Произодство и продажа бетона, пескобетона, кладочного раствора

  • ПРОДАЖА И ДОСТАВКА БЕТОНА

    Бетон | Москва | Щапово

  • ПЕСКОБЕТОН

    Пескобетон | Москва | Щапово

  • ЩЕБЕНЬ

    Продажа щебня в Московской области (Щапово)

  • ПЕСОК

    Продажа песка в Московской области (Щапово)

  • КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

    Кладочный раствор в Подмосковье (Щапово)

+7(926)381-13-78
+7(985)999-71-40

+7(916)213-50-95

  КРУГЛОСУТОЧНО

­

Как сделать самодельный обогреватель


5 идей сборки самодельного электрического обогревателя

Мы продолжаем рассказывать о самодельных электроприборах и наши новые мастер классы коснулись электрообогревателей. На самом деле собрать простой нагревательный элемент в домашних условиях не составит труда даже неопытному электрику. Необходимо всего лишь иметь при себе доступные подручные средства и схему, по которой должна выполняться сборка. Далее мы предоставим к Вашему вниманию несколько интересных идей с фото и видео примерами, которые доступно покажут, как сделать обогреватель своими руками для дома, гаража и даже машины!

Идея №1 – Компактная модель для локального обогрева

Самым простым способом, который позволит сделать электрообогреватель является именно этот. Для начала подготовьте следующие материалы:

  • 2 одинаковых прямоугольных стекла, площадью около 25 см2 каждое (к примеру, размерами 4*6 см);
  • кусок алюминиевой фольги, ширина которой не больше ширины стекол;
  • кабель для подключения электрического обогревателя (медный, двухжильный, с вилкой);
  • парафиновая свеча;
  • эпоксидный клей;
  • острые ножницы;
  • плоскогубцы;
  • деревянный брусок;
  • герметик;
  • нескольких ушных палочек;
  • чистая тряпочка.

Как Вы видите, материалы для сборки самодельного электрического обогревателя вовсе не дефицитные, а главное – все могут находиться под рукой. Итак, сделать маленький электрообогреватель своими руками можно по следующей пошаговой инструкции:

  1. Тщательно протрите стекло тряпочкой от грязи и пыли.
  2. Плоскогубцами аккуратно возьмите стекло за край и обожгите одну из сторон свечой. Копоть должна равномерно покрыть всю поверхность. Аналогичным образом нужно обжечь и одну из сторон второго стекла. Чтобы нагар лучше оседал на поверхности, рекомендуется перед сборкой электрического обогревателя охладить стекло.
  3. После того, как стеклянные заготовки остынут, аккуратно с помощью ушных палочек очистите края не больше, чем на 5 мм по всему периметру.
  4. Вырежьте из фольги две полоски, шириной точно соответствующей ширине закопченной области на стекле.
  5. Нанесите клей на стекло по всей обожжённой поверхности (она токопроводящая).
  6. Уложите куски фольги, как показано на фото ниже. После чего нанесите клей на вторую половинку и соедините их.
  7. Затем загерметизируйте все места соединения.
  8. С помощью тестера самостоятельно замерьте сопротивление самодельного обогревателя. После этого рассчитайте его мощность, пользуясь формулой: P=I2*R. О том, как пользоваться мультиметром, мы рассказывали в соответствующей статье. Если мощность не превышает допустимые значения, переходите к завершению сборки. Если мощность слишком большая, нужно переделать нагревательный элемент — сделать толще слой нагара (сопротивление станет меньше).
  9. Приклейте концы фольги к одной из сторон.
  10. Сделайте подставку из бруска, установив на нее контактные площадки, подключенные к электрическому шнуру.

Вот по такой технологии можно сделать электрический мини обогреватель своими руками. Максимальная температура нагрева составит около 40о, чего будет вполне достаточно для локального обогрева. Однако для отопления комнаты такой самоделки будет, конечно же, мало, поэтому ниже мы предоставим более эффективные варианты самодельных электрообогревателей.

Идея №2 – Мини-обогреватель из банки

Еще одна оригинальная модель самодельного электрообогревателя, которая подойдет для локального обогрева в гараже либо комнате. Все, что нужно для сборки это:

  • банка из-под кофе;
  • трансформатор 220/12 Вольт;
  • диодный мостик;
  • кулер;
  • нихромовая проволока;
  • текстолит, площадью примерно как диаметр банки;
  • дрель с тонким сверлом;
  • паяльник;
  • шнур для подключения к сети;
  • кнопочный переключатель.

