Произодство и продажа бетона, пескобетона, кладочного раствора

  • ПРОДАЖА И ДОСТАВКА БЕТОНА

    Бетон | Москва | Щапово

  • ПЕСКОБЕТОН

    Пескобетон | Москва | Щапово

  • ЩЕБЕНЬ

    Продажа щебня в Московской области (Щапово)

  • ПЕСОК

    Продажа песка в Московской области (Щапово)

  • КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

    Кладочный раствор в Подмосковье (Щапово)

+7(926)381-13-78
+7(985)999-71-40

+7(916)213-50-95

  КРУГЛОСУТОЧНО

­

Как согнуть угол винилового сайдинга


Монтаж винилового сайдинга - как обшить дом сайдингом своими руками

Обшить дом сайдингом под силу даже новичку. Достаточно знать порядок действий и некоторые нюансы монтажа. Если в качестве облицовочного материала вы решили выбрать виниловый сайдинг, монтаж своими руками осуществляется более чем просто.

ПВХ сайдинг пластичен и податлив, что снижает вероятность повреждения панелей и травмирования. Пошаговое руководство позволит обшить фасад дома садингом даже без опыта строительства.

Инструмент для монтажа сайдингаНа основании нижеприведенного материала вы узнаете, как крепить сайдинг к стене правильно.

Для большей наглядности каждый этап сопровождается фото, схемами, чертежами и видео.

Обратите внимание, эта инструкция по монтажу винилового сайдинга, установка которого отличается от монтажа металлического сайдинга.

Инструмент для монтажа сайдинга:

  • Нож. Кто не знает, чем резать виниловый сайдинг: винил – материал мягкий, он легко разрезается острым ножом. Для этого нужно обозначить бороздку на панели. Несколько раз согнуть-разогнуть полосу. В итоге она сломается по намеченному резу.
  • Электрический лобзик. Используется вместо ножа. Дает более красивый рез, а также позволяет ускорить процесс подготовки панелей по размеру.
  • Дрель или перфоратор. С их помощью удобно увеличивать отверстия для крепления метизов или пробивать новые.
  • Шуруповерт. Для закручивания метизов.
  • Строительный уровень. Лазерным очень удобно пользоваться.
  • Рулетка.

Полезно знать. Если вы собрались применить болгарку для разрезания панелей сайдинга - это допустимо. Однако учтите, что при высоких оборотах срез листа начнет нагреваться и оплавляться. Это приведет к его деформации. Поэтому, используйте болгарку на малой мощности.

  1. Приступая к облицовке дома виниловым сайдингом всегда имейте ввиду, что этот материал имеет высокий коэффициент линейного расширения. Это означает, что между стартовыми планками, а также между рядами и планками должен соблюдаться зазор в 5-7 мм. А если монтаж осуществляется при температуре ниже -10 °С (что в общем-то недопустимо с точки зрения здравого смысла, но для отечественной практики вполне привычно) – то зазоры должны составлять не менее 10 мм.
  2. Наличие зазора должно быть и между рабочей поверхностью материла и крепежом. Ниже мы поговорим об этом более подробно.
  3. Виниловый сайдинг должен отлежаться как минимум пару часов при уличной температуре до начала монтажных работ.
  4. Сайдинг ни в коем случае нельзя прикручивать саморезом насквозь. Такой подход к монтажу может привести к растрескиванию листа материала. Но, если возникла такая необходимость, фиксировать лист не там, где пробиты гвоздевые отверстия, нужно сначала просверлить отверстие под метиз, и только потом зафиксировать лист или доборный элемент.

Несмотря на то, что крепление сайдинга саморезами наиболее распространено в отечественной практике, можно еще использовать такие крепежные элементы как, гвозди и скобы.

Монтаж винилового сайдинга - инструкция

Обобщенно установку винилового сайдинга можно разделить на несколько этапов:

  1. закрепление стартовой планки;
  2. установка вертикальных планок (углы и Н-соединитель);
  3. монтаж сайдинг панелей;
  4. обрамление оконных и дверных проемов сайдингом;
  5. монтаж винилового сайдинга вокруг арки;
  6. обустройство выступающих элементов;
  7. крепление финишных планок;
  8. монтаж софита;
  9. обшивка фронтона.

Полезно знать: крепление сайдинга к металлической обрешетке или к деревянной, или даже на основание поверхности стены всегда начинается снизу. Это позволяет размещать каждую последующую панель над предыдущей. Таким образом, достигается дополнительная защита поверхности или утеплителя от воздействия влаги.

1. Установка начальной планки (стартовой полосы)

Монтаж сайдинг панелей всегда происходит с применением стартовой планки. Она крепится по периметру здания (или той его части, которую планируется обшивать).

Начальная планка закрывается рядом панелей, поэтому к ней не выдвигается особых требований. Ее можно соединять из обрезков или использовать планку другого цвета.

Стартовая планка задает тон всей работе. Лучше потратить больше времени на ее выравнивание по уровню, чем пытаться исправить даже минимальный уклон по ходу выполнения монтажных работ.

Разметка перед установкой начальной планкиПрежде чем начать ее крепить, нужно обозначить место будущего крепления.

Для этого следует вбить гвоздь (вкрутить саморез) на самом нижнем уровне стены.

Расстояние от гвоздя до земли должно быть равным ширине стартовой планки.

Далее между гвоздями натяните нить. Проконтролируйте правильность натяжения нити с помощью строительного уровня. Далее, используя мел нарисуйте по нитке линию между гвоздями. Она и будет обозначать линию крепления стартовой полосы.

Фиксация начальной планкиЧем чаще вы будете использовать уровень, тем более правильно и ровно будет выполнен монтаж сайдинга.

Однако, как минимум каждый третий ряд рядовых полос сайдинга следует проверять на возможность отклонения от уровня.

После этого зафиксируйте планку.

