы, между которыми натянута сетка. Как видите, столбы закопаны на глубину менее метра. Что происходит с таким забором на грунтах, нормально отводящих воду? Вся, находящаяся возле столба вода, уходит через песок или щебень вниз, на дно лунки. Там она уходит естественным способом — просачивается в ниже лежащие слои. Даже если и «вдарит» мороз, и песок или щебень вокруг столба замерзнут, содержащейся влаги недостаточно для того, чтобы оказать хоть какое-то существенное воздействие на столб.

Простейшая конструкция забора из рабицы

На глинах и суглинках можно использовать тот же принцип, только засыпать уже обязательно гравием. И обязательно на дно лунки насыпать сантиметров 10-15 гравия, а только потом устанавливать столб. Что происходит в этом случае. Вода все также скапливается внизу, но уходит уже очень медленно. Вполне может так случится, что к моменту промерзания, щебень все еще будет мокрый, или даже будет в воде.

Что тогда произойдет? Он замерзнет и станет жестким. Но так как грунт тоже замерзает, он давит на щебень. Силы немалые, и лед разбивается, щебень становится подвижным и компенсирует большую часть давления, создаваемого грунтом. В результате если и происходят подвижки столбов, то совсем небольшие — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Так как конструкция нежесткая, сетка легко ее перенесет, без какого-либо вреда. После того, как все оттает, столбы опустятся на место. Но такой сценарий — это только если выставлены они идеально вертикально. В противном случае, столбы могут наклониться и придется все исправлять.

Иногда, чтобы ограждение было более солидным и лучше держало форму, к столбам крепят две продольные направляющие. Могут они быть из трубы, а могут — из бруса. Древесина, как материал пластичный, перенесет подвижки грунта замечательно, а вот приваренная труба создаст дополнительные сложности.

Забор из сетки рабицы с металлическими направляющими

Степень жесткости такого забора выше, и при пучении, если столбики выдавит, вполне возможно, что кое-где трубы может и оторвать. Для предотвращения такой ситуации придется закапываться ниже глубины промерзания в вашем регионе. Все остальное остается в силе: лунка на 15-20 см глубже, чем требуется, на дне щебень, потом вставлена труба, засыпана хорошо утрамбованным щебнем.

Есть еще одна конструкция забора из сетки рабица. Из уголка варят рамы, на которые затем натягивается сетка. Готовые секции привариваются к выставленным столбам.

Секционный забор из рабицы

Как понятно из описания, конструкция тоже довольно жесткая. Это значит, что на пучинистых грунтах (глина, суглинки) необходимо столбы закапывать на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта, но все также желательно обходится без бетонирования. Если вы щебень зальете бетоном, вероятность того что столб «выдавит» возрастает многократно.

Даже такой, казалось бы, простой материал как сетка-рабица бывает разным. Причем разница солидная и в цене, и в сроке эксплуатации.

  • Неоцинкованная. Самый дешевый материал, но и самый недолговечный, требующие при этом значительных расходов на поддержание нормального вида. Сразу после установки сетку необходимо покрасить, иначе она поржавеет. Покраску приходится возобновлять ежегодно, ли раз в два года.
  • Оцинкованная. Значительно дороже по цене, но покраски не требует и долго служит.

Пластифицированная сетка рабица — металл в пластиковой «обертке»

Пластиковая или полимерная сетка — на 100% состоит из полимера

Кроме разного материала, рабица имеет разный размер ячейки. Он варьируется от 25 мм до 70 мм. Чем больше ячейка, тем дешевле сетка, но тем меньшую несущую способность она имеет. Если вы ставите забор из сетки рабицы на меже с соседом, берут в основном среднее звено — от 40 мм до 60 мм.

Внимательно осмотрите каждый рулон. Края его не должны быть искривленными. Верхние и нижние ячейки должны быть с загнутыми «хвостами». Причем желательно, чтобы длина загнутой части была больше половины длины ячейки. Такую сетку легче натягивать.

Края должны быть ровными и загнутыми

Обращайте внимание на толщину проволоки, на то, насколько ровные ячейки, как гадко они ложатся. Все деформации — признак низкого качества.

Если сетка рабица в полимерном покрытии, уточните срок гарантии, которую дает производитель. У самых дешевых, мало того, что проволока часто гнется, Используют еще обычный пластик, который под действием ультрафиолета через пару сезонов становится хрупким и начинает сыпаться. Нормальное покрытие может стоять до десяти лет и больше. Потому в этом случае за дешевизной гнаться не стоит.

    Деревянные столбы — из бруса или бревна. Самый дешевый, но и самый «быстропортящийся» вариант. Перед установкой требуется антибактериальная обработка. Лучший вариант — специальная защитная пропитка. Чтобы сэкономить, можно надземную часть покрасить, а ту, которая будет закапываться, лучше пропитать отработкой: погрузить столбы в емкость на несколько часов. Перед установкой в лунку, можно эту часть еще дополнительно обмотать рубероидом.

Забор из сетки рабицы на деревянных столбах

Самый удобный вариант из все названных — это профильная труба, и лучше — прямоугольного сечения. К ней и сетку крепить легко, и приварить можно при необходимости крючки или проволоку. Если есть возможность, ставьте такие. Оптимальное сечение для столба — 25*40 мм или около того. Большее сечение брать не стоит — забор легкий.

Сначала выставляют столбы по углам участка. Если требуется огородить только одну сторону, ставится один столб вначале, второй — в конце. Строго проверяется их вертикальность во всех плоскостях, подгоняется высота. В самом верху и в 10 см над уровнем земли, натягиваются два шнура. По ним ставятся остальные столбы. По верхнему шнурку выравнивают высоту, нижний служит для облегчения ориентации: приложив отвес к точке на верхней нити, можно найти место, в котором будет буриться лунка.

Установка столбов под сетчатый забор

Шаг установки столбов — 2-3 метра. Меньше — слишком затратно, больше — нет смысла, провисать будет сетка. При установке сетки без направляющей проволоки, имеет смысл ставить столбы каждые 2 или 2,5 метра. Так сетку легче натянуть без провисаний. Для остальных моделей — с проволокой, слегами (направляющими) или секциями — шаг может быть и 3 м.

Пример усиления угловой стойки

Если сетку будут натягивать между столбами, на крайние приходится немалая нагрузка. чтобы их не «повело», ставят укосины. Их выставляют, вкапывают, приваривают к установленному столбу.

Это только сначала кажется, что забор из сетки рабицы поставить просто. Как только начинаешь задумываться, как же закрепить сетку на столбе, как ее натянуть, все не так очевидно и просто… Сначала об общих правилах. Сетка крепится к одному из угловых столбов. Крепят не менее чем в четырех местах. В принципе, можно просто прикрутить проволокой, пропустив ее в ячейку.

Способы крепления сетки к столбу

Способ, простой, но не самый надежный. Если забор на даче, во время отсутствия хозяев, сетку легко снять и унести.

Можно хотя бы на первом и последнем столбе закрепить ее более надежно. Для этого берут стальной пруток толщиной не менее 4 мм, продевают его через ячейки, приваривают к столбу, прихватывая каждый 40-50 см (на фото слева).

Еще один способ: приварить к каждому столбу по три-четыре прутка диаметром 6 мм. На них насаживается сетка, они загибаются.

Приварить прутки, натянуть сетку, загнуть

Если все еще параноите по поводу того, что сетку сниму, можно просверлить в столбе два сквозных отверстия, вставить пруток изогнутый в виде подковы — U, захватив сетку «спинкой». С той стороны, где выходят концы, их скрутить и расклепать, или сварить.

Есть еще одна проблема: как натянуть сетку. Если конструкция простая — без слег (поперечных направляющих, которые закрепляются между столбами), можно просто растягивать сетку от одного столба к другому. Только обратите внимание, что крепить необходимо последовательно к каждому столбу. Закрепить сначала через один, а потом промежуточные — неудачная идея: обязательно будет неравномерное натяжение и провисание.

Как натянуть сетку рабицу так, чтобы не было провисания? Воткнуть пруток, взяться за него и потянуть всем весом. Растяжение будет довольно значительным. Работать необходимо с помощником: один тянет и держит, второй крепит.

Такой вид забора, хорош тем, что ставится быстро. Но верхний край может провиснуть. Если через него кто-то полезет, верх однозначно замнется. Выпрямить его вряд ли получится. Чтобы верхушка не провисала и не «мялась», сквозь первый ряд протягивают проволоку, можно стальную, а можно в пластиковой оболочке — чтобы не ржавела.

Чтобы сетка не провисала, сверху натягивают проволоку

Если используют проволоку, технология может быть простой: сделать на конце петлю, ее накинуть на крайний столб. Разматывают проволоку стараясь натянуть, столба через два-три делают еще одну петлю, оборачивая проволоку вокруг столба. Так до конца пролета. С использованием мышечной силы натянуть достаточно не получится, и проволока неминуемо провиснет. Это легко исправить. Берете толстый металлический прут, и делаете с его помощью скрутку, натягивая проволоку. Одной скрутки мало? Чуть дальше делаете еще одну. Так подтягиваете все «пролеты». После можно начинать «тянуть» сетку, привязывая ее к натянутой проволоке.

Если приварить вверху столба «ушки» — металлическую планку с дырками, проволоку можно крепить к ним. Натянуть кусок в 2-3 метра проще, но работа идет медленнее.

Еще способ крепления проволоки

Можно использовать также специальные натяжители для проволоки. Тогда закрепив на одном столбе проволоку, на втором ее пропускают в такое устройство, как на фото. Она крепится в зажиме, а потом при помощи ключа, излишек накручивается на барабан.

Специальные натяжители для проволоки

Можно использовать тросик и талрепы — крюки со стяжками-зажимами (в магазине такелажа). С одной стороны вокруг столба закручивается трос, закрепляется зажимом. С другой ставится талреп. Его средняя часть имеет резьбу, благодаря чему можно натянуть трос.

Талреп с тросом — еще один вариант

Так как трос более гибкий, его можно пропускать сквозь звенья. В каждое будет слишком долго, через две-три клетки — нормально. Еще один момент: берите тросик с полимерной оболочке: ржаветь не будет.

В верхнюю ячейку, или чуть ниже, продевают стальной пруток диаметром 6-8 мм. Его нарезают на куски, равные расстоянию от одного столба, до другого. Продетый прут приваривают к столбу.

Привареный пруток, продетый сквозь ячейки

Обратите внимание на верхушку этой рабицы. На этом фото хорошо видно, что она уже начала распускаться. Это именно так причина, по которой необходимо брать сетку с загнутыми концами. Она просто так не расплетается и даже без проволоки или прутка хорошо держит край.

В еще более жестких конструкциях после установки столбов к ним приваривают слаги. Это поперечные трубы или деревянные планки, прикрепленные между столбами. Направляющая может быть одна, а может быть и две, и три.

Забор из сетки рабицы со слагами

Как видите на фото, крепить сетку в таком случае тоже можно при помощи проволоки. Совершенно очевидно, что могут быть использованы все методы, описанные выше. Разница только в том, что крепится сетка не только вертикально, но и горизонтально. На фотографии ниже запечатлен еще один способ — с пластинами, прикрученными болтами, концы расклепаны. Этот метод также можно использовать и при закреплении на столбах.

Еще один способ крепления рабицы к металлическим столбам

Как бы не радовал забор вас поначалу, через какое-то время возникает желание или украсить его, или сделать менее прозрачным, чтобы закрыться от любопытных глаз.