Эта инструкция еще проще и сделать электрический обогреватель из банки своими руками можно за 1-2 часа. Для начала с текстолита нужно снять фольгу и вырезать в нем середину, как показано на фото ниже:

После этого с помощью дрели необходимо сделать по диагонали отверстия. Кстати, для этого можно и изготовить самодельную мини дрель по нашей инструкции. В отверстия закрепляем нихромовую проволоку, после чего припаиваем провода.

Соединяем в одну цепь трансформатор, диодный мостик, кулер, нихромовую проволоку и переключатель.

Монтируем вентилятор в банку, используя клей, после чего крепим текстолит так, как показано на фото:

Помещаем в банку все элементы самодельного электрического обогревателя, сверлим в крышке отверстия и проверяем работоспособность устройства!

Если Вы хотите сделать более мощное устройство со спиралью, рекомендуем просмотреть видео урок ниже:

Обзор самодельного электрообогревателя, мощностью менее 2 кВт

Идея №3 — Экономичное инфракрасное устройство

Вот мы и переходим к более мощным электрообогревателям, которые можно запросто сделать самостоятельно в домашних условиях. Для изготовления инфракрасного обогревателя нам понадобятся следующие материалы:

  • 2 листа пластика, площадь каждого 1 м2;
  • графитовый порошок, измельченный до фракции муки;
  • эпоксидный клей;
  • две медных клеммы;
  • шнур с вилкой для подключения к сети 220 Вольт.

Итак, сделать комнатный инфракрасный обогреватель своими руками можно по следующей инструкции:

  1. Смешайте графит с эпоксидным клеем в соотношении 1 к 1.
  2. Нанесите готовую токопроводящую смесь на одну из сторон пластика, зигзагом, как показано на схеме:
  3. Наклейте второй лист сверху и подождите, пока клей высохнет.
  4. Прикрепите с двух сторон электрообогревателя клеммы.
  5. Подключите к клеммам шнур и переходите к проверке самоделки.

Кстати, для того, чтобы конструкция была более прочной, рекомендуется поместить инфракрасный обогреватель в деревянную рамку, которую также можно сделать своими руками. Не забудьте перед подключением проверить сопротивление прибора и рассчитать мощность!

Идея №4 – Масляный прибор

Еще одна модель устройства, которую рекомендуется собрать для отопления гаража либо других хозяйственных построек на даче. Все, что Вам нужно – старая батарея, трубчатый нагреватель, масло и пробка. Также потребуется сварочный аппарат, навыки работы со сваркой и немного свободного времени. На фото ниже представлен один из вариантов самодельного масляного обогревателя.

Внизу слева установлен трубчатый нагреватель, вверху пробка для слива/залива масла. Несложная конструкция электрообогревателя, которой будет достаточно для отопления небольшого помещения.

На видео ниже наглядно показывается, как сделать масляный обогреватель своими руками:

Обзор масляного радиатора, изготовленного из подручных средств

Идея №5 – Автомобильная электропечь

Ну и последний вариант самодельного обогревателя – устройство, работающее от 12 Вольт, которое можно использовать для обогрева салона собственного авто. Для сборки Вам нужны будут следующие материалы:

  • старый блок питания от компьютера;
  • нихромовая проволока;
  • остатки от напольной керамической плитки;
  • крепежные детали: болты, уголки, пластины.

Самому сделать электрический обогреватель для машины не так уж и сложно. Процесс сборки рекомендуется просмотреть на мастер-классе в фото примерах:

Недостаток такого обогревателя – повышенная опасность возгорания в машине, т.к. нихромовая проволока практически не защищена. Помимо этого нужно правильно рассчитать мощность устройства, чтобы не вывести из строя проводку автомобиля.

Вот и все идеи по сборке самодельного электрообогревателя. Как Вы видите, простой электрический прибор можно запросто изготовить из различных подручных материалов, было бы желание. Если Вам понравились мастер-классы, поделитесь записью с друзьями, чтобы и они знали, как сделать обогреватель своими руками для дома, гаража либо машины!