При монтаже элементов из винила нужно правильно осуществлять крепеж. А именно, важно придерживаться следующих условий:

Правильный крепеж винилового сайдинга- расстояние между двумя соседними саморезами должно быть около 250-300 мм.

- закручивать метиз или забивать гвоздь нужно строго перпендикулярно плоскости.

Правильное крепление винилового сайдинга- крепить саморезы только в середину гвоздевого отверстия, которое имеет овальный вид, именно такая хитрость позволяет панели скользить при расширении. Правильный способ показан на рисунке. Зазор между саморезом и панелью сайдинга- закручивается саморез не полностью. Между поверхностью материала и шляпкой самореза должен соблюдаться зазор в 1 мм.

Достигается нужный зазор двумя способами.

Во-первых, можно приложить монету.

Во-вторых, можно закрутить его до упора, а потом послабить на один оборот. Зазор между планкамиМежду двумя стартовыми планками, расположенными по соседству всегда должен присутствовать зазор 5-7 мм.

Зазор компенсирует линейное расширение материала.

Монтаж планки на углахМонтаж планки на углах осуществляется не полностью. Поскольку для обустройства угла применяется специальная угловая планка. Используя в качестве крепежей скобы нужно также выдерживать зазор в 1 мм.

Полезно знать. Некоторые строители рекомендуют сразу устанавливать стартовую планку на оконные и дверные блоки. Однако делать этого не стоит, потому что далеко не всегда возникает в ней потребность. Размеры окна не столь идеальны, чтобы рядовые планки сайдинга при монтаже оказались как раз на уровне планки.

Крепление углаУглы устанавливаются до начала монтажа основных планок.Именно в них заводятся рядовые панели.

Крепление винилового угла тоже имеет свои особенности:

Во-первых, угол устанавливается на 5-7 мм не касаясь земли. При нагревании угол будет расширятся вертикально и оставленный зазор не даст ему деформироваться.

Во-вторых, важно правильно закрепить саморезы. Как видно на рисунке угол крепится, начиная от верхнего гвоздевого отверстия. Причем, саморез закручивается в верхнюю его часть. На этом саморезе (гвозде) весь угол как бы висит в воздухе.

Таким образом, расширяться материал может только вниз и в стороны.

Остальные и последний саморез закручиваются также, как и стартовая полоса – четко в середину гвоздевого отверстия.

Нижние края угла обрезаются на ширину стартовой планкиВ-третьих, нижние края угла обрезаются на ширину стартовой планки. Это позволяет избежать деформирования материала при нагреве. Нижний край угла, обрезаный по ширине стартовой планкиВыглядеть она будет так, как показано на рисунке.

Отдельные случаи в технологии монтажа винилового сайдинга

2.2. Удлинение планки

Удлинение планкиДлина планки угла составляет до 4-х метров. Но вам может понадобится удлинение угла.

Смонтировать нижнюю планку угла, затем от верхней отрезать по бокам места для крепежа и «одеть» на нижнюю, оставляя зазор в 5 мм для сжатия под воздействием температуры.

Величина нахлеста составляет 20-25 мм.

На рисунке показано как удлинить планку

Полезно знать:

  • Места стыков на углах и Н-соединителе должны быть на одном уровне. Это сделает внешний вид дома более гармоничным.
  • Монтируется верхняя планка угла на нижнюю, а не наоборот. Это позволит защитит угол от затекания воды.

Обустройство тупых или острых угловПоскольку углы у винилового сайдинга гибкие ими можно отделывать тупые и острые углы здания.

Для тупого угла – профиль нужно придавить, для острого – сузить.

Для внутреннего угла процедура будет аналогичной.

Учитывая стоимость углов на них можно сэкономить, если смонтировать на их месте две J-планки. Процесс монтажа представлен на рисунке.

Отделка углов - 2

Этот вид работ также не займет много времени и сил. Здесь важно правильно рассчитать место расположения планки. Крепление осуществляется аналогично креплению углов.

  • сначала монтируется нижняя планка, а затем верхняя;
  • при необходимости удлинения отрезаются кусочки в 5-7 мм с перфорацией (для компенсации расширения);
  • сделать нахлест профилей.

Имейте в виду, стартовые планки должны примыкать к Н-соединителю, а не наоборот.

Полезно знать. Можно обойтись без установки Н-образного профиля в этом случае полосы сайдинга будут располагаться внахлест.

Монтаж винилового сайдинга - подготовленная стенаНа фото показано, как должна выглядеть стена, перед началом монтажа рядовых панелей сайдинга.

Сразу оговоримся, что крепить рядовые панели можно по кругу, а можно отделывать одну стену. С точки зрения технологии монтажа сайдинга это не имеет значения.

Установка происходит в несколько шагов:

3.1. Первая полоса сайдинга вставляется в вертикальные пазы углового или Н-образного профиля и закрепляется саморезом точно по центру гвоздевых отверстий.

При этом крепятся метизы с центра панели к краям, по направлению к вертикальным планкам.

Полезно знать. Чтобы удобнее было вставлять полосу ее нужно слегка выгнуть наружу.

Как уже говорилось, сайдинг панель заводится во внешний или внутренний углы. В том случае, если вы используете бюджетный вариант монтажа, обустроить внутреннюю панель можно способами, представленными на рисунке.

Как установить сайдинг панель правильно

При этом не забывайте оставлять зазор для расширения.

3.2. Панель сайдинга нужно опустить к начальной планке и защелкнуть. Для этого нужно чтобы замок полосы зацепился за стартовую планку. Ни в коем случае не «вытягивайте» панель. Поскольку в этом случае вытянется радиус панели и будут деформированы замки. Как установить сайдинг панель правильно – смотрите на рисунке.

Монтаж винилового сайдинга - установкаМонтаж винилового сайдинга - правильная установка

Полезно знать. Если после того, как замок последующей полосы защелкнется на замке предыдущей, панель можно двигать по горизонтали – значит ее монтаж произведен по правилам.