Первый способ — самый очевидный — посадить растения. Если соседи не возражают, можно пустить вьюнки или любые другие однолетние или многолетние растения.

Самый естественный способ — посадить растения

Если хотите просто украсит свой забор, можно сделать «вышивку». Клеточки имеют одинаковые размеры, так что вышивать можно как на канве. Материалов для вышивки два: проволока и цветной шпагат.

Украшенный забор из сетки рабицы невероятно красиво смотрится

Цветной шпагат хорош тем, что можно «вышивать» цветные картинки. Любые, которые кажутся вам уместными.

Вышивка на сетке цветным шпагатом

Не очень эстетичный, но довольно действенный способ — натянуть маскировочную или притеняющую сетку. Хороши эти способы тем, что требуют минимум усилий: натянули, в паре мест прихватили.

Маскировочная сетка на заборе значительно снижает просматриваемость участка

Затеняющая сетка почти непрозрачна, а ветровая нагрузка почти не изменится

Тот же эффект достигается, если вплетать в ячейки прутики или камыш. Минус такого варианта в высокой трудоемкости. Времени потребуется много.

Вплести в сетку камыш или тонкие прутики

Снизить затраты на изготовление позволяют готовые камышовые маты. Они продаются в рулонах. Все что нужно — раскатать и закрепить. Но стоимость намного выше, чем у предыдущего варианта.

Еще один способ — использовать продаваемую в рулонах искусственную хвою. Ее используют при изготовлении корзин и венков, но вполне можно приспособить и на забор.

Зеленая стена — сетка рабица задекорированная искусственной хвоей

Не так давно появился еще один способ декорирования и, одновременно, снижения просматриваемости забора из сетки рабицы — фотосетка. Это рисунок, нанесенный на полимерную сетку. Продается рулонами (для натяжного забора) или фрагментами (для секционного). Крепится при помощи встроенных в поверхность люверсов и проволоки или хомутов. Примерный эффект можете оценить на фото внизу.

Фотосетка для забора из сетки рабицы и украсит ограду, и закроет участок от любопытных глаз

источник

Вспомогательная арматура для монтажа самонесущего изолированного провода бывает разных назначений, а именно:

  • для соединения проводников;
  • для подвешивания провода на опору или анкерное крепление;
  • для натяжения воздушной линии СИП;
  • для подключения контактных соединений и ответвлений;
  • защитные вспомогательные соединения;
  • арматура для зацепления;
  • спиральная арматура.

Рассмотрим их по порядку. Первое, о чем хотелось бы рассказать — ролики для раскатки провода.

При протяжке электрической линии, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не испортить изоляционный слой, избегать волочения по земле, по веткам деревьев и прочим поверхностям. Для этого прибегают к волочению по роликам, которые временно крепят на столбах, в местах будущего расположения провода.

Чтобы надежно закрепить на опоре вспомогательное оборудование используют оцинкованную металлическую ленту.

Чтобы плотно обхватить опору, натяжитель натягивает предварительно отрезанный кусок ленты вокруг столба, обжимает скобу, намертво фиксируя, и отрезает излишки ленты.

Крепежные крюки используют чтобы выполнить быстрый монтаж различной арматуры СИП на опоре, столбах и фасадах зданий. Различаются по типу крепления.

Для ровной резки металлической ленты пригодятся качественные ножницы, не оставляющее перекосов, острых кромок и краев. Они позволяют выполнять разрезание одной рукой быстро и качественно, что непременно ценится при работе на высоте в стесненных условиях.

Компенсировать кручение и предотвратить появление петель на проводе СИП, а также предотвратить перекручивание можно с помощью такого устройства, как вертлюг, который используют во время монтажа.

Для того чтобы раскатать провод по роликам, необходимо заранее протянуть по ним трос и соединить с кабелем, избегая повреждений и узлов. Это возможно сделать с помощью специальных стягивающих чулков. Плетение чулка выполнено так, что при его натягивании создается обширная площадь контакта и не происходит повреждение изоляции проводника.

Для натяжения проводов и устранения провеса воздушной линии используют лебедку. Применение данного устройства совместно с динамометром позволяет грамотно произвести монтаж натянутого провода воздушной линии.

Для подвешивания и фиксации растянутого проводника, используются специальные монтажные зажимы. При использовании СИП с изолированной несущей нейтралью применяется зажим тандер-лягушка.

Он выполнен из материала, устойчивого к воздействиям окружающей среды. Также при монтаже СИП нам понадобятся анкерная и поддерживающая арматура, в зависимости от места использования (опора или фасад здания) и остальных участков ВЛ и ответвлений от нее.

Перед тем как установить на провод ответвители, необходимо отделить препарируемую жилу из жгута СИП. Для этого существует разделитель фаз — клин специальной формы, отводящий жилу на нужное расстояние, облегчающее монтаж ответвительных зажимов.

Для подключения к СИП проводу используют два типа переходников зажимов. Сжимы ответвительные и прокалывающие. Первые используются для магистральных равнозначных ответвлений. Состоит сжим из трех пластин, между которыми зажимается зачищенные от изоляции токоведущие жилы. Его еще называют «орехом». О том, как пользоваться орехом для соединения проводов, мы рассказывали в отдельной статье.

Для подключения ответвления от магистрали используется прокалывающие зажимы. При выборе сжимов необходимо знать сечение магистрали и ответвления, исходя из этого делать выбор.

Для опрессовки наконечников, концов провода СИП, расключаемых во вводной или учетный щит, возможно понадобится пресс для обжима наконечников и специальные матрицы. С помощью этого устройства контакт жилы с наконечником получается максимально качественным.

Кроме всей выше перечисленной арматуры необходимо иметь специальную защитную смазку (NILED), которая препятствует увеличению контактного сопротивления, а также не позволяет появлению пленки окисла на алюминиевом проводе. Ее применение увеличивает срок эксплуатации. Лента (NILED) используется для восстановления изоляции на СИП и выравнивания поверхности под термоусадкой. Данная лента, на основе специальной мостики обладает высокою устойчивостью к ультрафиолету и озону.

Пример монтажа с описанием арматуры для крепления СИП вы можете просмотреть на картинке:

Также рекомендуем просмотреть видео урок, на которой наглядно показывается, какие инструменты и приспособления используются для монтажа провода СИП:

На это мы и заканчиваем обзор всех инструментов и приспособлений. Теперь вы знаете, какая бывает арматура для монтажа СИП кабеля от столба к дому.

Будет полезно прочитать:

источник

Ограждение для участка в большинстве случаев сочетает в себе защитные и декоративные функции. Но иногда владельцам необходимо усилить охрану территории, особенно если там имеются определенные ценности. Для таких случаев используется забор из колючей проволоки.

«Колючка» представляет собой специальную проволоку, оснащенную шипами по всей длине. Она была изобретена в 1872 году во Франции, но знаменитой стала благодаря американскому фермеру Генри Роузу. Он сделал заграждение из досок с отрезками «колючки». Этот забор из проволоки заинтересовал фермеров и они стали использовать подобные ограды для загонов с животными, пытая улучшить их конструкцию. Первая компания по производству колючего заграждения — L.L. Ellwood Manufacturing —за 1875 год продала 270 тонн этой продукции.

На заметку: уже в скором времени большинство фермеров перешло на новый вид ограды, поскольку она обладала высокими защитными качествами и низкой стоимостью.

Сегодня «колючка» применяется для ограждения:

  • частной территории;
  • строительных площадок;
  • объектов стратегического назначения (военных);
  • промышленных и складских предприятий;
  • спортивных (волейбольных, футбольных, теннисных), детских площадок;
  • территорий для выгула и дрессировки собак;
  • режимных объектов (тюрем);
  • пастбищ.

Ограждение из колючей проволоки обладает такими преимуществами:

  • высокой степенью защиты;
  • легкостью и простотой возведения;
  • доступной стоимостью. Цены на комплектующие конструкции значительно ниже, чем у других защитных заборов.

Для изготовления колючей изгороди используется:

  • оцинкованная проволока, имеющая острые шипы по всей своей длине. По Госстандарту ее толщина составляет 2,8 мм. Это самая простая защитная конструкция, предназначенная для бытового использования — например, для сооружения забора из колючей проволоки на даче, ферме;
  • армированная лента из стальной полосы, оборудованная острыми лезвиями. Она бывает прямой (АКЛ) и скрученной (АСКЛ), используется как на частных, так и государственных, промышленных объектах.

Учтите: второй тип «колючки» — более надежный, поскольку такое препятствие трудно устранить даже при помощи специальных инструментов.

Армированная колючая лента может быть представлена в виде:

  • плоской ленты;
  • сетки с ромбовидными ячейками;
  • объемных спиралей разного диаметра (спираль Бруно);
  • шипов, крепящихся на готовое ограждение.

Отечественные предприятия изготовляют различные виды «колючки», но наиболее узнаваемыми и распространенными на рынке являются изделия брендов «Егоза» и «Гюрза».

Забор с колючей проволокой может быть представлен в виде:

  • столбов с натянутой между ними «колючкой»;
  • обычной ограды, поверх которой установлено защитное сооружение. Например, есть разновидность сетки гиттер, оснащенной Г- или Y-образными кронштейнами для закрепления на них колючей проволоки.

Самый простой способ обезопасить свой участок — при помощи установки колючей проволоки поверх готовой ограды. Форма и способ монтажа определяется особенностями заграждения. Чаще всего на опорах крепят специальные кронштейны, которые будут удерживать «колючку».

Для установки защитного приспособления на забор своими руками понадобится:

  • шипованная проволока;
  • кронштейны;
  • сварочный аппарат, электроды;
  • металлические скобы, плоскогубцы;
  • стальная струна.

Как сделать защитный слой поверх готового забора? Для этого необходимо приварить к каждому столбу кронштейн. Ленту растягивают до необходимо состояния и закрепляют к приваренным элементам при помощи металлических скоб.

Как крепить «колючку» чтобы она не провисала со временем? Для этого внутри проволочных колец продевают струну, натягивая ее между кронштейнами. Она должна проходить на высоте 30-50 мм от верхнего края ограды. Струну крепят при помощи скоб, натягивая до упора. Затем распределяют спиральную шипованную ленту вокруг струны, формируя окончательно ее плотность.

Внимание: монтаж защитной изгороди следует проводить в специальной перчатке и плотной одежде.

Чтобы построить цельный забор из проволоки своими руками необходимо правильно установить металлические опоры. Под них выкапывают лунки глубиной 0,6-0,8 м на расстоянии 2,5 м. Столбы для забора устанавливают путем забивки в грунт или бетонирования.

Рекомендация: чтобы под воздействием силы натяжения крайние опоры со временем не деформировались, их оснащают подпорками со стороны заборного полотна.

Как натянуть шипованную сетку между столбами? Для этого по всей высоте опор с определенным шагом приваривают металлические проушины, которые будут ее фиксаторами. Оптимальное расстояние между ними — 10-20 см. Затем натягивают «колючку», формируя из нее горизонтальные ряды. Ее крепят к проушинам на столбах при помощи скоб. Уплотнение полотна проводится при помощи фиксации ленты крест-накрест.

Усилить защитные функции шипованного забора можно, сделав конструкцию под напряжением. Для этого к ограде подают ток при помощи аккумулятора. По всему периметру конструкции пускают длинную проволоку, которая соединяет одну клемму с другой. Напряжение в сети следует периодически проверять.

Важно: на ограде под напряжением должна быть табличка с соответствующим извещением.