Будет интересно прочитать:

samelectrik.ru

Обогреватель своими руками: как сделать самодельный прибор

В холодное время года потребность в тепле особо возрастает. Но далеко не каждый хозяин имеет возможность приобрести обогреватель заводского образца. В том, чтобы собрать обогреватель своими руками, нет ничего сложного.

Предлагаем вашему вниманию четыре варианта создания обогревательного прибора из подручных средств, который будет прекрасно справляться с возложенной на него задачей. Мы подробно описали процесс изготовления самоделок. Описали принцип действия и особенности эксплуатации.

К пошаговым руководствам мы приложили схемы, фото-подборки и видео-инструкции.

Приборы для локального обогрева

Самые простые модели самодельных обогревателей предназначены для локального обогрева. Их максимальная температура нагрева составляет порядка 40°С.

В большинстве своем обогревающие самоделки относятся к излучающим устройствам, действующим по принципу ИК обогревателей и электрических радиаторов. Подключают их к однофазной сети с традиционными для бытовых объектов 220 В. Желающим заняться самостоятельным изготовлением приборов нужны знания в области электротехники и электромонтажа.

Вариант #1. Самодельная компактная термопленка

Основу обогревателя будут составлять два отреза стекла. Это одинаковые прямоугольники размерами 4х6 см.

Длина и ширина рабочей площади обогревателя может варьироваться. Главное – чтобы площадь каждого стекла составляла порядка 25 квадратных сантиметров.

Для создания такого самодельного обогревателя также потребуются:

  • медный двухжильный кабель;
  • мультиметр;
  • парафиновая свеча;
  • деревянный брусок;
  • плоскогубцы;
  • герметик; эпоксидный клей;
  • хлопчатобумажная салфетка;
  • гигиенические палочки.

Перед началом работ кабель необходимо оборудовать вилкой.

В роли нагревательного элемента будет выступать отрез алюминиевой фольги, используемой хозяйками для запекания, толщина которой составляет 0,1 мм

Первым делом прочищают стеклянные заготовки, удаляя с помощью салфетки пыль и остатки грязи, обезжиривают и тщательно просушивают. Очищенные заготовки охлаждают. Это необходимо для того, чтобы при последующем обжиге нагар лучше оседал на поверхности.

Подпаливают установленную в подсвечник свечу. А затем поочередно захватывают плоскогубцами за уголок каждую стеклянную заготовку и аккуратно двигают над свечой, чтобы стекло покрылось сажей. Необходимо добиться равномерного оседания нагара на всей поверхности стекла; обожженная часть и будет выступать токопроводящим элементом.

Манипуляции со свечой придется периодически прерывать с тем, чтобы дать разогретому стеклу немного остынуть.

Главное достоинство такого прибора в том, что значительная часть тепловой энергии выделяется нагретым до определенной температуры материалом в виде инфракрасного излучения

После остывания заготовок у каждой из них прочищают края. Для этого с помощью гигиенических палочек вдоль контура по периметру снимают по 5 миллиметров от края.

На обожженную часть, которая будет выступать в роли токопроводящего элемента, равномерно наносят клей, сверху которого прикладывают заранее подготовленный отрез фольги. Полоски будут выполнять функцию клемм, необходимых для подключения проводов.

Такие же действия выполняют со второй половинкой. Обе детали соединяют. Чтобы обеспечить герметичность устройства, места соединений обрабатывают герметиком, покрывая торец по всему периметру.

Чтобы сделать нагревательные элементы, из фольги вырезают две полосы, ширина которых соответствует размеру закопченной области на стеклянных заготовках

Для того чтобы рассчитать мощность прибора, необходимо с помощью тестера измерить сопротивление углеродистого покрытия. Щупы мультиметра прикладывают к свисающим «хвостикам» алюминиевой фольги. Полученные данные используют при расчете с помощью формулы:

N=I2 х R,

где «N» – мощность, «I» – сила тока, а «R» – сопротивление.

Мощность не должна превышать допустимые значения в 1,2 Вт. Если сопротивление превышает значение в 120 ОМ, чтобы уменьшить его, необходимо слой нагара сделать чуть толще. Здесь действует такое правило: чем больше копоти, тем меньше электрическое сопротивление.