3.3. После того, как панель установлена, ее можно закрепить метизом.

3.4. Все оставшиеся ряды, за исключением крайнего, выполняются в той же последовательности.

Если нужно соединить панели между собой, и вы не предусмотрели Н-образный профиль или вам не нравится, как он выглядит, можете сделать это следующим образом.

  • Во-первых, удалить замковое соединения с панели.
  • Во-вторых, наложить два листа друг на друга.
  • В-третьих, обрезанную часть листа завести под замок.

Соединение сайдинг панелей между собой

Соединение сайдинг панелейНа фото показано, как это выглядит на практике

К сведению:

  • Некоторые производители выпускаю панели без замкового крепления на конце листа сайдинга.
  • Панели в местах стыка не герметизируются.
  • Линия монтажа может быть ровной, а может быть со смещением.

Возможно два способа расположения проемов относительно поверхности стены.

  • в одной плоскости. В таком случае проемы просто обшиваются по периметру J-профилями и уже в них заводится панель сайдинга.
  • с обустройством откоса. При таком расположении, установка панелей производится способом, указанным на рисунке.

Монтаж панелей возле оконных и дверных проемовМонтаж сайдинга возле оконных и дверных проемовМонтаж винилового сайдинга возле оконных и дверных проемовНа практике это выглядит так, как показано на фото.

Монтаж винилового сайдинга околооконных и дверных проемовЗавести панель в такую конструкцию тоже не сложно. Поскольку винил достаточно гибкий, панель просто слегка сгибается и устанавливается в J-профиль.

Главное здесь, правильно разрезать полосу сайдинга.

Стыковочные ушки представляют собой отверстия в полосе материала предназначенные для крепления метизов. Они проделываются с помощью пуансона.

Обшивка арок сайдингомЕсли в вашем доме проемы заканчиваются аркой, это не проблема для установки пластикового сайдинга.

Отделка арки виниловым сайдингом отличается от отделки обычного проема только способом монтажа J-планки.

Монтаж сайдинга вокруг аркиГибкая J-планка существенно упрощает отделку арочных проемов. Для этого на профиле делаются насечки и чем меньше радиус, тем чаще должны быть сделаны насечки.

Далее профиль крепится сверху оконного или дверного проема. В него заводится панель сайдинга.

Наглядно процесс представлен на фото.

Монтаж сайдинга вокруг выступающих предметов происходит посредством разрезания полосы и ее крепления внахлест.

Монтаж финишных планок сайдингаПроизводится так – сначала закрепляется финишная планка.

Затем от нее отмеривается расстояние от последней рядовой полосы. Это та величина, которой должен соответствовать последней панели сайдинга.

Полоса по горизонтали выгибается дугой и заводится в замок и финишную планку.

Если лобовая доска имеет небольшой размер ее можно закрыть с помощью ветровой планки. Для этого по верхнему краю лобовой доски монтируют финишную планку, а ветровая планка крепится так, чтобы ее верхняя часть была зафиксирована финишным профилем.

Затем на стену крепится J-профиль и между ним и ветровой планки устанавливается софит.

Мотнаж софита с помощью ветровой планки

При этом софит может быть установлен одним из двух способов, показанных на схеме.

Сайдинг софит - монтаж с помощью наружного углаТаким способом, монтаж выполняется если лобовая доска шире нежели ветровая планка.

При этом наружный угол крепится на ребре лобовой доски, а J-профиль по обе стороны от него на необходимом расстоянии. Вырезается софит нужного размера и заводится между одной из частей угла и J-планкой.

Аналогично происходит отделка со второй стороны.

Монтировать таким образом софит темного цвета не рекомендуется, поскольку на лобовой планке он сильно подвержен выгоранию.

9. Монтаж фронтона сайдингом

монтаж J-профиль вдоль скатов крышиУстановка фронтона ничем не отличается от монтажа рядовых полос сайдинга. Производится следующим образом:

9.1. монтаж стартовой полосы. Происходит в полном соответствии с описанными выше правилами.

9.2 монтаж J-профиль вдоль скатов крыши.

Полезно знать: На отделку фронтона можно пустить все остатки J-профиля, которые у вас накопились за время работы. Всё равно под кровельным материалом его не видно.

Удлинение J-профиля9.3. Удлинение J-профиля.

Эта работа выполняется так, как показано на фото.

Крепление J-профиля на вершине фронтона9.4. Крепление J-профиля на вершине фронтона.

Для этого J-планки необходимо положить друг на друга и обрезать по диагонали лицевую часть. Не забываем о зазоре.

Правильный угол для резки сайдинга9.5. Подготовка планок.

Для того, что отрезать полосу сайдинга правильно, нужно промерять угол наклона ската кровли.

Сделать это можно с помощью нехитрого приема: положить кусок полосы материла к поверхности фронтона, а целую панель в уровень с J-профилем.

Затем нужно провести заточенным карандашом по перекрытию листов. Результатом будет наличие точного угла наклона. Дальше следует убрать короткий кусок и отрезать сайдинг по роведенной черте.

Более наглядно процесс представлен на чертеже выше

Набор планок сайдинга9.6. Набор планок сайдинга.

Подготовка последней полосы9.7. Подготовка последней полосы.

Вырезать угол последней панели сайдинга и завести ее в J-профиль.

Крепление последней полосы9.8. Крепление последней полосы.

Это исключительный случай в монтаже винилового сайдинга, при котором метиз или гвоздь бивается в панель насквозь.

Монтаж винилового сайдинга - видео инструкция

В этой статье мы постарались раскрыть все особенности монтажа винилового сайдинга. Надеемся теперь вы знаете, как смонтировать сайдинг фасадный своими руками, а также комплектующие элементы для него.

Метки: Сайдинг

Рекомендуем статьи на похожие темы

Описание лучших видов сайдинга (деревянный, металический, виниловый, фиброцементный) и их разновидностей. Технические параметры, размеры, советы по...