Крепление колючей проволоки позволяет защитить участок от проникновения посторонних особ, диких животных, обеспечить сохранность имущества. Способ исполнения подобной ограды, степень ее надежности определяется конкретными условиями и желаемым эффектом.

источник

Экономный забор для дачи сооружается в том случае, когда ограждение является временным или с целью сэкономить семейный бюджет. Однако, не стоить думать, что если на сооружение отпущено мало средств, оно через некоторое время придет в негодность. Напротив, существуют варианты ограждений, которые не требуют особых капитальных вложений и в то же время, несколько лет, а то и десятилетий будут надежно охранять вашу территорию. Рассмотрим некоторые из этих примеров взятых из наблюдений реальной жизни дачников.

Деревянные заборы. Заборы из сетки рабицы. Проволочные ограждения.

Заборы из подручных средств.

Деревянные заборы, то есть ограждения из штакетника или не обрезной доски, представляют собой бюджетный вариант ограждения, которые можно соорудить в кротчайшие сроки с минимальными денежными затратами. Соответствующий материал не является дефицитом на складах, поэтому его можно приобрести в любой момент и недорого.

Единственно, на что нужно обратить внимание – это установка столбиков и крепление к ним лаг. Столбы (стойки) под забор лучше всего сооружать из металлических профилей: круглой трубы, квадратной трубы, швеллера N 8–10 или уголка 63 х63 (70 х 70). Они лучше бетонируются и выдерживают большие нагрузки.

Если у вас уже существуют надежные стоки для забора, можно деревянное наполнение заменить сеткой рабицей. Сетка продается в хозяйственных магазинах в виде рулонов длиной около 10 м и высотой 1,5 м. Ячейка (квадрат) сетки может быть различным: 20 х 20 мм, 35 х35 мм, 45 х 45 мм или 50 х 50 мм.

Для заполнения пространства между стойками сетка расплетается на соответствующий размер и приваривается к столбам (металлическим) с помощью электросварки. Вариант забора из сетки рабицы не требует много затрат как времени, так и денег. А если еще сетку покрасить в нужный вам цвет вы получите красивый и долговечный забор.

Что такое проволочные ограждения? Это вид экономного забора для дачи когда штакетник, обрезная доска или сетка рабица заменяется проволокой Ø 3,0 или 3,5 мм. Конструкция подходит как для деревянных стоек, так и для металлических. Но лучше для деревянных, так как в столбы забиваются гвозди размером 100, 150 мм и к ним вручную крепится проволока.

Варианты крепления проволоки между столбами могут быть различными: продольное крепление, из угла в угол в сочетании с продольным и т. д. Вполне понятно, что такой забор является чисто символическим, так как защищает вашу территорию разве что от бродячих собак, тем не менее он не так уже редко встречается в дачных кооперативах.

Заборы из подручных средств открывают широкие возможности для индивидуального творчества.

Что только можно не увидеть на дачных участках! Это заборы из плетеных веток, бетонированных стеклянных бутылок, обмазанных глиной пластиковых бутылок, заборы из автомобильных шин и даже из использованных старых лыж. Одним словом, кто что может достать, из того и делает.

Отдельного внимания стоят экономные заборы для дач, выполненные из живой изгороди. Можно высадить кустарник и ровно его подрезать, рассадить цветы, сирень и т. д. Живая изгородь – это красиво, но требует постоянного ухода: все таки она живая и ее нужно поливать, обрезать, пушить и т. д.

Как инклюзив, можно встретить изгородь из подсолнуха. И смотрится экзотично и хорошо закрывает ваш двор от посторонних глаз. Мало того, на следующий сезон подсолнух можно оставить, подрезав его по шнуру на одинаковую высоту.

источник

Здравствуйте.Обращаюсь к участникам сообщества. Все вы дачники, а значит, должны мне помочь. Мысли всё-равно у нас почти одинаковые))

Дело в том, что электрический кабель, который идет со столба к дому был прикреплен пластиковыми стяжками-хомутами к стальному тросу. Часть стяжек полопались и упали, а кабель остался висеть отдельно от троса.Подскажите какое-нибудь хитрое устройство как можно с земли прикрепить кабель к тросу. Дом обычный 6*9 с мансардой, высота потолка первого этажа 2.55, второго 2.35. Стало быть кабель проходит на высоте около 6 метров.

Буду признателен за любые решения.

только возми провод моножильный сечением на 1,5 — 2.5 самое нормальное будет только многожильный не бери будет развязыватся

Спасибо, есть такие остатки у меня. Я понял как это сделать. Спасибо.

сделай их поплотнее у нас так половина завода сделано вышку то заказывать денег жалко

Ок, как вариант попробую. Палка длинная уже есть. Осталось дело за малым))

возми сделай из медной проволоки колечки одень их со стороны дома и палкой длиной передвигай их по проводу по местам вдоль

Во, это уже вариант! Спасибо. А колечки потом не будут скапливаться в одном месте? А то получится тоже самое что и сейчас.

Спасибо за фотки. Я смотрю у вас первый кабель черный — это СИП, а потом в серой гофре это другой кабель?Просто, если посмотреть на мои фото, то мне по дому до щитка на первый этаж будет очень гиморно тащить толстый СИП.

Можно ли от дома отрезать мой кабель и к нему прикрепить СИП, который пойдет до столба?

В серой гофре, тот же провод, а под гофру просверлено отверстие, сверлом по дереву, вроде диаметр 20-22мм.Позвоните в свою Электрокомпанию, съездите за Мастером, на своем авто, привезите-отвезите, он сделает и будет счастье.

Техника Безопасности — №1!

Опустить и нарастить трос и обмотать провод тросом по спирали(с лестницы реально).Но лучше заменить на СИП(самонесущий изолированный провод) 2х16 и будет Вам счастье.Где дача находится?

Дача в Калужской области по симферопольке.

Далековато будет, а то бы помог.

Трос по спирали действительно реально, только он должен быть в ПВХ

Сам трос в ПВХ? У меня в ПВХ, только, наверняка он уже потрескался.

Поменять кабель на СИП и забыть о этой проблеме

СИП стоит 32 рубля за метр обе жилы,2 анкерных держателя по 60 рублей, желательно 4 прокалывательных контакта по 110руб.за штуку., ну а крюк в дом вкрутить любой что бы нагрузку 20 кг выдержал не так все дорого.

А обязательно СИП тащить сверху вниз до щитка? У меня будет очень сложно это сделать. Может конец существующего кабеля отрезать от дома и к нему СИП прикрутить? Или так нельзя делать? И есть ли соответствующие переходники?

Необязательно, как раз для этого прокалыватели, соединишь ими медь с аллюминием и термопары не будет и контакт будет герметичный(окисляться ни когда не будет.

Теперь понятно. Тогда это меня устраивает, чтобы забыть об этом раз и навсегда. Только нужен электрик, чтобы подключил мне на столбе и у дома кабель. Вот это вариант, спасибо! Если не найду электрика сейчас, то весной обязательно займусь!

Скупой платит дважды.Поддержу dimka7605. Лучше один раз сделать и забыть.

У меня к бытовке ПВС на трос подвешен, каждые два года приходиться восстанавливать крепление. Благо, там пять метров и со стремянки можно достать.

Да мне электрика выловить это месяц потратить надо. А на счет платить дважды, согласен.

С земли? На лестнице не залезть ((

По хорошему эту порнографию менять надо. Рано или поздно все равно электрики заставят. Лучше договоритесь с электриками или любым кто это сможет сделать на замену провода. Купите провод СИП-4 и полностью замените. В этом проводе центральной жилой является стальная проволока, а сам он в толстой добротной оплетке. Натягивается сам по себе без дополнительных тросов. К нему же необходимо купить 2 крепящие стяжки, в магазинах знают что это такое, если расскажите что надо сделать.

Если этот вариант не подходит, то при наличии возможности отсоединения силового кабеля от дома его можно просто обвить вокруг троса и подключить обратно

Легче от столба отсоединить. Но мне хочется малозатратно это сделать.

значит надо найти товарища с «кошками» и попросить его это сделать. Но оставлять так, тем более перед зимой- ахтунг!

Товарищ есть, то он вечно динамит меня с этим. Как раз перед зимой и хочу это сделать.

С земли? На лестнице не залезть ((

Ааа, вон как.Ну тогда просто его натянуть получше(У нас так на даче).НО этим делом лучше электрикам заниматься.

источник

Ограждение дачного участка — начальный этап обустройства дачи. Желательно построить недорогой забор, который не затенял бы большой территории и без того небольшого участка земли, где могут расти различные растения.

Сетка-рабица — это недорогое и практичное решение для ограждения вашего садового участка.

Возникает вопрос: как сделать забор из сетки? Соседний участок уже огорожен, выглядит очень аккуратным. Вот у кого можно узнать, как крепить сетку-рабицу, как это сделать своими руками. В этой статье мы попытаемся поделиться своим опытом.

Крепление сетки-рабицы в уголковые секции выглядит намного эстетичнее чем прикручивание к столбам.

Первый способ заметно проще и дешевле, хотя несколько уступает в эстетике. Для изготовления секций потребуется уголок, стоимость которого соизмерима или даже чуть больше, чем стоимость оцинкованного сеточного материала.

Столбы понадобятся для обоих способов, на них будет непосредственно крепиться оцинкованный проволочный забор. Вопрос, как построить забор из сетки-рабицы, остается открытым.

В случае болотистой почвы применяют полное бетонирование столбов забора.

Первый вариант — деревянные опоры. Дерево — доступный легкий материал, но сравнительно недолговечный. Можно использовать изготовленные своими руками деревянные жерди или брусья, которые остались от строительства дачных построек. Это более экономично. Деревянные брусья должны быть обязательно очищены от коры. Далее их обрезают до нужной длины. Как правило, заглубление выполняется на 15-20 см ниже уровня промерзания грунта данной местности. К деревянным стойкам могут крепиться элементы ограждения, калитка, в том числе возможно крепить рабицу.

Столбы устанавливаются на расстоянии не более трех метров друг от друга.

С учетом всех прикидок, длина бруса под столб составит 3 м. Обязательно требуется обработка гидроизоляционной мастикой, которая продается в готовом виде и не представляет особого труда при нанесении своими руками на все заранее подготовленные деревянные заготовки. Верхнюю часть бруса следует хорошо проолифить и покрыть масляной краской. В противном случае уже через год дерево начнет гнить и такую стойку придется менять в скором времени из-за ветхости.

Крепление проволочного материала к деревянным столбам своими руками можно производить гвоздями, скобами и хомутами. Дачники часто используют для закрепления сетки хомуты, но они частенько не очень красиво вписываются во внешний вид. Получается неаккуратно.

Инструмент и приспособления:

Электросварка является самым надежным соединением сетки-рабицы с опорами.

  • Лопата;
  • Лом;
  • Сварочный аппарат;
  • Электродрель с набором сверл;
  • Шуруповерт электрический;
  • Приспособления для натяжения сетки на столб;
  • Гвозди 70-100 мм (2 кг);
  • Шурупы 70-100 мм (1,5 кг);
  • Катанка на 6-8 мм (с учетом прикидочных замеров);
  • Стальной пруток (арматура) диаметром 10 мм и крючки для фиксации сетки.

Варианты установки забора натяжным способом:

  • Забор внатяжку без протяжки проволоки или арматуры;
  • Забор внатяг с пропусканием одного прутка стальной арматуры (проволоки, тросика);
  • Забор натяжным способом с протягиванием двух прутков арматуры (тросика, проволоки).