Если параметры в пределах нормы – приступают к финальной стадии сборки. Для этого зачищенные края заготовок смазывают клеем, а свободные концы отрезов фольги загибают и приклеивают к одной из сторон.

Из деревянного бруска делают подставку и монтируют на нее подключенные к электрическому шнуру контактные площадки

На деревянную площадку устанавливают собранную из стекла и фольги конструкцию и устройство подключают к 12-вольтному источнику.

Вариант #2. Греющая панель из остатков ИК пола

Если после устройства греющего инфракрасного пола остались обрезки пленки, их стоит смело пустить в дело изготовления настенного обогревателя, к примеру, для дачи или гаража.

Их обрезков инфракрасной пленки, оставшихся после устройства теплого пола в доме, можно соорудить настенную панель, а при желании декорировать ее ламинированной крупногабаритной фотографией

Инфракрасная пленка потребляет меньше энергии, чем прочие обогревающие электроустройства. Для небольшого помещения примерно 2×2 м достаточно 1 м пленочной карбоновой системы.

Шаг 1: Для того чтобы не отвлекаться в процессе работы, надо заранее запастись всем необходимым. Из расходных материалов потребуется фольгированная подложка под ИК пол, непосредственно пленка, провод 0,75, терморегулятор или розетка с таймером и битумный скотч Шаг 2: Раскраиваем инфракрасную пленку согласно необходимым размерам. Разрезаем только по прозрачным полосам, пересекать карбоновые полоски под углом или резать поперек нельзя Шаг 3: У имеющегося в распоряжении зажима, к которому будет подключаться провод диаметр больше. Для того чтобы его плотно зажать, необходимо провести подготовительные мероприятия Шаг 4: Зачищенный от изоляции примерно на 10 - 15 с м провод сгибаем пополам, потом еще раз и все закручиваем в жгут и обжимаем плоскогубцами Шаг 5: Плотно скрученный, уплотненный с помощью плоскогубцев провод устанавливаем в зажим Шаг 6: Подключаем зажим с проводом к краю токоведущего медного элемента пленки, отсоединив с тыльной ее стороны край полимерной прозрачной оболочки Шаг 7: Нижняя часть зажима вводится в пространство между отсоединенной полимерной пленкой и медным проводником Шаг 8: Готовим битумный скотч. Он используется для изоляции всех электросоединений и срезов медного проводника со стороны, противоположной подключению Подготовка материалов и инструментовРаскрой инфракрасной пленки по размеруПодготовка провода к подключению к системеУтолщение для подсоединения зажимаУстановка жгута из провода в зажимПодсоединение электропровода к системеСпецифика подключения провода к пленкеБитумный скотч для производства изоляции

Теперь нужно все тщательно заизолировать, чтобы пленка не искрила на контактах и не создавала никаких угроз в процессе собственной работы.

Вариант #3. Тепловентилятор из подручных средств

Предлагаем еще один доступный способ изготовления самодельного устройства для локального обогрева, в основе которого заложен принцип работы тепловентилятора. На его изготовление уйдет не более двух часов. Главным достоинством такого устройства является простота изготовления и доступность необходимых материалов.

К числу недостатков конструкции стоит отнести то, что в процессе нагрева она будет сжигать кислород, а в некоторых случаях даже пахнуть паленым.

Корпус прибора будет выполнен из жестяной банки высотой в 20 см при диаметре в 10 см., а планки для намотки спирали из нихрома – из нефольгированного текстолита

Помимо жестяной банки для сборки нагревательной конструкции необходимо подготовить:

  • трансформатор на 12 Вольт;
  • диодный мостик;
  • нихромовая проволока сечением 1 мм2;
  • вентилятор;
  • перфоратор с тонким сверлом;
  • паяльник;
  • компьютерный вентилятор.

Из текстолита необходимо заранее вырезать две заготовки, размер которых соответствует габаритам выбранной банки. Для подключения устройства к сети и переключения режимов потребуется также электрический шнур и кнопочный переключатель.

Первым делом с отреза текстолита снимают фольгу и вырезают внутреннюю часть так, чтобы получилось подобие рамки.

В текстолитовой заготовке с помощью тонкого сверла проделывают отверстия, размещая их с небольшим смещением относительно друг друга

В проделанные отверстия заглубляют концы нихромовой проволоки. К свободным концам заведенной под раму проволоки припаивают очищенные от изоляции «хвосты» электрических проводов.