Технические характеристики винилового сайдинга: размеры, маркировка, виды и типы, комплектующие, производители, цвета, сравнение с акриловым...

Как правильно рассчитать количество панелей сайдинга и комплектующих для дома. Подробная инструкция. Способы расчета панелей, профилей, софитов и...

Сравнительные характеристики 3-х типов сайдинга: виниловый, металлический и деревянный. Какой лучше, какой хуже, какой выбрать для облицовки фасада....

Калькулятор для расчета количества сайдинга на дом в онлайн режиме. Пояснительная схема с обозначением всех элементов и аксессуаров для облицовки...

Оставьте свой комментарий

moydomik.net

Как гнуть сайдинг?

Можно ли согнуть при необходимости сайдинг и как это правильно сделать?Антонида Тютюник

Здравствуйте, Антонида! Если речь идет о сгибе цокольного сайдинга то его действительно можно гнуть. Такая необходимость часто возникает при обустройстве углов, чтобы цокольный сайдинг, имитирующий кладку из камня или кирпича, не обрывался бы на углах, а смотрелся бы цельно и гармонично. Сгибать такой сайдинг можно только после его термической обработки с использованием горелки или строительного фена. Задача это не совсем простая, и при неумелом обращении, сайдинг может быть безвозвратно испорчен и станет непригодным для дальнейшего использования.

Прежде всего, на тыльной стороне сайдинговой панели необходимо отметить место сгиба, и после этого нагревать это место до блестящего состояния. Чтобы правильно согнуть панель, нужно расположить сайдинг на поверхности чистого и гладкого стола. Не рекомендуется пытаться сгибать сайдинг на весу. Добившись необходимого угла, следует еще раз повторить ту же самую процедуру, чтобы угол стал более отчетливым, а сама сайдиноговая панель имела на изгибе не полукруг, а четкое ребро. Фиксировать такую изогнутую сайдинговую панель на цоколе необходимо сразу же, не дожидаясь того, пока панель остынет. Место сгиба можно также зафиксировать металлическим уголком перед креплением к стене.

Подробную инструкцию по монтажу цокольного сайдинга можно почитать и посмотреть по следующей ссылке: http://www.weststroy.ru/spravochnik/3-montage.html

Следует также понимать, что монтаж сайдинговых панелей лучше осуществлять в теплое время года, поскольку на холоде сайдинг становится достаточно хрупким, его становится трудно сгибать и даже резать.

Самым простым в монтаже и укладке является виниловый сайдинг, который легко можно разрезать, и согнуть.

Металлический сайдинг, в отличие от пластикового, гнется не так легко. Более того, если его согнуть, то алюминиевая сайдинговая панель уже будет не способна принять свою прежнюю форму. При монтаже металлического сайдинга используют специальные аксессуары в виде углов, накладок, планок, стартовых профилей. Они могут быть изготовлены из того же материала, что и основные панели, но могут быть и из других материалов. Иногда загнуть как надо и разрезать такие материалы бывает трудно, и поэтому без специального оборудования не обойтись. Так, например, по следующей ссылке: http://www.listogib.lznpo.ru/kupit-listogib/ представлены модели листогубных машин, с помощью которых можно резать заготовки и гнуть различные детали для стен и кровли, в том числе и металлический сайдинг.

Полезный совет?

www.domotvetov.ru

Технология поэтапной установки винилового сайдинга

Устанавливая сайдинг, необходимо выполнять каждый пункт инструкции по монтажу. Сложнее всего грамотно сделать обрешетку фасада, чтобы сайдинг лег ровно, без волны. Если стены прямые, то обрешетка не требуется.

Типичные ошибки при установке сайдинга: не используются оцинкованные стальные или алюминиевые гвозди, не оставляется зазор в 1 мм между шляпкой гвоздя и виниловым листом. В первом случае на материале образуются ржавые подтеки, во втором — материал неизбежно коробится и портится, так как не может расширяться и сжиматься под воздействием температуры.

Конструкция полотен содержит монтажную кромку с перфорацией, поэтому, если забить гвоздь в середину технологического отверстия с требуемым зазором, то полоса сдвигается в зависимости от температуры, что компенсирует изменение ее длины. Также необходимо оставлять небольшой зазор между полосой и аксессуаром, чтобы она имела возможность свободно двигаться по горизонтали.

Сайдинг можно устанавливать горизонтально, вертикально или по диагонали. Но если материал горизонтальный, то ни в коем случае нельзя ставить его вертикально, и наоборот.

Дышит ли дом, покрытый сайдингом? Конечно, за счет вентиляции через перфорационные отверстия. Кроме того, правильно выполненный монтаж панелей и аксессуаров обеспечивает качественную вентиляцию стен дома, не пропуская при этом воду.

Технология установки винилового сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или охлаждении. Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит вам установить сайдинг так, чтобы дом выглядел красиво и престижно в течение многих лет. Не забивайте гвозди до конца. Оставляйте расстояние 1–1.5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30–40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали. Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю — это может привести к поломке панели. Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели!

Оставляйте зазор в 5–6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения — сжатия панели. При установке в холодную погоду оставляйте зазор в 9–10 мм. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения. При установке ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.

Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9–1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9–1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.

Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5–6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам. Не прибивайте сайдинг слишком плотно! Оставьте расстояние приблизительно 1–1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит волновой эффект. Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия. Направляйте гвоздь прямо! Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.

Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели! Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга. Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

Установка горизонтального сайдинга

Провести линию мелом. Найдите самый нижний уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8–4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бечевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

Установка стартовой полосы сайдинга

Установите стартовую полосу сайдинга верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно! Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

Установка внутреннего угла сайдинга

Внутренний угол сайдинга устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно.

Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла. Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см. от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения. Работы по соединению деталей внешнего угла те же, как и для деталей внутреннего угла.