Работу начинаем с углового столба по отработанной технологии. Во избежание провисания натягиваем стальной трос или арматуру с креплением к ней сетки. Сетку поднимаем на 10 см выше грунта.

Вместо уголковых рам могут быть использованы деревянные слеги.

Помним, что установка оцинкованной проволочной сетки начинается с углового столба. Два человека поднимают рабицу и расправляют по столбу. С помощью гвоздей, шурупов сетка предварительно крепится к опоре, а затем надежно фиксируется скобой. Далее с помощью равномерного натяжения происходит крепление рабицы на следующем столбе и также фиксируется скобами. Необходимо следить за натяжением по всей площади ячеек материала. Перекос впоследствии исправить будет невозможно. После закрепления по всему периметру пропускается трос, препятствующий склонению поверхности сетчатых пролетов в ту или иную сторону.

Более предпочтительны металлические столбы. Металл надежнее и долговечнее. Вариантов много, но чаще это трубы с сечением от 60 до 120 мм. Стенка трубы должна быть не меньше 2 мм, а лучше еще толще. Такие стойки чаще готовят из отходов после замены систем тепло- и водоснабжения, скупают в ближайшем пункте приема металлолома. Сейчас есть фирмы, которые занимаются изготовлением металлоконструкций и оборудования. Они изготовят по вашим размерам стойки, приварят крюки для крепления сетки, покрасят стойки-столбы высококачественной краской, но все это будет стоить определенных денег, что не всегда является подходящим вариантом для начинающего строительство дачника.

Сверление железных столбов необходимо производить на пониженных оборотах дрели.

Электродрелью просверливаем отверстия в трубе и нарезаем резьбу. Из заготовленной стальной полосы размером 4х20 мм руками с помощью ножовки или болгаркой заготавливаем отрезки по 150-200 мм. Ими будет крепиться сетка. В них насверливаем по два отверстия, соответствующие диаметрам в столбах. Нарезаем резьбу под имеющиеся болты. Разворачиваем рабицу и прижимаем пластинами сетку к столбам сверху и снизу. Гайки болтов закручиваем до упора и расклепываем, чтобы не удалось утащить сетку в период отсутствия хозяина. Если с нарезкой резьбы вариант кажется трудоемким, то можно сделать сквозные отверстия в стойках и длинными шпильками прикрепить рабицу к ним. Опять-таки надежно закрепить гайки от похитителей. Работу выполняют три человека.

Возможно применение сварки. Пластины прихватываются по углам к трубам, но надо быть аккуратным, чтобы не прожечь проволоку сетки. Крепим оцинковку, все время обеспечивая ее натяжение по стойкам (по всему периметру).

Сетка со временем провисает. Для исключения этой неприятности вдоль сетки в столбах насверливаем сквозные отверстия. Через них протягивается пруток, проще тросик на 6 мм, закрепляем его в угловых стойках, хорошо натягивая с помощью болтов. Трос не даст сетке провисать в стороны. Это хорошо видно в зимний период, когда на сетке лежит снег.

Могут быть использованы асбестоцементные или бетонные опоры. Они имеются в продаже в специализированных магазинах и могут быть изготовлены на заказ по вашим чертежам. Особой популярностью у дачников они не пользуются. Основным недостатком в практическом плане у подобных столбов является крепление рабицы. Оно осуществляется с помощью хомутов и троса. Причем трос вплетается в сетку и оплетает опору, на который она крепится. Неудобно и очень непрактично для дачника. Порезав трос, легко унести сетку.

В углах забора желательно устанавливать дополнительные распорки.

  • не получается «обойти» угловой столб, если просто сильнее натягивать сетку. Слабина все равно останется. В этом месте следует разъединить полотно сетки и сделать стык;
  • верхний и нижний поясок сетки надо закрутить «косичкой» на 2 -3 оборота, края загнуть;
  • не крепите сетку вплотную к земле;
  • крючья крепления утапливаем ударом молотка, через верх и низ сетки пропускаем тросики или катанку на 6 мм, которая крепится к столбам сваркой.

Забор из сетки-рабицы, построенный своими руками, завоевал сердца дачников, и это неспроста. Долговечность, универсальность, прозрачность, цена и простота в построении — основные его характеристики. При правильном построении он прослужит хозяину даче не один десяток лет. Оцинкованная сетка прослужит очень долго, она не подвергается коррозии, долгие годы не теряет приличного внешнего вида.

источник

Провести ответвления электропитания по воздушной ветке можно от трансформаторной подстанции и понижающего трансформатора. Подвести к частному дому электроэнергию можно, поставив дополнительные столбы, и осуществив монтаж проводов на столбах. Это так называемая «воздушка» в частный дом. Другой вариант – прокладка подземной ветки рытьем траншеи. Выбирать тип проведения коммуникации необходимо, отталкиваясь от:

  • Геолого-геодезических особенностей местности;
  • Отдаленности дома от распределительного ВЛ;
  • Наличие лесопосадок на расстоянии к дому;
  • Наличие подземной сети коммуникаций и прочее.

Каков бы не был выбор, прокладывать ответвление придётся посредством подключения шнура к имеющейся воздушной ветке.

В зависимости от диаметра и массы проводника, используемого для разветвления, существует несколько способов закрепления анкеров:

  • Фиксация болтовым крюком (крюком с наконечником-шурупом на деревянных конструкциях) — его вкручивают в специальный дюбель, забивают в заранее проделанное отверстие, подходит только для нетяжелых шнуров;
  • Сквозными болтовыми соединениями (более надежный вариант);
  • Раскрывающимися Т-образными деталями — сверлят отверстие, вставляют в отверстие и раскрывают, верхняя планка крепления опирается на стену;
  • Обжимающими обхватами (самый надежный способ) — кроме уголка и шпилек иногда используют металлическую полоску с приваренным крюком.

Чтобы провести электропитание, необходимо уметь подключать провода СИП и электрические кабеля типа ВВГнг, АВВГ, на несущем тросе к ВЛ. Подводят кабель обычно на опоре ближайшей к дому.

Схема расположения дополнительной опоры

Когда электрокабель имеет изоляцию, тогда соединять провода нужно непосредственно на них. Кроме того, существуют отличия подключения самонесущих и на несущих тросах кабелей.

Монтаж кабеля типа СИП (самонесущий изолированный провод) не требует дополнительных тросов, так как они самонесущие. Схема подключения СИП представляет собой:

  • Закрепление кабеля анкерным зажимом на строении;
  • Натяжка между домом и несущим столбом;
  • Закрепление второго конца на столбе;
  • Соединение ветки к ВЛ.

Монтировать СИП на строении можно при помощи анкерных креплений, или клеммой натяжения на стенах или других частях строения. Анкерный зажим имеет петлю для сцепления с крюком, который и фиксирую на стене дома или столбе. На этом этапе работы надо, чтобы анкерные клеммы были закреплены в каркасе конструкции строения, а не в облицовке или штукатурке.

Натяжка начитается с подсоединения к крюку на здании. С помощью роликового блока кабель натягивают между домом и столбом, пока не возникнет нормальное натяжение. Затем конец шнура фиксируют в анкерном зажиме с петлей, которую надевают на крюк или кронштейн на опоре.

В таком случае СИП подводят к оголенной (неизолированной) воздушной линии, и специальным плашечным зажимом подсоединяют его. Такие крепления разработаны и чаще всего используются для анкерного и концевого крепления, устройства инженерных веток соединения алюминиевых и сталеалюминевых проводов.

Проходной плашечный зажим

Соединение СИП с изолированной ВЛ имеет отличия, так как подразумевает монтаж специального прокалывающего клемма, работающего без зачистки изоляции. Он идеально подходит для подключения к изолированному проводу.

Чтобы подвести электрокабель на несущем тросе, монтажники обычно натягивают несущий трос из стали между постройкой и несущим столбом. Закрепляют трос на стене дома и столбе также при помощи анкеров с петлями или натяжных муфт, зафиксированных муфтовыми соединительными планками.

Схема установки натяжной муфты на анкере

Далее шнур подключают к магистральной линии опять же плашечными (оголенная), или прокалывающими клеммами (изолированная линия). В качестве крепления троса шнура используют бандажные ремешки.

Иногда особенности ландшафта диктуют спуск или поворот электрокабеля в траншею или овраг. Такой способ установки подразумевает защиту кабеля на опоре при помощи металлической трубы или металлического кожуха, при том, что она должна быть на высоте минимум 2 метров от земли.

Соединяют шнур с распределительным проводом пайкой, используя в качестве изоляции термоусаживающие трубочки, а в местах прерывания изоляции — специальными термоусаживающими перчатками.

источник

Для подключения дома от опоры ЛЭП все чаще стали использовать так называемый СИП. Аббревиатура расшифровывается как — самонесущий изолированный провод. Жилы СИП выполнены из алюминия. В советское время ввод в дом чаще всего выполнялся голыми проводами на изоляторы закрепленные на фронтоне. После чего уже от них подключался кабель до счетчика.

Такой способ сопровождался массой недостатков:

  • ⚡схлесты проводов при ветре
  • ⚡возможный обрыв провода
  • ⚡окисление в местах соединений
  • ⚡проблемы с изоляторами и крюками, которые со временем выскакивали со своих мест
  • ⚡большая занимаемая площадь на фасаде
  • ⚡возможные короткие замыкания с последующим выходом из строя бытовой техники или отключение эл.энергии по всей улице

Современный монтаж СИП кабеля от столба к дому лишен этих проблем. Изоляция СИП состоит из сшитого полиэтилена, которому не страшны атмосферные воздействия. Резкие перепады температуры также не сказываются на его изоляционных свойствах. Благодаря качественной изоляции исключены короткие замыкания при схлестах. Такой ввод может верой и правдой прослужить до 25 лет!

Перед монтажом необходимо приобрести весь материал, а именно:

  • ⚡СИП 4*16 или СИП 2*16 (в зависимости от ввода 220В или 380В)
  • ⚡Бандажная лента SOT37

2,5-3м (для крепления крюка на опоре)

  • ⚡Скрепа SOT36 – 2шт (фиксация ленты)
  • ⚡Бандажный крюк SOT39 или SOT29 – 1шт
  • ⚡Настенный крюк SOT28 или SOT76 – 1шт и крепежные анкер болты к нему
  • ⚡Анкерный зажим SO80 или SO158 – 2шт
  • ⚡Прокалывающие зажимы SLIP12.1 – 8шт (для ввода 380В) и 4шт (для ввода 220В)
  • Здесь указанны марки материалов производителя ENSTO, в вашем случае спецификация (SLIP, SO, SOT и т.д.) может не совпадать, но сами названия (прокалывающий, анкерный зажим, скрепа) должны быть одинаковыми.

    Перед началом работ необходимо будет выполнить определенные замеры. От опоры до фасада дома, где будет располагаться настенный крюк должно быть не более 25м. В противном случае придется устанавливать дополнительную подставную опору.

    СИП выбирайте в зависимости от того, какой ввод в дом будете заводить – 220В или 380В. При покупке СИП лучше сделать некоторый запас в метраже на всякие непредвиденные ситуации. В основном для ввода в дом используются марка СИП 4*16.

    Важно сделать одно замечание.

    Если основная ВЛ к дому у вас выполнена голыми неизолированными проводами, то и зажимы должны быть соответствующими. Одна сторона под контакты с гладкой поверхностью, другая с зубчиками. Когда на магистральной ЛЭП тоже висит СИП, в этом случае выбирайте зажимы с прокалывающими зубьями на обеих сторонах подложки контактов.