Плотность тока в контактирующих с воздухом нихромовых электрически спиралях составляет порядка 12-18А/мм2. В зависимости от степени нагрева их насыщенность цвета будет меняться от темно-бордового до ярко-красного. Температура наружной поверхности излучателя при этом не превышает и 70 градусов.

Берут трансформатор, диодный мостик и кулер и замыкают их с зафиксированной нихромовой проволокой в единую цепь, не забывая при этом подключить переключатель

Диодный выпрямитель и малогабаритный трансформатор на 12 В необходим для питания кулера.

Чтобы иметь возможность регулировать температуру, стоит рассмотреть вариант установки хотя бы двух разделенных спиралей. К тому же, подключив спирали параллельно, в случае перегорания одной, другие не пострадают.

Главное при сборке конструкции – чтобы намотанные спирали не касались каких-либо деталей помимо текстолитовой рамки.

Вентилятор монтируют в банку с помощью кронштейна в виде П-образной металлической детали, зафиксированного болтом. Ток будет прогревать витки проволоки, а вентилятор обдувать конструкцию теплым потоком воздуха.

К собранной конструкции прикрепляют текстолит, после чего соединенные в единую цепь элементы электрического устройства помещают в банку

Для обеспечения свободного доступа воздуха в крышке и стенках банки просверливают 20-30 отверстий диаметром по 1,5-2 мм. Собранное устройство непосредственно напрямую подключают к сети в 220В и проверяют его работоспособность. В целях безопасности излучающую поверхность можно прикрыть защитной сеткой.

Такой тепловентилятор подойдет для прогрева небольшого по площади помещения. Как и промышленные модели тепловентиляторов, он всего за несколько минут прогреет середину комнаты, не расходуя драгоценное тепло на теплопотери, которые ходят сквозь стены.

Желающие самостоятельно сделать обогреватель для гаража из подручных средств много полезной информации найдут в еще одной популярной статье нашего сайта.

Самодельные маломощные устройства

Описанные выше модели подходят лишь для локального обогрева. Чтобы отопить комнату, необходимо соорудить более мощный обогреватель, технологию изготовления которого рассмотрим ниже.

Вариант #1. Создание масляного прибора

Сделанный собственными руками масляный обогреватель имеет высокий КПД и к тому же является достаточно функциональным и безопасным. Принцип работы прибора построен на том, что расположенный внутри корпуса ТЭН прогревает находящееся возле него масло, в результате которого активизируется конвекционное движение потоков.

Корпус изделия можно сделать из секционной батареи системы отопления, автомобильного радиатора либо же сварить из стальных труб

Для обеспечения плавной настройки мощности прибор оснащают реостатом или дискретными переключателями. Чтобы автоматизировать процесс, дополнительно устанавливают термостат и датчик опрокидывания.

Чтобы сделать масляный обогреватель нужно заранее подготовить:

  • ТЭН мощностью в 1кВт (для помещения площадью в 10 квадратов);
  • прочный и герметичный корпус, конструкция которого полностью исключает утечку жидкости;
  • чистое и термостойкое техническое масло берется из расчета в 85% от общего объема корпуса;
  • устройства управления и автоматики – подбираются в соответствии с общей мощностной нагрузкой прибора.

Важный момент, приобретая патронный тент, не забудьте проверить, чтобы в комплекте к нему шли силиконовые прокладки или их аналоги, выполненные из маслотермобензостойкой резины.

Чтобы не связываться со сваркой, в качестве корпуса можно использовать демонтированный регистр отопления, демонтированный из-за модернизации системы общественного здания.

Внушительная по габаритам конструкция будет нуждаться в сооружении платформы. Ее можно сделать из швеллеров или стальных уголков. При составлении схемы рамы отталкиваются от вместительности емкости и высоты изделия.

Схема подключения устройства и последовательность сборки ее конструктивных элементов наглядно представлена на рисунке

Сложность может возникнуть на этапе сварки элементов. Ведь для выполнения работ необходимо владеть соответствующими навыками. Первым делом разрезают профильную трубу на отрезки заданной длины. Из них собирают прямоугольные рамы.