Установка внешнего угла сайдинга

Установите внешний угол сайдинга, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренных в деталях, на дистанции 20–40 см друг от друга. Это оставит возможность для расширения — сжатия внизу стены. Не прибивайте слишком плотно!

Изготовление крышки для внешнего угла

Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов. Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края. Согните рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и прибейте.

Примечание: если ширины рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.

Установка рейки вокруг оконных и дверных проемов

J-рейка устанавливается наверх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J- рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга.

Формирование углов на рейке

Отрежьте и установите край рейки по обрезу оконного проема. Другую деталь рейки установите над оконным проемом, поверх боковых реек. В дне j-рейки, установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны. Крепление углов на j- рейке. На боковой части вертикальной j-рейки сделайте вырез длиной 2 см. срежьте сторону верхней j-рейки под углом 45 °С. Соедините верхнюю и боковые j-рейки.

Установка первой панели сайдинга

Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.

Примечание: работы должны вестись, начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).

Правильное размещение панелей сайдинга

После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон.

Замер сайдинга под окном

Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

Резка сайдинга

Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

Установка сайдинга под окном

Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Иногда необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. Используя пассатижи-перфоратор, проделайте выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17–20 см. Образовавшиеся выступы должны быть лицевой стороной наружу и затем закладываются под верхнюю кромку сайдинга.

Примечание: вы можете установить верхнюю кромку в комбинации с j- рейкой. Для этого сначала установите j-рейку, а затем верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.

Замер панели над окном

Отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте. Последняя панель сайдинга под карнизом. Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу.

Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга. Вам может понадобиться не одна финишная j-рейка. Замер верхней детали. Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке. Устройство выступов для крепления верхней панели. Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17–20 см, выступы лицевой стороной наружу.

Установка верхней панели

Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами — защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!

Установка сайдинга на фронтонах

Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона. Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну j- рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки. Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J- рейки.

Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.

Обрешетка и утепление

На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание «волнового» эффекта. На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек. На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х 8 см, прибивая их гвоздями к стене. Для горизонтального сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны установки сайдинга.

Для вертикального сайдинга правила установки обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается горизонтально. Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между j-рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению «волнового» эффекта. Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах. Нельзя использовать рыхлый утеплитель, который может деформироваться.

Уход за виниловым сайдингом

Виниловый сайдинг отличается от других типов сайдинга (облицовочных панелей) своей практичностью, неприхотливостью, привлекательностью и не требует особого ухода для того, чтобы прекрасно выглядеть. Однако, как и другие изделия, эксплуатирующиеся на открытом воздухе, виниловый сайдинг периодически будет нуждаться в Вашем уходе. Следуя нашим советам по чистке и уходу винилового сайдинга, то он постоянно будет выглядеть самым лучшим образом.

Виниловый сайдинг спокойно можно мыть с помощью обычного садового шланга. Если же в некоторых участках загрязнения наиболее сильные, то их можно устранить мягкой тряпкой или щетку на длинной ручке с мягкой щетиной. Если же присутствуют загрязнения, которые не смываются простой водой, тогда лучше воспользоваться специальным раствором: 1 часть моющего средства (подойдет любой стиральный порошок) и 2 части трисодиум фосфата на 4 литра воды.

В районах, где преобладает повышенная влажность воздуха, может возникнуть проблема, связанная с появлением плесени на сайдинге. Для ее очистки в растворе, о котором указывалось выше нужно заменить 1 литр воды на 1 литр пятипроцентного гидрохлорида натрия. Чтобы удалить трудновыводимые пятна можно использовать без вреда для сайдинга абразивные чистящие порошки или пятновыводители.

Максимальные повреждения, которые они могут принести панели винилового сайдинга — это царапины и, как следствие, шероховатость поверхности. Такие повреждения будут незаметны уже на расстоянии нескольких метров от дома. Перед тем, как использовать чистящие порошки рекомендуется предварительно ополоснуть всю обшивку водой. Чистящие средства желательно оставлять на поверхности сайдинга лишь на несколько минут, после чего их нужно тщательно смыть водой.

Внимание: не используйте чистящие средства, содержащие органические растворители, чистый хлор (они могут «разъедать» поверхность панели), жидкости для удаления жира, растворители, жидкость для снятия лака, а также средства для полировки мебели. Эти средства могут испортить поверхность винилового сайдинга.

 

remstd.ru

Монтаж винилового сайдинга

Подготовка.        Согласно технологии, при монтаже винилового сайдинга необходимо учитывать эффект вероятного его расширения при нагревании, а также сжатия при охлаждении. Соблюдая нижеперечисленные инструкции, Вы сможете сделать монтаж сайдинга, который будет выглядеть красиво и престижно на протяжении многих лет.

1. Нельзя забивать гвозди с лицевой стороны панелей! 

2. Старайтесь вбивать гвоздь точно по центру предназначенного для этого отверстия в панели. Забивая гвоздь близко к краю отверстия, можно поломать панель. 3. Не заколачивайте гвоздь до конца. Оставьте промежуток 1-1.5 мм от верхней части гвоздя до прибиваемой панели. Расстояние между соседними гвоздями должно составлять от 30 до 40 см. После завершения монтажа сайдинга у прибитых панелей должна сохраниться некоторая свобода движения в горизонтальном направлении.4. Следует оставлять зазор около 5 мм между панелями сайдинга и аксессуарами для вероятного температурного сжатия-расширения панели. Если установка происходит в холодное время, лучше оставить зазор до 10 мм. 5. Во время монтажа электропроводки, опалубки, ставет и т.п. следует просверливать в сайдинге отверстия для применяемых болтов на 5 мм шире, нежели их диаметр. Это обеспечить возможность свободного сжатия-расширения панелей. 6. Защелкнув очередную панель сайдинга с нижней панелью или стартовой полосой, ни в коем случае не натягивайте ее. Закрепленные панели не должны висеть с натяжкой.

Инструменты для монтажа сайдинга.       Для обеспечения быстрого и легкого монтажа винилового сайдинга следует правильно выбрать инструменты, материалы и оснастку. 