    зажим для подключения к голым проводам

    На опоре и фасаде дома устанавливаются два крюка. Между ними как раз и натягивается СИП. Его фиксация выполняется анкерными натяжными зажимами.

    Все основные вопросы и споры как правильно выполнить монтаж СИП кабеля от столба к дому возникают когда дело уже касается захода эл.питания внутрь дома. Некоторые считают, что ввод должен быть цельным и нет нужды делать дополнительное соединение, и в чем то они правы. Но здесь можно привести одну рекомендацию.

    Если вы приобрели простой СИП не марки НГ (негорючий), то ввод внутрь дома делайте медным кабелем ВВгНг.

    Как СИП поддерживает горение можно увидеть в этом ролике:

    На что еще стоит обратить внимание при данном монтаже СИП:

    • ⚡если СИП несколько метров будет идти по фасаду стены, нужно будет использовать дистанционные зажимы (SF50, SFW50), т.к. расстояние от СИП до стен должно выдерживаться минимум в 6см
    • ⚡перед вводом в дом обязательно делайте изгиб кабеля книзу, чтобы вода через гофру или защитную трубу не попадала во внутрь. Любые уплотнители все равно со временем высохнут, потеряют свои свойства и рассохнутся.

    Всю работу по монтажу ввода СИП в дом обязательно заранее согласовывайте с энергосбытовыми организациями. Так как в каждом городе и даже в разных районах одного города, у них могут быть совершенно разные требования (цельный СИП до счетчика или соединение через кабель, место установки счетчика – фасад дома или опора и т.п.). Если монтаж выполнен грамотно и в соответствии с правилами, можете быть уверенными что данный ввод надежно прослужит Вам долгие годы.

    источник

    Если вы являетесь владельцем дачного или загородного участка, то наверняка сталкивались с необходимостью огораживания определенных конструкций или частей вашей территории.

    Потребность в огораживании территории может появляться по разным причинам, однако решить такую проблем можно только с помощью установки забора.

    Пример монтажа металлического забора для сетки с направляющими

    В последнее время для оборудования забора на даче или в местах, где нет необходимости ставить серьезные препятствия, используют сетку рабицу. Именно про качества забора из сетки рабицы, а также его каркасе в виде столбов, мы сейчас и поговорим.

    Как вы сами понимаете, для оборудования забора на даче или в других подобных местах нет необходимости в установке исполинских конструкций. Конечно, красивые ограждения из металла или камня смотрятся просто шикарно, но их есть смысл устанавливать только с парадной стороны участка.

    Остальные же части огораживают более слабыми конструкциям из сетки рабицы. Аналогичным образом обстоят дела для внутреннего забора, который по сути, выполняет только конкретно огораживающие функции и не более того.

    Для выполнения задач такого типа хозяева приловчились использовать сетку рабицу. Она особенно популярна сейчас. Сетка рабица, которую придумал Карл Рабиц являет собой переплетенную проволоку, которую вяжут внахлест.

    Стандартный забор из сетки рабица на металлических опорах

    Крепить такую рабицу очень легко, она поддается обработке, обрезается в считанные минуты и при этом имеет сравнительно низкую стоимость. Неудивительно, что в наше время большинство покупателей обратили внимание именно на этот тип сетки рабицы. к меню ↑

    Сетка монтируется на столбы забора, крепление ее происходит за счет применения специальных крючков или сварки. В такой конструкции столбы необходимо закрепить очень тщательно. Именно они выполняют функции жесткого каркаса, который удерживает все составляющие забора между собой.

    Между столбами осуществляется крепление сетки. Ее натягивают с помощью специальной технологии и монтируют в напряженном положении.

    Расстояние между опорами забора определяется опытным путем. Как правило, между столбами выбирают расстояние, что равно 2,5 метрам. Это если говорить об усредненных показателях.

    Однако далеко не в каждой ситуации необходимо четко соблюдать этот показатель. Расстояние между элементами забора из рабицы может изменяться в зависимости от прочности сетки, размеров ее ячеек, материала, функций и т.д.

    Так, мелкие образцы сетки с шагом в 20 мм могут быть натянуты на куда более серьезное расстояние. Если же сетка имеет крупные ячейки и должна выдерживать серьезные нагрузки, то отрезок между столбами необходимо уменьшить до 1,5-2 метров.

    Способы крепления сетки рабицы к каркасу забора

    Непосредственно столб под рабицу должен быть очень прочным и устойчивым. Более того, для забора также важна достаточная длина столба, его устойчивость и возможность крепить к нему сетку в нужных местах.

    Помимо этого не стоит забывать, что некоторые столбы будут использоваться для того, чтобы закрепить не только саму сетку, но и прилегающие к ней конструкции.

    Имеются в виду ворота, крепить которые необходимо на специальные завесы. Плюс придется придумать что-то типа шпингалета или приварить к конструкции дуги для обустройства замка.

    Монтируют столбы с помощью вкапывания и бетонирования. Однако бетонируют их далеко не всегда. Это часто делают, если сетку необходимо будет дополнительно фиксировать, а сама она весит слишком много.

    Для слабых огораживающих внутренних конструкций бетонирование столбов забора серьезной необходимостью не является. Но оно явно не будет лишним.

    Сам забор с сеткой рабица применяется практически повсеместно. Используют его как для обустройства защитных ограждений, так и декоративных элементов.

    Сетка рабица легко монтируется, защищает участок от проникновения животных и грызунов, может служить как основание для живой изгороди или чего-то подобного. Крепить ее довольно легко, а после установки она нуждается только в очень редкой подтяжке.

    Металлические столбы для сетки заводского изготовления

    Еще один плюс забора из сетки – его прозрачность. Это особенно полезно для внутренних заборов, ограждений что используются на изгороди, детских площадках, ферме, то есть везде, где человеку необходимо иметь прямой визуальный контакт с той или иной частью своей территории. к меню ↑

    Теперь рассмотрим основные разновидности и свойства столбов для забора и сетки. Именно от разновидности столба зависит, где конкретно он будет использоваться, монтироваться и т.д.

    По своему профилю столбы делят на:

    • круглые;
    • профильные (прямоугольные, квадратные);
    • нестандартной формы.

    Первые два варианта встречаются очень часто. Последний используется реже. Так как редко появляется необходимость в установке многогранных столбов под обычный ограждающий забор на даче. А стоят они намного дороже стандартных изделий.

    Особой разницы между всеми этими образцами нет. Отметим только, что профильные модели прочнее круглых, за счет наличия ребер жесткости, но и оценивают их дороже. Крепление сетки к опорам разной формы тоже практически не отличается.

    По типу используемого материала их делят на:

    • металлические;
    • бетонные (железобетонные);
    • деревянные.

    Металлические столбы крепить в земле достаточно легко, да и приваривать к ним сетку можно без особого труда.

    Крепление сетки рабицы на металлические столбы

    Металлическим изделиям свойственно быстро изнашиваться, однако столбы для забора в большинстве случаев покрывают оцинковкой, а затем еще и окрашивают, поэтому проблема уязвимости к атмосферным воздействиям практически полностью нивелируется.

    Бетонные и железобетонные изделия стоят дешевле металлических. Это вполне очевидно. По прочности они им не уступают, да и коррозии практически не поддаются.

    А вот практичность таких опор и их визуальная сторона уже проигрывает металлическим. Так, бетон никогда не будет так же хорошо выглядеть, как красиво отлитая и покрашенная сталь. Да и крепить сетку к бетонным столбам не так просто. Здесь уже нужно ухищряться, используя длинную проволоку.

    Некоторые производители заранее учитывают это момент и во время заливки столба выводят наружу специальную закрепительную проволоку. Однако с ней все же сложнее работать, чем с полностью металлической опорой, которую можно в любом месте прихватить сваркой.

    Деревянные столбы под сетку используют редко, но и они могут встретиться. Дерево всегда выглядит шикарно и удобно в обработке. Однако оно сильнее подвержено коррозии и не так долговечно. Цена у него тоже довольно внушительная.

    Отметим еще несколько особенностей вышеописанных опор. Так, с металлическими столбами меньше всего возни, но они нуждаются в обязательной покраске и заглушке. Для каждой опоры рекомендуется брать пластиковую или металлическую заглушку, чтобы придать конструкции завершенный вид и защитить внутренности трубы от коррозии.

    Бетонировать проще всего именно бетонные образцы. Бетон отлично сцепляется с раствором, а если производитель еще и предусмотрел возможность одностороннего выпуска арматуры для лучшей адгезии, то выдернуть такую опору из земли вы сможете только экскаватором, да и то, не без усилий.

    Схема вариантов установки столбов для крепления сетки

    Ну а дерево монтировать сложнее всего. Зато сетку крепить можно элементарно. Ведь в древесину легко вогнать все закрепительные крючки, дужки или любое другое изделие. Также древесные столбы часто декорируются и, равно как и металлические изделия, нуждаются в обязательной покраске. к меню ↑

    Существуют разные способы крепить забор и непосредственно его опоры. Однако самым надежным считается вкапывание с последующим бетонированием.

    1. Определяем место под монтирование опор, рассчитываем необходимое расстояние.
    2. Бурим в земле ямки глубиной от 40 см и диаметром от 20 см.
    3. Заготавливаем раствор, опоры и все необходимые элементы.
    4. Монтируем столб в вертикальном положении до упора.
    5. Заливаем ямку раствором для краев.
    6. Корректируем положение опоры, сверяемся с водным уровнем.
    7. Ждем, пока раствор не схватится.
    8. Монтируем на опору закрепительные элементы для сетки.
    9. При необходимости монтируем верхнюю направляющую арматуру.
    10. Натягиваем сетку.
    11. Крепим ее к столбам с помощью проволоки, прихватки сваркой, стягивания крючками или любым другим возможным способом.
    12. Окрашиваем конструкцию.

    Как видим, ничего сложного в этом процессе нет. Расстояние между опорами подбираем индивидуально, с учетом общего показателя в 2,5 метра. Сами опоры монтируют в ямки глубиной 40-50 см. Важно заранее просчитать необходимую высоту столба, чтобы потом не разочароваться во время работы.

    Бетонирование происходит по очень простой технологии. Вкопанный столб выравнивают под уровень и заливают со всех сторон раствором.

    Обязательно корректировать угол наклона опор так, чтобы они стояли полностью ровно. Если вы совершите ошибку, то исправить ее возможности уже не будет. У вас есть шанс сделать все правильно только на этапе заливки бетона. к меню ↑

    источник

    atis42.ru

    Как натянуть проволоку между столбами

    Забор из проволочной сетки используется для обозначения границ или огораживания пастбищ. Сетку натягивают между деревянными, бетонными или металлическими столбами. Производят сетку рулонами с ячейками разного размера. Более декоративная сетка делается из переплетенных сверху дужек.

    Проволочный забор дешевле деревянного, к тому же он хорошо просматривается и пропускает свет. Несмотря на довольно простой вид такого забора, он станет хорошей опорой для вьющихся растений.

    Бетонные столбы продаются уже с отверстиями для проволоки-растяжки, на которую крепится сетка, а в деревянных столбах, скорее всего, придется сверлить дырки. В металлических столбах, которые делают квадратными, трехгранными в сечении или L-образной формы, отверстия обычно уже просверлены. У них есть одно преимущество: промежуточные столбы можно не заливать бетонным раствором, а просто забить в землю.