В углу конструкции вырезают отверстие под размещение ТЭНа. В самой высокой точке радиатора вырезают отверстие для возможности заливки масла и оснащают штуцером с наружной резьбой, сверху которого устанавливают крышку.

Перед введением нагревательного прибора в эксплуатацию его необходимо протестировать на герметичность, создав большое давление в середине прибора

При сборке конструкции следует обратить внимание на ряд моментов:

  1. ТЭН лучше размещать в боковой или нижней части конструкции, фиксируя с помощью болтовых соединений. Такое решение обеспечит лучшую циркуляцию масла. Он ни при каких условиях не должен соприкасаться с корпусом.
  2. Чтобы активизировать процесс естественной конвекции жидкости, дополните конструкцию помпой и электроприводом. Для фиксации насоса к емкости нужно приварить небольшие металлические пластины.
  3. Не забудьте предусмотреть оснащенные клапанами отверстия для возможности экстренного сброса давления путем слива масла. Помпы располагают в нижней части радиатора по углам.
  4. Чтобы обеспечить долговечность конструкции, предупредив развитие электрокоррозии, учитывайте сочетаемость металла корпуса и ТЭНа. Из-за разности потенциалов металлов не стоит комбинировать обычную сталь или алюминий с медью.
  5. В обязательном порядке заземлите нагревательный прибор.

Конструкцию наполняют маслом не полностью, а лишь на 85%. Это необходимо для того, чтобы отведенные на воздух 15% были буферной зоной при расширении масла вследствие повышения температуры.

Проверив герметичность отверстий, остается только подключить ТЭН, установить корпус и залить внутрь масло. Чтобы повысить мобильность конструкции, ее можно оснастить колесами и дополнительными элементами крепления.

Вариант #2. Изготовление инфракрасного устройства

Неоспоримым достоинством такого устройства является то, что выработанная тепловая энергия выделяется в виде инфракрасного излучения. Благодаря этому обогреватель, созданный на основе углеродного элемента, прогревает не только воздух, но и находящихся в зоне ИК-излучения людей и предметов.

Основу такого устройства, созданного по типу обогревателей заводского исполнения, будут составлять две пластиковых заготовки, площадь каждой из которых составляет порядка 1 квадрата. На них будут наноситься мелкофракционный графитовый порошок, по структуре чем-то напоминающий муку.

Учитывайте, что графитовый порошок, выполняющий роль токопроводящей смеси – чрезвычайно пачкающееся вещество, да и к тому же он очень опасен для здоровья

Чтобы сделать эффективно работающий ИК обогреватель своими руками, необходимо также подготовить:

  • две медные клеммы;
  • эпоксидный клей;
  • деревянные заготовки для рамки.

Как и в предыдущих вариантах, потребуется электрический шнур, оборудованный вилкой.

Графитовый порошок можно «добыть» из отслуживших свой срок батареек. Для получения необходимой мощности обогревателя опытные мастера рекомендуют вводить до двух объемов углеродного наполнителя. В готовом виде получается густая и вязкая смесь, которую довольно трудно наносить тонкой пленкой. Чтобы упростить задачу используют узкий шпатель.

Разведенный с клеем графитовый состав выкладывают на пластиковые заготовки, делая извивающуюся дорожку, не забывая при этом отступать отведенное расстояние

Последовательность выполнения действий:

  1. Графит перемешивают с эпоксидным клеем в пропорции 1:1,5 или 1:2.
  2. На рабочую поверхность выкладывают пластиковую заготовку гладкой стороной книзу.
  3. Готовую смесь выкладывают тонким слоем на пластик, формируя зигзагообразный узор.
  4. Сверху на выложенный узор второй лист пластика.
  5. По такой же технологии подготавливают вторую пластину. Обе заготовки плотно сжимают и дожидаются, пока клеевой состав затвердеет.
  6. На заготовки с противоположных сторон от графитового проводника фиксируют клеммы, придерживаясь представленной выше схемы.
  7. К клеммам подключают зачищенные концы электрического кабеля.
  8. Подключают прибор к сети и проверяют работоспособность системы.

Измерение сопротивления проводника и расчет мощности собранного прибора выполняют, придерживаясь описанной выше технологии.

На параметр сопротивления влияет количество графита в массе. Чтобы повысить сопротивление проводника нужно увеличить дозу графита в составе.