   1. Переносная циркулярная электропила.     2. Рулетка.     3. Металлическая складная линейка.     4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами.     5. Поперечная пила.     6. Молоток с гвоздодером.     7. Пассатижи-перфоратор.     8. Металлический уголок.     9. Отвертка.    10. Шило.    11. Нож-резак.    12. Ножницы по металлу.    13. Бечевка с грузиком (отвес) и мел.    14. Уровень (длиной мин. 60 см).    15. Плоскогубцы.    16. Пассатижи-обжимы.    17. Защитные очки. 

Подготовка поверхности для монтажа сайдинга. 1. Если на поверхности для монтажа сайдинга есть отстающие деревянные панели стен либо доски, необходимо их плотно прибить. Все прогнившие панели нужно заменить. 2. Старая штукатурка вокруг окон должна быть удалена. 3. Необходимо провести демонтаж молдингов, фонарных креплений и водосточных труб со всех участков дома, где они могут мешать монтажу сайдинга. 4. Чтобы было удобно производить установку сайдинга, следует убрать всевозможные ветки деревьев и вьющихся растений, которые прикасаются к стенам дома. 5. По возможности рекомендуется демонтировать все выступающие подоконники.

  Обрешетка. 

     Новые постройки, в большинстве случаев, не требуют установки обрешетки. Однако многие старые дома не могут похвастаться ровными стенами. Чтобы избежать «волнового» эффекта, на них следует смонтировать обрешетку. Для неровных деревянных поверхностей обрешетку изготавливают из реек или досок. Для каменных поверхностей обрешетка должна состоять из деревянных реек с размерами 2.5х8 см и быть прибита к стене гвоздями. При монтаже горизонтального сайдинга рейки устанавливают вертикально с промежутками в 30-40 см. Их следует установить около всех дверей окон, прочих проемов и отверстий, на каждом углу, как по нижней, так и по верхней зоне монтажа сайдинга. При монтаже вертикального сайдинга все нужно делать точно также с поправкой на то, что обрешетка должна крепиться вертикально. Обрешеченную стену можно покрыть утеплителем или же заполнить им пространство между рейками, так чтобы толщина утеплителя и реек была одинаковой. Таким образом, поверхность стен останется ровной и не будет возникать «волновой» эффект.

  Утепление. 

     Лучше всего применять утеплитель в рулонах или плитах размером 1.2х2.5 м. Крайне нежелательно пользоваться рыхлым утеплителем, так как он не сохраняет форму и способен вызвать деформацию обшивки.

  Методы резки.

     Для резки следует использовать ручную электропилу с циркулярным лезвием или абразивным колесом, нож-резак, ножовку, ножницы по металлу.

Ножницами по металлу нужно начинать резать с верхнего края панели, где пробиты гвоздевые отверстия, и продолжать до самого низа.

Работая электропилой с использованием мелкозубчатого полотна, следует вести пилу медленными движениями.

При помощи ножа-резака нужно проводить глубокую борозду на панелях, после чего сгибать и разгибать их, пока они не сломаются по намеченным линиям.

  Выбор гвоздей.

     Лучше всего применять алюминиевые или оцинкованные гвозди с диаметром шляпки от 0,9 до 1 см. Диаметр ножки гвоздя должен составлять 3 мм, а ее длина должна быть достаточной для погружения в основу не менее чем на 2 см.

  Допуски.

     Виниловый сайдинг следует прибивать так, чтобы не возникало препятствий для вероятного сжатия или растяжения. Нжно оставлять зазоры в 5-6 мм при скреплении панелей с фасками и кромками. Нельзя прибивать сайдинг очень плотно! Оставляйте зазоры между верхними краями шляпок и винилом, хотя бы от 1 до 1.5 мм, что опять-таки будет обеспечивать свободное расширение-сжатие, а также позволит избежать образованию «волнового» эффекта. Гвозди должны попадать как можно точнее по центру специальных отверстий в панелях и при этом вбиваться строго перпендикулярно! Не используйте согнутые гвозди во избежание вздутия сайдинга. Ни в коем случае не забивайте гвозди в лицевую поверхность панели! Если пробить панель гвоздем, это может спровоцировать дополнительное сопротивление процессам расширения и сжатия, что, в свою очередь, приводит к вздутию сайдинга. При монтаже сайдинг не должен излишне натягиваться, так как такое натяжение приводит к деформации и неправильному соединению панелей между собой и с прочими деталями. Во время монтажа сайдинга панель следует сперва соединять с нижней панелью и подталкивать вверх до характерного защелкивания. Только потом ее нужно прибивать. Правильным считается такое расположение гвоздей, когда расстояние между ними составляет от 30 до 40 см.

МОНТАЖ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА

1. Провести линию мелом.

     Отыщите крайний нижний уровень старой облицовки либо сайдинга на стене дома. Произведите частичное вбивания гвоздей на 4 см выше нижнего уровня на обоих углах стены. При помощи мела или бечевки проведите ровную линию между вбитыми частично гвоздями. Проведите те же действие по всему периметру дома.

2. Установка стартовой полосы.

     Произведите установку стартовой полосы так, чтобы верхний обрез прилегал к меловой линии. Прибейте ее гвоздями вдоль всей линии. Если поверхность стены содержит впадины, необходимо подкладывать под стартовую полосу прокладку для предотвращения волнового эффекта. Не прибивайте стартовую полосу чрезмерно плотно!

3. Добавление секций стартовой полосы.

     При необходимости добавления секций стартовой полосы, стоит оставлять между ними промежутки в 6 мм для вероятного расширения.

4. Установка внутреннего угла.