    Бетонные и металлические столбы не нуждаются в подготовке, их только нужно зафиксировать в ямах, повернув отверстиями друг к другу. А деревянные столбы (предварительно обработанные антисептиком) необходимо сначала подготовить, прежде чем опускать в ямы. Отметьте высоту забора на каждом столбе, не забывая, что столбы должны быть выше проволоки на 10 см. Отметьте расположение натянутой горизонтальной проволоки-растяжки и просверлите в столбах отверстия 10-миллиметровым сверлом. Обработайте отверстия антисептиком.

    Залейте крайние опорные столбы (к которым будет присоединяться горизонтальная проволока-растяжка) бетонным раствором, прикрепите к ним диагональные опоры (см. текст ниже), затем установите промежуточные столбы. Диагональные опоры противодействуют давлению, вызванному натяжением горизонтальной проволоки.

    КАК КРЕПИТЬ ДИАГОНАЛЬНЫЕ СТОЛБЫ К КРАЙНИМ ОПОРНЫМ СТОЛБАМ

    Сначала установите опорный столб, к которому будет присоединяться проволока-растяжка, и дайте бетону как следует высохнуть. Затем выройте соответствующие ямы для диагональных опор, которые подпирают опорный столб с внутренней стороны забора, а потом напилите столбы такой же высоты, как и опорные.

    Для того чтобы правильно отпилить диагональный столб, поставьте его в яму на кирпич, предварительно насыпав щебенки, верхним концом приложите пол углом к опорному, обозначьте карандашом линию спила под необходимым углом, отступая от верхнего края 15 см.

    Отпилите вдоль линии, затем снова приложите к столбу и отметьте прорезь на опорном столбе глубиной около 2 см сначала с одной стороны столба, затем и с другой.

    Надпилите прорези пилой, а затем выдолбите остатки стамеской. Вставьте диагональный столб в прорезь опорного столба и забейте двумя гвоздями под противоположным углом, соединяя способом «ласточкин хвост».

    Добавьте бетонный раствор для закрепления диагональной опоры (см. с. Установка столбов забора ).

    До натягивания проволоки бетон должен полностью высохнуть.

    Если вам понадобится огородить угол, нужно установить дополнительный опорный столб с предварительно просверленными отверстиями для крепления болтов с проушиной. Этот столб будут подпирать две диагональные опоры, установленные под прямым углом.

    Несмотря на то что проволочный забор достаточно гибкий, чтобы справиться с небольшим уклоном на участке, так как проволочный рулон можно чуть приподнять над землей, на склоновых участках присоединить сетку к столбам обычным способом нельзя. В этом случае придется столбы устанавливать ступенчато, причем на каждом участке, где изменился уровень, устанавливают столб с двумя отверстиями для болтов с проушинами для крепления проволоки-растяжки с двух сторон и более короткие по длине проволочные секции.

    Опорные столбы для крепления проволоки-растяжки, устанавливаемые на склоне, нужно подпирать диагональными опорами с двух сторон. Если вы используете стандартные металлические или бетонные столбы, не забудьте, что диагональные опоры в таком случае должны быть длиннее обычных.

    Натягиваем горизонтальную проволоку

    Для присоединения проволоки-растяжки к опорным столбам используют болты с проушинами, а к болтам крепится растягивающая металлическая консоль, которая удерживает проволочную сетку в натянутом состоянии. Вставьте болты в отверстия столба и присоедините консоли, а также и их шайбы с другой стороны. Пока их не закручивайте. Протяните край проволоки-растяжки через проушину и закрепите край, закручивая его несколько раз вокруг натянутой проволоки плоскогубцами.

    Устанавливаем винтовую стяжку

    Так называемая «винтовая стяжка» может быть установлена между болтом с проушиной и натянутой проволокой-растяжкой, для того чтобы регулировать натяжение проволоки. Для ее прикрепления проденьте проволоку через проушину с краю винтовой стяжки и согните другой конец крючком, продев в проушину болта на столбе. Не затягивайте винтовую стяжку до тех пор, пока весь забор не будет готов к натягиванию.

    Протяните проволоку-растяжку к другому краю забора и отрежьте от рулона, оставляя край около 15 см для присоединения к столбу. Вкрутите второй болт с проушиной и присоедините проволоку, продевая ее в проушину и закручивая.

    Начните натягивать проволоку с винтовой стяжки или с одного из болтов с проушиной, закручивая их гаечным ключом. Натягивайте проволоку равномерно с двух сторон. Если вы закрутите слишком сильно, она разорвется.

    При использовании металлических и бетонных столбов нужно добавить центральную проволоку-растяжку, если они очень высокие. Для деревянных столбов достаточно растяжек сверху и снизу.

    Устанавливаем проволочный забор

    1. Вставьте первый болт с проушиной, не затягивая гайки до конца, затем проденьте в проушину проволоку-растяжку и закрутите плоскогубцами.

    2. Проденьте растягивающую металлическую консоль с одного края сетки, затем присоедините ее к болтам скобами.

    3. Натяните проволоку-растяжку гаечным ключом, закручивая гайки болтов или винтовую стяжку.

    4. Прикрепите сетку к натянутой проволоке-растяжке кусками проволоки, закручивая ее концы плоскогубцами, на одинаковом расстоянии по всей длине.

    5. Прикрутите металлическую консоль к болтам с проушиной на опорном столбе с другой стороны.

    6. Когда сетка будет натянута, прибейте ее к промежуточным столбам проволочными скрепками (или присоедините «штрипки» к металлическим или бетонным столбам).

    Промежуточное крепление растяжки

    Проволоку-растяжку нужно крепить к промежуточным столбам, чтобы сетка не провисала, хотя фиксация не должна мешать натяжению проволоки болтами на столбах.

    К деревянным промежуточным столбам сетку можно прикрепить проволочными скрепками, а к бетонным или металлическим — проволочными «штрипками».

    Нарежьте куски оцинкованной вязальной проволоки толщиной 3 мм и проденьте два отрезка в предварительно просверленные отверстия на столбе, затем оберните их вокруг столба и закрутите концы вокруг проволоки-растяжки.

    Присоединяем сетку к растяжке

    Металлическая консоль, продетая сквозь сетку с двух сторон, удерживает ее в натянутом состоянии. Проденьте ее сквозь свободный конец рулонной сетки, затем гаечным ключом прикрутите к скобам, присоединенным к болтам с проушинами.

    Размотайте рулон с сеткой по всей длине забора и присоедините, не натягивая, к проволоке-растяжке кусками проволоки с помощью плоскогубцев. Потрясите сетку, выравнивая ее по одной плоскости. С противоположной стороны забора проденьте вторую консоль.

    Снимите остатки сетки за консолью плоскогубцами и прикрутите ее к скобам, присоединенным к болтам.

    Равномерно натяните сетку на проволоке-растяжке, затягивая гайки болтов с проушинами, которые также натянут и металлическую консоль, а затем прикрепите ее к проволоке-растяжке через каждые 15 см проволокой.

    Если сетка вдруг провиснет, выньте металлическую консоль и проденьте ее снова в сетку на один или два ряда ближе к другому краю сетки. Затем повторите крепление.

    Проволочная опора для растений

    Проволочные каркасы могут поддерживать вьющиеся растения и придавать им необходимую форму.

    Опорные столбы. Эти столбы из деревянных брусков сечением 7,5 см можно не бетонировать.

    Топором заострите нижние концы брусков и забейте кувалдой вертикально в землю на 90 см.

    Диагональные опоры. Для большей прочности с учетом веса растений подоприте опорные столбы диагональными опорами, прибитыми к внутренней стороне столба на расстоянии 15 см от верхнего торца. Основание диагональной опоры должно быть в земле: выройте под него яму и положите кирпич или большой камень, которым заклините диагональную опору, затем засыпьте землей.

    Промежуточные столбы. Вбейте столбы сечением 7,5 см, не подпирая диагональными опорами, на расстоянии 1,2 м.

    Проволока. Просверлите отверстия диаметром 1 см в одном из столбов на расстоянии 13 см. Вставьте оцинкованные болты с проушинами и закрутите гайки. Просуньте 2,5-миллиметровую проволоку в проушину, закручивая концы плоскогубцами.

    Закрутите винтовые крючки в другом крайнем столбе и присоедините к ним свободные концы проволоки. Прикрепите проволоку к промежуточным столбам проволочными скрепками, которые будут удерживать ее в натянутом состоянии, но не должны препятствовать натяжению болтов, прикрепленных к опорным столбам. Гаечным ключом затяните гайки болтов, чтобы проволока натянулась.

    Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

    Сетка рабица – тонкости установки

    Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

    Оградить участок сеткой рабицей несложно – достаточно вкопать столбы и натянуть полотно. Но чтобы такой забор был долговечным и аккуратным на вид, следует знать определенные тонкости. Грамотная установка сетки рабицы подразумевает правильно подобранные материалы, точно произведенные замеры и соблюдение инструкции.

    Ограждение сеткой рабицей

    Подготовка материалов

    Как выбирают сетку

    Для плетения рабицы используют проволоку: из оцинкованной делают дорогую сетку, красивую и долговечную, из черной – более дешевую, пригодную для временных заборов. Толщина проволоки колеблется от 1мм до 4,5мм, размеры ячеек тоже бывают разными. Чем мельче ячейки и толще материал, тем выше стоимость рабицы. Стандартная длина сетки в рулоне – 10 метров, но иногда производят и больше. Сетка шириной 1,5 м считается самой востребованной, она подходит для размежевания участка, ограждения хоздвора, внутренних заборов. Есть рабица шириной метр, а также 1,2 и 1,8м. Устройство станка для плетения рабицы позволяет сделать сетку практически любой ширины.

    Предназначение сетки поможет быстрее определиться с ее выбором. Временный забор лучше всего ставить из самой дешевой стальной сетки – ее вполне хватит на три или четыре года. Постоянное ограждение требует качественной и прочной рабицы, способной прослужить лет 15. Сейчас производители покрывают оцинковку специальными полимерами, благодаря чему сетка не боится атмосферных воздействий, дольше служит и нарядно выглядит.

    Стойки для сетки рабицы

    Любой забор требует опоры, и сетчатый – не исключение. Из-за легкого веса сетка рабица установка производится на небольших столбах, преимущественно металлических.

    Вообще же, использовать можно любые опоры:

    1. деревянные колья;
    2. тонкие бревна;
    3. железные трубы;
    4. металлический профиль;
    5. асбестовые трубы;
    6. бетонные столбики.

    Дерево применяется реже, так как подвержено гниению, и больше подходит для временных ограждений. Если используются деревянные опоры, их нужно правильно обработать. Сначала снимают кору, обрубают выступающие части, тщательно шкурят. Поверхность должна стать чистой и гладкой, без гнилых или трухлявых мест. Далее столбы грунтуют антисептиком, а нижнюю часть обмазывают битумом.

    Отлично подходят для стоек забора металлические трубы диаметром от 60мм, стальные профили 60х40мм, швеллера шириной 100мм. Такие столбы тоже нуждаются в обработке, но служат гораздо дольше. Перед установкой их чистят металлической щеткой, обязательно обезжиривают, грунтуют антикоррозийным составом. Часто для крепления сетки к стойкам приваривают небольшие крючки, места сварки шлифуют и покрывают грунтовкой. После этого можно стойки окрашивать и устанавливать.

    Важно! При использовании полых столбиков, их заполняют бетонным раствором и накрывают сверху специальным колпаком. Так вода не сможет проникнуть внутрь и разрушить основу при замерзании.

    Бетонные, а также асбестовые опоры тоже неплохо сочетаются с рабицей. Их не нужно подготавливать, периодически подкрашивать, ремонтировать. Служат эти опоры дольше, чем железные, имеют привлекательный аккуратный вид, хорошо держат сетку.