Для повышения жесткости конструкции устройство можно обрамить деревянной рамкой. Чтобы усовершенствовать конструкцию, дополните ее простеньким терморегулятором.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Обзор варианта изготовления спирального нагревателя:

Видео #2. Самодельный инфракрасный обогреватель мощностью в 1кВт:

Мы рассмотрели лишь несколько вариантов изготовления обогревателей из подручных средств. На самом деле их существует великое множество. При желании вы можете самостоятельно разработать и изготовить такой прибор. И наградой вам станет желанное тепло в ненастную погоду.

Хотите предложить собственный вариант изготовления обогревателя? Появились вопросы или есть полезная информация для нас и посетителей сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

sovet-ingenera.com

Как сделать обогреватель своими руками?

Промышленные обогреватели стоят недешево и потребляют довольно много электроэнергии. Поэтому в среде рачительных хозяев особым спросом пользуются самодельные обогреватели, производимые своими силами из подручных средств.

И в данной статье мы рассмотрим несколько вариантов самодельных отопительных приборов, трансформирующих электрическую энергию в тепловое излучение. Причем помимо обзора конструкции мы предложим нашим читателям еще и описание процесса, позволяющего изготовить электрический обогреватель своими руками.

Самодельный обогреватель

Общие требования к электроприбору: тепло и безопасность

Самодельный нагревательный прибор не может быть сложным: ведь сложные «нагреватели» собираются из  дорогостоящих блоков. Поэтому конструкционная схема «самоделки» должна быть максимально простой.

Обогреватель своими руками

А еще самодельный обогреватель не может быть мощным: ведь производительный  прибор нужно собирать из прочных и дорогостоящих конструкционных материалов. Да и безопасность самодельных приборов с высокой производительностью, в большинстве случаев, явно «хромает».

Кроме того, самодельные генераторы тепла должны собираться из широко распространенных материалов. Поскольку экзотические «расходники» снижают вероятность успешного строительства самодельного обогревателя практически до нуля.

И было бы неплохо, если бы самодельный обогреватель потреблял минимум электроэнергии и производил максимум тепла. То есть банальный «перегон» электричества в тепло на тугоплавком контуре (например, вольфрамовой спирали) – это далеко не лучшее конструкционное решение.

Таким образом, если оценить все вышеприведенные пожелания здраво, то из всевозможных вариантов конструкций нам пригодится только схема самодельного генератор инфракрасного излучения. Ведь такой обогреватель потребляет минимум энергии, что уже хорошо, не разогревается выше 60-70 градусов по Цельсию, следовательно – можно не бояться пожара, и производится практически из отходов.

Поэтому далее по тексту мы рассмотрим две схемы сборки самодельных инфракрасных обогревателей.

Самодельный обогреватель «Доброе тепло»

Даже промышленный генератор инфракрасного излучения  — это обычная графитовая пластина, размещенная между двумя слоями полимерной пленки. Ведь графит – это общеизвестный проводник электричества, обладающий весьма заметным сопротивлением. Оно и превращает слой графита в генератор тепловых волн.

Прототип самодельного нагревательного устройства — фабричный обогреватель «Доброе тепло»

То есть, перед тем как сделать обогреватель своими руками нам нужно, во-первых, найти порошкообразный графит, во-вторых, придумать способ нанесения этого материала на полимерную пленку и, в-третьих, подключить к «концам» такого контура клеммы, соединяемые с розеткой.

Источником графита могут быть сварочные графитовые электроды, а точнее их «огарки». Еще один источник графита – это отработавшие свое щетки троллейбуса. Словом, в качестве источника подойдет любое изделие из технически чистого графита.

Способ нанесения этого материала может быть только один – наклеивание. Закрепить графит на пластике как-то по-другому просто невозможно.  Ну а технически это выглядит следующим образом: графит «толкут» до мелкодисперсной пыли (муки) и смешивают с любым теплостойким клеящим составом, приобретенным в ближайшем строительном супермаркете.

Установка клемм на пленку производится путем обычного механического обжатия нижнего слоя, перед наклеиванием верхнего. После чего к клеммам подсоединяют провод с вилкой.