     Установку внутреннего угла осуществляют на имеющемся стыке пары стен так, чтобы он находился на 6 мм ниже от края стартовой полосы. Необходимо оставлять достаточное для монтажа софита расстояние до карниза. Для этого следует прикрепить деталь путем забивания гвоздей в верхние отверстия с обеих сторон детали. На этих двух гвоздях она и должна быть подвешена. Таким же образом все остальные детали должны равномерно подниматься по стене до самого карниза. Укрепляйте деталь на прилегающих стенах, забивая гвозди на расстоянии от 20 до 40 см между собой так, чтобы они входили точно по центру предусмотренных в детали отверстий для гвоздей. Такой способ даст возможность свободному вертикальному расширению. Не следует забивать гвозди чересчур плотно. Аналогичные действия необходимо производить и для деталей на внешних углах.

5. Соединения внутреннего угла.

     Если высоты детали недостаточно, то следует соединить между собой несколько деталей. Для этого нужно отрезать 2.5 см от верхнего края нижней детали, так чтобы осталась средняя, лицевая часть. Затем, следует наложить верхнюю угловую деталь на нижнюю на 20 мм, чтобы осталось 5 мм для вероятного расширения.

6. Соединения внешнего угла.

     Для соединения внешних углов все процедуры такие же, как и для деталей внутренних углов.

7. Установка внешнего угла.

     Устанавливая внешний угол, оставляйте сверху  расстояние около 6 мм до карниза либо J-рейки. Закрепляйте деталь, забивая гвозди в верхние отверстия с обеих сторон детали. На этих двух гвоздях и должна висеть деталь. Гвозди должны быть вбиты как можно точнее по центру отверстий в деталях и на расстоянии от 20 до 40 см между собой. Все это обеспечит возможность сжатия-расширения в нижней части стены. Опять-таки, не следует забивать гвозди слишком плотно!

8. Изготовление крышки для внешнего угла.

     В некоторых случаях возникает необходимость закрытия внешнего угла либо с нижней, либо с верхней стороны. Чтобы изготовить крышку, нужно отрезать от детали J-рейку, равную удвоенной ширине внешнего угла (измеряя у основания угловой детали). В центре вырежьте прямой угол. После чего нужно отрезать по 22 мм с обеих сторон, оставляя прибиваемые края. Изогните J-рейку по середине и прибивайте ее к внешнему углу дома. Далее необходимо вставить деталь внешнего угла в получившийся канал и тоже прибить.

Примечание: если ширина J-рейки окажется недостаточной для вставления в нее угловой детали, тогда следует отрезать замкнутую внутреннюю часть, таким образом, увеличив ее ширину.

9. Установка J-рейки вокруг дверных и оконных проемов.

     J-рейку устанавливают сверху и по бокам дверных и оконных проемов. Для этого ее прибивают по периметру проемов. Чересчур плотно прибивать нельзя. Кроме того J-рейку можно установить и под окном или дверью как завершающий элемент. Смонтированная снизу двери или окна кромка будет защищать панели сайдинга от повреждений.

10. Формирование углов на J-рейках.

     Необходимо произвести обрезку края J-рейки и установить его в оконный проем (на рисунке справа правая деталь). Очередная деталь J-рейки должна устанавливаться над оконным проемом, на боковые J-рейки. Из дна J-рейки, которая установлена над окном, нужно вырезать ушко и отогнуть его вниз. После чего следует проделать все те же операции на противоположной стороне.

11. Закрепление углов на J-рейке.

     Выполните срез стороны верхней J-рейки под углом в 45 гр., согласно схеме на изображении. После чего нужно соединить верхнюю J-рейку с боковыми.

12. Монтаж первой панели сайдинга.

     Сначала необходимо выполнить вставку нижнего края первой панели в стартовую полоску и прибить ее верхний край к стене. Начинать устанавливать панели сайдинга рекомендуется с задней части дома, шаг за шагом продвигаясь в направлении фасада. Каждый раз при попадании панели на угловую деталь следует оставлять запас в 6 мм для вероятного расширения или сжатия.

Примечание: начинайте проводить работу с участков подверженных усиленному движению (ворота, двери, и т.п.).

13. Соединение деталей внахлест.

     Любая панель сайдинга должна перекрываться следующей панелью хотя бы на 2.5-3 см. На последних 10 см до края панели не должно быть гвоздей.

14. Правильная установка панелей сайдинга.

     По завершению первого ряда сайдинга необходимо начинать второй ряд с тыла дома и укладывать панели по направлению к фронтальной части. Следует располагать панели сайдинга так, чтобы стыки панелей верхнего рядом не совпадали со стыками панелей из нижнего ряда. По-прежнему необходимо оставлять около 6 мм запаса между панелями и угловыми деталями или J-рейками около окон.

15. Замер сайдинга под окнами.

     Для произведения установки панелей сайдинга под окнами чаще всего приходится резать панели. Для этого необходимо приложить панель под окном и, держа ее, наметить ширину самого окна или окна с наличниками, плюс к этому оставить еще по 6 мм с каждой стороны. Далее нужно отмерить и отметить вертикальное пространство для панели, оставляя все те же 6 мм на запас от нижней границы окна (либо наличника). Стоит повторить процедуру измерения.

15а. Резка сайдинга.

     Сперва на панели нужно сделать вертикальные надрезы при помощи ножовки или пилы по нанесенным отметкам. Далее следует согнуть ножом горизонтальную зарубку, а также несколько раз согнуть панель по зарубке, чтобы отмеченный кусок отломился.

15b. Установка сайдинга под окном.

     Деталь верхней кромки нужно установить под окном согласно ширине проема заподлицо с рамой. В некоторых случаях следует прибивать рейки для более плотного прилегания сайдинга к стене. При помощи пассатижей-перфоратора нужно проделать выступы в панели на 6 мм ниже сделанного обреза с расстоянием между собой в 17-20 см. Эти выступы необходимо делать лицевой стороной наружу, чтобы потом заложить их под верхнюю кромку сайдинга.

Примечание: можно устанавливать верхнюю кромку, комбинируя ее с J-рейкой. В таком случае в первую очередь устанавливается J-рейка, а после этого верхняя кромка, чтобы последняя оказалась в середине J-рейки. Эта комбинация обеспечит более презентабельный внешний вид.