    Инструменты для установки

    Чтобы надежно установить сетку рабицу, понадобятся инструменты:

    В качестве крепежа применяют обычную вязальную проволоку. Вырыть отверстия для стоек можно и лопатой, но буром это будет намного эффективнее и легче. Рулетка, а также уровень должны применяться обязательно, здесь недопустимы неточности и отклонения, ведь тогда забор будет выглядеть перекошенным. Чтобы сетка стояла ровно, все пролеты должны быть одинаковыми, а столбы строго вертикальными.

    Схема установки рабицы

    Монтаж забора

    Разметка ограждения

    Участок, где будет располагаться забор, необходимо подготовить и разметить. Сначала убирают всю растительность, особенно крупную, камни, выравнивают почву. Определив места для крайних стоек, их намечают обычными колышками, между которыми натягивают шнур. Теперь это расстояние делят на 2 – так определяется количество несущих опор. 2 – это ширина пролета, можно делать 2,5 м, но не больше, поскольку тогда сетка провиснет. По разметке устанавливают колышки для всех промежуточных стоек, строго соблюдая одинаковое расстояние.

    Бурение отверстий

    На твердом грунте металлические столбы можно просто забить молотом, не тратя усилий на бурение и бетонирование. Но чаще делают так: бурят ямы на половину требуемой глубины, а дальше трубы забивают. Деревянные или бетонные опоры ставят по-другому: выкапывают ямы на всю глубину, подсыпают песок и гравий, чтобы грунт при промерзании не выталкивал столбы. Стандартная глубина таких отверстий – 0,7м, на сыпучих и неустойчивых почвах – 1,2 или 1,5м.

    Монтаж столбов

    Подготовленные столбы ставят в ямы и ровняют сначала по высоте, потом по вертикали. Чтобы опоры не двигались при трамбовке и бетонировании, после выравнивания их укрепляют двумя распорками. Подсыпают в ямы щебень с землей и трамбуют ломом. После этого готовят раствор бетона и заливают отверстия. После бетонирования дают несколько дней опорам выстояться, чтобы не нарушить их при дальнейшем монтаже.

    Важно! Стойки для калитки должны быть прочнее и надежнее остальных. Вкапывать их необходимо глубже, чтобы при частом открывании столбы не расшатывались.

    Крепление сетки

    При всей простоте установка сетки рабица все же имеет свои секреты. Неправильное натяжение полотна сделает забор неровным, спровоцирует провисания. Есть два способа закрепить рабицу, оба по-своему удобны. Первый способ дает возможность сделать забор в одиночку, не привлекая помощников. Рулон ставят вертикально у крайней стойки и проволокой фиксируют сетку по высоте. Переставляют рулон к следующему столбу, хорошо натягивают и крепят сетку. Таким образом привязывают полотно по всей длине.

    Стандартное крепление сетки проволокой

    Второй способ: рулон рабицы разматывают вдоль стоек, распрямляют концы сетки и с краю по ширине рулона продевают в ячейки широкий металлический стержень. После этого сетку одним движением поднимают вертикально, один край привязывают к столбу, а другой крепко натягивают с помощью вставленного стержня. Закрепляют сетку с другого конца, а потом фиксируют у каждой опоры. Заключительный этап: сверху сетки продевают арматуру по всей длине, приваривая к стойкам. Можно так сделать и снизу, это удержит забор от провисания.

    Установка забора из сетки

    Ставим забор из сетки – правила и советы Строительство секционно-сеточной ограды Как монтировать металлический забор Украшение и защита вашей дачи Виды ограждений на дачных участках

    23.12.2016 в 07:51

    Я прочитала статьи на этом сайте про заборы из сетки рабицы, про то как её выбирать, устанавливать, про тонкости установки тоже. И у меня назрел такой вопрос. У меня в собственности находится садовый участок, который в течении ближайшего года будет переведён под жилое строительство. Но в данный момент на нём есть ограничения по глубине вкапываемого ограждения около метра (точно не знаю). Можно ли, учитывая разрыхлённость земли на участке, оградить его таким забором, или вкапывать не так глубоко?

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Заборы, ворота, столбы. Профессиональная установка! Бесплатная консультация!

    Наш телефон: +7 (499) 490-00-13 E-mail: [email protected] Часы работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

    Наш адрес: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 97

    Как натянуть сетку рабицу на забор — два способа с видео инструкцией

    Прежде чем переходить к подробному рассмотрению вопроса – как натянуть сетку-рабицу на забор – разберемся с причинами, по которым она пользуется большой популярностью в наше время, когда имеется широкий выбор доступных и, казалось бы, более надежных материалов для возведения заборов.

    Забор из рабицы для садового участка

    Для того чтобы понять причину, достаточно знать, что высоким спросом сетка пользуется в основном среди дачников, так как благодаря своей практически стопроцентной светопроницаемости прекрасно подходит для огораживания участков, на которых выращиваются ягоды, овощи, декоративные травы и цветы а также зелень.

    Виды рабицы

    • Неоцинкованная – стандартная черная сетка без дополнительных декоративных или защитных покрытий. Используется в качестве возведения временных ограждений из-за ограниченного срока службы, который в среднем составляет около трех лет. Но при желании его можно значительно увеличить, используя ежегодно антикоррозийную краску.

    • Оцинкованная – гораздо более дорогой аналог обычной неоцинкованной сетки. Благодаря защитному покрытию не подвержен воздействию коррозии, благодаря чему срок службы исчисляется десятками лет;

    • Пластифицированная – относительно недавно появившийся вариант. Имеет виниловое покрытие, благодаря чему гораздо более эстетична, чем ее аналоги. Однако данное покрытие, к сожалению, очень быстро выцветает на солнце. Плюс заключается в том, что виниловое напыление выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, также значительно увеличивая срок службы.

    Полотна с виниловым покрытием

    Помимо дополнительных покрытий, сетка-рабица также отличается по двум следующим показателям:

    • Размер ячеек – имеет довольно большое значение. Обычно, чем ячейки меньше, тем выше прочность и функциональность, соответственно, выше цена. Однако в прочности большую роль играет также толщина проволоки;
    • Форма ячеек – практически никак не влияет на физические свойства и качества.

    Изготовление ограждений

    В прилагающемся к статье о том, как натянуть сетку-рабицу на забор видео можно максимально подробно и пошагово увидеть данный процесс. Мы же изложим его ниже в более кратком виде.

    Ограждения из такого материала делают двумя способами:

    • Натягивание между столбами – наиболее простой и дешевый способ, однако не особо надежный;
    • Изготовление секций из угла – боле надежный и прочный вариант забора, благодаря встраиванию материала в опорные столбы;

    Установка забора состоит из следующих этапов:

    • Проведение измерений и разметок на месте будущего монтажа;
    • Установка опорных столбов;
    • Натяжение полотна между столбами и ее закрепление;

    Рассмотрим перечисленные этапы более подробно.

    Используя обычные деревянные колышки с веревкой, делаем разметку огораживаемого участка по периметру. По завершения разметки измеряем общую протяженность будущего забора. Прибавляем к полученному значению 2 метра и получаем длину материала, которая понадобится для ограждения.

    Столбы можно использовать как деревянные, так и металлические, но для максимального срока службы забора лучше все же предпочесть вторые. Оптимальным расстоянием между ними будет 2,5 метра. На таком расстоянии друг от друга и нужно выкопать лунки на глубину 1 метр. После чего в лунки помещаются опоры, при этом обязательно надо контролировать, чтобы они стояли максимально ровно, после выравнивания их можно заливать бетоном.

    Обратите внимание. Забор из рабицы не является массивным или тяжелым, также он практически не подвержен влиянию ветра, благодаря этому опорные столбы вполне можно и просто забить в землю. Но только если грунт достаточно плотный и не пучинистый.

    Как уже было сказано, существует два основных способа установки сетки на опорные столбы, рассмотрим каждый из них подробнее:

    • После того как столбы установлены и бетон затвердел, можно приступать к натяжению сетки. Начинать лучше всего с одной из угловых опор. Используя проволоку, надежно прикручиваем полотно к опоре, по завершении протягиваем ее к следующей опоре и вновь прикручиваем, используя проволоку. В процессе монтажа без помощи дополнительной пары рук не обойтись. Ведь необходимо чтоб один рабочий удерживал полотно натянутым, пока второй прикручивает ее к опоре.
    • Так называемое изготовление секций по углам производится следующим образом. Первым делом от сетки необходимо отрезать небольшую часть, длина которой равна расстоянию между опорами. После этого по всей высоте через нее протягивается арматура, которая строго параллельно прикладывается к опорам, а затем приваривается. Тоже самое производится и с другой стороны. Арматура также приваривается между опорами, сверху и снизу от сетки. После чего торчащие сверху и снизу крючки закручиваются вокруг приваренных прутьев.

    Обратите внимание. При монтаже путем изготовления секций по углам вполне можно обойтись и без дополнительной помощи. Достаточно проводить фиксацию материалов на время работы сварочным аппаратом при помощи металлической проволоки.

    В заключение следует отметить, что не существует строго определенного способа, как правильно натянуть сетку рабицу на забор. И перечисленные выше способы далеко не единственные, тут ограничений практически нет, главное чтобы в результате получился надежный и прочный забор, способный прослужить своему владельцу не один десяток лет.

    Источники: http://www.mukhin.ru/home/gardening/65.html, http://rusograda.ru/zabory/ustanovka-setki-rabicy, http://domzabory.ru/montazh/kak-natyanut-setku-rabitsu-na-zabor-dva-sposoba-s-video-instruktsiey.html

    zabor-pro.ru

    Как крепить сетку-рабицу к столбам своими руками?

    Ограждение дачного участка — начальный этап обустройства дачи. Желательно построить недорогой забор, который не затенял бы большой территории и без того небольшого участка земли, где могут расти различные растения.

    Сетка-рабица — это недорогое и практичное решение для ограждения вашего садового участка.

    А что, если построить забор из сетки-рабицы?

    Возникает вопрос: как сделать забор из сетки? Соседний участок уже огорожен, выглядит очень аккуратным. Вот у кого можно узнать, как крепить сетку-рабицу, как это сделать своими руками. В этой статье мы попытаемся поделиться своим опытом.

    Способы обустройства забора

    Имеется два способа:

    Крепление сетки-рабицы в уголковые секции выглядит намного эстетичнее чем прикручивание к столбам.

    • натянуть рабицу между столбами;
    • закрепить фрагменты сетки в изготовленные из уголка секции.

    Первый способ заметно проще и дешевле, хотя несколько уступает в эстетике. Для изготовления секций потребуется уголок, стоимость которого соизмерима или даже чуть больше, чем стоимость оцинкованного сеточного материала.

    Столбы понадобятся для обоих способов, на них будет непосредственно крепиться оцинкованный проволочный забор. Вопрос, как построить забор из сетки-рабицы, остается открытым.

    Выбор столбов для забора

    В случае болотистой почвы применяют полное бетонирование столбов забора.

    Первый вариант — деревянные опоры. Дерево — доступный легкий материал, но сравнительно недолговечный. Можно использовать изготовленные своими руками деревянные жерди или брусья, которые остались от строительства дачных построек. Это более экономично. Деревянные брусья должны быть обязательно очищены от коры. Далее их обрезают до нужной длины. Как правило, заглубление выполняется на 15-20 см ниже уровня промерзания грунта данной местности. К деревянным стойкам могут крепиться элементы ограждения, калитка, в том числе возможно крепить рабицу.

    Столбы устанавливаются на расстоянии не более трех метров друг от друга.

    С учетом всех прикидок, длина бруса под столб составит 3 м. Обязательно требуется обработка гидроизоляционной мастикой, которая продается в готовом виде и не представляет особого труда при нанесении своими руками на все заранее подготовленные деревянные заготовки. Верхнюю часть бруса следует хорошо проолифить и покрыть масляной краской. В противном случае уже через год дерево начнет гнить и такую стойку придется менять в скором времени из-за ветхости.

    Как следует крепить оцинковку к деревянным опорам?

    Крепление проволочного материала к деревянным столбам своими руками можно производить гвоздями, скобами и хомутами. Дачники часто используют для закрепления сетки хомуты, но они частенько не очень красиво вписываются во внешний вид. Получается неаккуратно.

    Закрепление рабицы на столбах

    Инструмент и приспособления:

    Электросварка является самым надежным соединением сетки-рабицы с опорами.

    • Лопата;
    • Лом;
    • Сварочный аппарат;
    • Электродрель с набором сверл;
    • Шуруповерт электрический;
    • Приспособления для натяжения сетки на столб;
    • Гвозди 70-100 мм (2 кг);
    • Шурупы 70-100 мм (1,5 кг);
    • Катанка на 6-8 мм (с учетом прикидочных замеров);
    • Стальной пруток (арматура) диаметром 10 мм и крючки для фиксации сетки.

    Варианты установки забора натяжным способом:

    • Забор внатяжку без протяжки проволоки или арматуры;
    • Забор внатяг с пропусканием одного прутка стальной арматуры (проволоки, тросика);
    • Забор натяжным способом с протягиванием двух прутков арматуры (тросика, проволоки).

    Работу начинаем с углового столба по отработанной технологии. Во избежание провисания натягиваем стальной трос или арматуру с креплением к ней сетки. Сетку поднимаем на 10 см выше грунта.

    Вместо уголковых рам могут быть использованы деревянные слеги.

    Помним, что установка оцинкованной проволочной сетки начинается с углового столба. Два человека поднимают рабицу и расправляют по столбу. С помощью гвоздей, шурупов сетка предварительно крепится к опоре, а затем надежно фиксируется скобой. Далее с помощью равномерного натяжения происходит крепление рабицы на следующем столбе и также фиксируется скобами. Необходимо следить за натяжением по всей площади ячеек материала. Перекос впоследствии исправить будет невозможно. После закрепления по всему периметру пропускается трос, препятствующий склонению поверхности сетчатых пролетов в ту или иную сторону.

    Более предпочтительны металлические столбы. Металл надежнее и долговечнее. Вариантов много, но чаще это трубы с сечением от 60 до 120 мм. Стенка трубы должна быть не меньше 2 мм, а лучше еще толще. Такие стойки чаще готовят из отходов после замены систем тепло- и водоснабжения, скупают в ближайшем пункте приема металлолома. Сейчас есть фирмы, которые занимаются изготовлением металлоконструкций и оборудования. Они изготовят по вашим размерам стойки, приварят крюки для крепления сетки, покрасят стойки-столбы высококачественной краской, но все это будет стоить определенных денег, что не всегда является подходящим вариантом для начинающего строительство дачника.

    Как крепить к металлическому столбу сетку-рабицу своими руками?

    Сверление железных столбов необходимо производить на пониженных оборотах дрели.

    Электродрелью просверливаем отверстия в трубе и нарезаем резьбу. Из заготовленной стальной полосы размером 4х20 мм руками с помощью ножовки или болгаркой заготавливаем отрезки по 150-200 мм. Ими будет крепиться сетка. В них насверливаем по два отверстия, соответствующие диаметрам в столбах. Нарезаем резьбу под имеющиеся болты. Разворачиваем рабицу и прижимаем пластинами сетку к столбам сверху и снизу. Гайки болтов закручиваем до упора и расклепываем, чтобы не удалось утащить сетку в период отсутствия хозяина. Если с нарезкой резьбы вариант кажется трудоемким, то можно сделать сквозные отверстия в стойках и длинными шпильками прикрепить рабицу к ним. Опять-таки надежно закрепить гайки от похитителей. Работу выполняют три человека.

    Возможно применение сварки. Пластины прихватываются по углам к трубам, но надо быть аккуратным, чтобы не прожечь проволоку сетки. Крепим оцинковку, все время обеспечивая ее натяжение по стойкам (по всему периметру).

    Сетка со временем провисает. Для исключения этой неприятности вдоль сетки в столбах насверливаем сквозные отверстия. Через них протягивается пруток, проще тросик на 6 мм, закрепляем его в угловых стойках, хорошо натягивая с помощью болтов. Трос не даст сетке провисать в стороны. Это хорошо видно в зимний период, когда на сетке лежит снег.

    Как построить забор из сетки, если отсутствуют деревянные и металлические столбы?

    Могут быть использованы асбестоцементные или бетонные опоры. Они имеются в продаже в специализированных магазинах и могут быть изготовлены на заказ по вашим чертежам. Особой популярностью у дачников они не пользуются. Основным недостатком в практическом плане у подобных столбов является крепление рабицы. Оно осуществляется с помощью хомутов и троса. Причем трос вплетается в сетку и оплетает опору, на который она крепится. Неудобно и очень непрактично для дачника. Порезав трос, легко унести сетку.

    Некоторые советы и хитрости при монтаже рабицы своими руками:

    В углах забора желательно устанавливать дополнительные распорки.

    • не получается «обойти» угловой столб, если просто сильнее натягивать сетку. Слабина все равно останется. В этом месте следует разъединить полотно сетки и сделать стык;
    • верхний и нижний поясок сетки надо закрутить «косичкой» на 2 -3 оборота, края загнуть;
    • не крепите сетку вплотную к земле;
    • крючья крепления утапливаем ударом молотка, через верх и низ сетки пропускаем тросики или катанку на 6 мм, которая крепится к столбам сваркой.

    Забор из сетки-рабицы, построенный своими руками, завоевал сердца дачников, и это неспроста. Долговечность, универсальность, прозрачность, цена и простота в построении — основные его характеристики. При правильном построении он прослужит хозяину даче не один десяток лет. Оцинкованная сетка прослужит очень долго, она не подвергается коррозии, долгие годы не теряет приличного внешнего вида.

    zavorota.ru

    Подключение СИП провода к дому

    Для подключения дома от опоры ЛЭП все чаще стали использовать так называемый СИП. Аббревиатура расшифровывается как — самонесущий изолированный провод. Жилы СИП выполнены из алюминия. В советское время ввод в дом чаще всего выполнялся голыми проводами на изоляторы закрепленные на фронтоне. После чего уже от них подключался кабель до счетчика.

    Такой способ сопровождался массой недостатков:

    • ⚡схлесты проводов при ветре
    • ⚡возможный обрыв провода
    • ⚡окисление в местах соединений
    • ⚡проблемы с изоляторами и крюками, которые со временем выскакивали со своих мест
    • ⚡большая занимаемая площадь на фасаде
    • ⚡возможные короткие замыкания с последующим выходом из строя бытовой техники или отключение эл.энергии по всей улице

    Современный монтаж СИП кабеля от столба к дому лишен этих проблем. Изоляция СИП состоит из сшитого полиэтилена, которому не страшны атмосферные воздействия. Резкие перепады температуры также не сказываются на его изоляционных свойствах. Благодаря качественной изоляции исключены короткие замыкания при схлестах. Такой ввод может верой и правдой прослужить до 25 лет!

    Материал

    Перед монтажом необходимо приобрести весь материал, а именно:

    • ⚡СИП 4*16 или СИП 2*16 (в зависимости от ввода 220В или 380В)
    • ⚡Бандажная лента SOT37 ~ 2,5-3м (для крепления крюка на опоре)
    • ⚡Скрепа SOT36 – 2шт (фиксация ленты)
    • ⚡Бандажный крюк SOT39 или SOT29 – 1шт
    • ⚡Настенный крюк SOT28 или SOT76 – 1шт и крепежные анкер болты к нему
    • ⚡Анкерный зажим SO80 или SO158 – 2шт
    • ⚡Прокалывающие зажимы SLIP12.1 – 8шт (для ввода 380В) и 4шт (для ввода 220В)

    Здесь указанны марки материалов производителя ENSTO, в вашем случае спецификация (SLIP, SO, SOT и т.д.) может не совпадать, но сами названия (прокалывающий, анкерный зажим, скрепа) должны быть одинаковыми.

    Перед началом работ необходимо будет выполнить определенные замеры. От опоры до фасада дома, где будет располагаться настенный крюк должно быть не более 25м. В противном случае придется устанавливать дополнительную подставную опору.

    СИП выбирайте в зависимости от того, какой ввод в дом будете заводить – 220В или 380В. При покупке СИП лучше сделать некоторый запас в метраже на всякие непредвиденные ситуации. В основном для ввода в дом используются марка СИП 4*16. Для подключения к основной магистральной линии эл.передач потребуются покалывающие зажимы. Выбор их очень велик, есть даже такие, которыми можно работать без снятия напряжения с ЛЭП. Срывная головка болта у них изолирована от контактов. В первую очередь обращайте внимание на сечение провода и подбирайте под него марку зажима.

    Важно сделать одно замечание.

    Если основная ВЛ к дому у вас выполнена голыми неизолированными проводами, то и зажимы должны быть соответствующими. Одна сторона под контакты с гладкой поверхностью, другая с зубчиками. Когда на магистральной ЛЭП тоже висит СИП, в этом случае выбирайте зажимы с прокалывающими зубьями на обеих сторонах подложки контактов.

    зажим для подключения к голым проводам

    На опоре и фасаде дома устанавливаются два крюка. Между ними как раз и натягивается СИП. Его фиксация выполняется анкерными натяжными зажимами.

    Источник — Кабель.РФ

    Монтаж ввода внутрь дома

    Все основные вопросы и споры как правильно выполнить монтаж СИП кабеля от столба к дому возникают когда дело уже касается захода эл.питания внутрь дома. Некоторые считают, что ввод должен быть цельным и нет нужды делать дополнительное соединение, и в чем то они правы. Но здесь можно привести одну рекомендацию.

    Если вы приобрели простой СИП не марки НГ (негорючий), то ввод внутрь дома делайте медным кабелем ВВгНг.

    Как СИП поддерживает горение можно увидеть в этом ролике:

    Сам кабель через стену в дом нужно заводить в пластиковой или металлической трубе.

    На что еще стоит обратить внимание при данном монтаже СИП:

    • ⚡если СИП несколько метров будет идти по фасаду стены, нужно будет использовать дистанционные зажимы (SF50, SFW50), т.к. расстояние от СИП до стен должно выдерживаться минимум в 6см
    • ⚡перед вводом в дом обязательно делайте изгиб кабеля книзу, чтобы вода через гофру или защитную трубу не попадала во внутрь. Любые уплотнители все равно со временем высохнут, потеряют свои свойства и рассохнутся.

    Всю работу по монтажу ввода СИП в дом обязательно заранее согласовывайте с энергосбытовыми организациями. Так как в каждом городе и даже в разных районах одного города, у них могут быть совершенно разные требования (цельный СИП до счетчика или соединение через кабель, место установки счетчика – фасад дома или опора и т.п.). Если монтаж выполнен грамотно и в соответствии с правилами, можете быть уверенными что данный ввод надежно прослужит Вам долгие годы.

    domikelectrica.ru


    Смотрите также