16. Измерение панели над окном.

     Измерьте и отрежьте панель сайдинга, повторяя предшествующие действия, с поправкой на то, что от панели необходимо будет отрезать не верхнюю, а нижнюю часть. После чего следует вставить панель в J-рейку, поставленную над окном, и прибить ее.

17. Последняя панель сайдинга под карнизом.

     Произведите установку детали верхней кромки. Финишную рейку прибейте к стене заподлицо к карнизу. Для обеспечения более плотного прилегания сайдинга возможно будет нужно прибить рейки. Может быть, что вам потребуется более одной финишной рейки. В таком случае стыковку деталей необходимо производить согласно схеме на изображении.

17a. Измерение верхней детали.

     Замерьте расстояние между выступом панели сайдинга снизу и верхней частью внутреннего паза верхней кромки и отнимите от результата 3 мм. Произведите обрезку верха панели по данной мерке.

17b. Устройство выступов для закрепления верхней панели.

     Обрезанную панель сайдинга необходимо приложить к верхней кромке и провести линию в месте встречи обеих деталей. После этого, используя пассатижи-перфоратор, сделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже обреза сверху, соблюдая интервал между ними в 17-20 см. Выступы делаются лицевой стороной наружу.

17c. Установка верхней панели.

     Произведите замыкание нижнего обреза сайдинга с нижней панелью, а его край с J-выступами защелкните в пазе финишной рейки. Не следует вбивать гвозди в лицевую сторону панелей!

18. Монтаж сайдинга на фронтонах.

     Произведите измерение угла наклона крыши при помощи отрезка панели, соединив его с панелью внизу. К коньку крыши приложите другой отрезок. В месте, где оба отрезка перекрывают друг друга, сделайте отмер линии угла. У вас получится шаблон для обрезки конца сайдинга, для последующей его установки с одной из сторон фронта. Для второй стороны фронта произведите те же самые действия.

18a.

     Произведите установку J-рейки на фронте под свесом крыши, прибивая согласно описанным правилам. При необходимости можно использовать несколько J-реек, состыковывая их подобно схеме для деталей верхней кромки.

18b.

     Выполните замыкание панели сайдинга с ниже установленной панелью, после чего вставьте ее в паз J-рейки.

Примечание: для вероятного расширения необходимо оставлять 6 милиметровый зазор J-рейкой и сайдингом.

СОФИТ

1a. Открытый свес.

     В том случае, когда крыша обладает отрытым свесом, нужно применять F-рейку, прибивая ее к стене дома. С использованием уровня нанесите на стену параллельные нижнему краю свеса метки карандашом. Отступите от данных меток 22 мм вверх и нанесите линию мелом. Прибейте F-рейку вдоль полученной линии так, чтобы край с гвоздевыми отверстиями установился на меловой линии. Данные действия являются крайне важными, так как J- и F-рейки служат в качестве опоры панелям софита. При отставании свеса крыши от стены более чем на 45 см, необходимо устанавливать вспомогательную опорную балку.

1b. Закрытый свес.

     J-рейку следует использовать, когда карниз обладает закрытым свесом. Ее нужно устанавливать на стене напротив свеса. Для этого измеряется расстояние от внутренних пазов J- и F-реек (между противоположной стеной и свесом) и отнимается 6 мм для вероятного сжатия-растяжения. После этого отрезается софит по полученной длине. Когда длина свеса составляет более 90 см, поступают так: добавляется по 6 мм с обеих сторон. Рекомендуется применять неперфорированный или перфорированный софит для обустройства соответственно невентилируемой или вентилируемой кровельной системы. Произведите установку софита путем вставления его в кромки. Каждую панель следует прибивать в центре гвоздевых отверстий до начала установки следующей панели. После установки первой панели, вторую нужно вставлять в уже прибитую, защелкивая из края. Если ширина свеса больше 45 см необходимо обеспечить установку дополнительного крепления.

2. Устройство углов поворота.

     Панель софита в местах поворота углов необходимо обрезать под углом 45 градусов. Чтобы создать дополнительную поддержку панелей, следует применять пару J-реек, соединяемых задними стенками.

3. Закрытие концов софита.

     Конец софита закрывается при помощи J-рейки. Для этого ее прибивают к краю свеса, захватывая при этом J- и F-рейки, которые поддерживают софит.

ВЕТРОВАЯ ДОСКА

1. Ветровая доска прикладывается к F-рейке, а также к прикрепленной к свесу крыши и укрепленной под крышей финишным рейкам. Для этого отмеряется ширина ветровой доски и за вычетом 5 мм отрезается от панели. Далее нужно заткнуть нижний край ветровой доски у дна F-рейки. Затем пассатижами-перфоратором на верхнем крае ветровой доски  проделываются выступы с интервалом в 15 см между собой. В конце, в паз финишной рейки заправляется верхний край доски.

Примечание: чтобы обеспечить правильную и ровную установку ветровой доски, следует во время примерки и установки реек проводить линии мелом. Будьте также внимательны, когда прибиваете ветровую доску. Не стоит делать этого по лицевой стороне доски!

2. Для изготовления крышки для угла, требуется отрезать от ветровой доски ее часть длиной 15 см. С оборотной стороны прочертите по центру вертикальную линию. Отрежьте куски под 45 градусов относительно линии в обоих направлениях. Используя фальцегибочный инструмент либо металлическую рейку для сгибания отрезка вдоль центральной линии, чтобы получить уголок, аналогичный приведенному на изображении. Края ветровой доски следует обрезать в углах. Используя пассатижи-перфоратор, сделайте выступы на верхнем обрезе крышки для угла. После чего необходимо прицепить крышку к нижнему краю ветровой доски, а верхний край защелкнуть в пазе финишной рейки.

soberidomik.ru


Смотрите также