В итоге сборка обогревателя типа «Доброе тепло» реализуется следующим образом:

Схема обогревателя типа «Доброе тепло»

  • Берется кусок плотной полиэтиленовой пленки или листового пластика, размерами метр на метр.
  • Далее нужно найти огарки графитовых электродов или «троллейбусные» щетки, истолочь их в ступе и смешать пыль с клеем.
  • Полученную массу нужно нанести на поверхность полимерной основы кистью, вырисовывая на пластике контур-змейку, элементы которой не пересекаются и не накладываются друг на друга.
  • Следующий шаг – установка (обжим) клемм и наклеивание верхнего слоя прозрачной полиэтиленовой пленки.

В финале вся конструкция монтируется ан деревянную раму, которую затягивают тонким гобеленом. А к клеммам подключается реостат и провод с вилкой. Регулируя сопротивление реостата можно откалибровать мощность обогревателя.

Инфракрасный обогреватель на свечной копоти

Вы хотите собрать инфракрасный обогреватель, но у вас нет, ни графитовых электродов, ни  троллейбусных «щеток»? Не отчаивайтесь! Вы можете воспользоваться альтернативной технологией изготовления нагревательного контура из свечного нагара. Уж этого-то «добра» везде вдоволь!

Инфракрасный обогреватель

Ну а сама технология сборки такого нагревательного контура выглядит следующим образом:

  • Вы берете два стекла абсолютно одинакового размера (обычно это прямоугольник габаритами 2-3 сантиметра на 5-7 сантиметров).
  • Далее стекло чистят и обезжиривают, после чего – охлаждают (можно в холодильнике).
  • Следующий шаг – подготовка токопроводящего слоя, который формируют «опаливая» стекло в верхней части пламени свечи. В идеале все стекло должен покрыть тонкий слой копоти, состоящей из несгоревших частичек углерода — сажи, которой можно заменить углеродосодержащий графит.
  • Далее стекло обтирают ветошью по контуру, очерчивая тонкий «бордюр» и накладывают, со стороны коротких, 3-сантиметровых граней, медную или алюминиевую фольгу, перекрывающую полсантиметра «закопченного» слоя. Причем фольга должна выходить за контур стекла на 1-2 сантиметра, образовывая отвод-клемму.
  • В финале закопченное стекло с клеммами покрывается очищенной и обезжиренной пластиной – вторым стеклом в заранее заготовленной паре. А торцы этого сэндвича  запаиваются эпоксидной смолой.

После этого вам нужно поместить стекло с клеммами в особый паз, выточенный в дереве или полимерной пластине, уложив сторону с клеммами (их загибают поверх стекла) на токопроводящие «щетки», к которым подводят электричество от розетки.

Причем таких «гнезд», собираемых в параллельную или последовательную цепочку, может быть несколько. Далее нужно лишь включить эту цепь в розетку и разогретая электричеством сажа начнет излучать тепловые волны не хуже графита.

canalizator-pro.ru

Самодельный обогреватель – в дом, на дачу, в гараж, для палатки в поход и временного обогрева

Желающих сделать обогреватель своими руками не убывает: цены на фабричные приборы автономного обогрева не радуют, а их заявленные характеристики нередко оказываются завышенными сравнительно с реальными. Предъявлять претензии бесполезно: у производителей всегда есть «железная отмазка» – эффективность обогрева помещения сильно зависит от его теплотехнических свойств. Случаи, когда из производителя удавалось «выдавить» компенсацию за последствия несчастья, произошедшего по вине их изделия, также единичны. Правда, хотя бытовые обогреватели самостоятельно делать законом не запрещено, беда по вине самоделки будет серьезным отягчающим обстоятельством для ее изготовителя и владельца. Поэтому в данной статье далее описано, как правильно сконструировать и изготовить безопасные бытовые обогреватели нескольких систем, по тепловой эффективности не уступающие лучшим промышленным образцам.

Конструкции

Любители-мастеровые городят обогреватели нередко весьма замысловатой конструкции, см. фото на рис. Порой они сделаны аккуратно. Но подавляющее большинство описанных в рунете самодельных отопительных приборов объединяет одно: высокая степень создаваемой ими опасности, гармонично сочетающаяся с полным несоответствием ожидаемых технических характеристик действительным. В первую очередь это относится к надежности, долговечности и транспортабельности.

самодельные обогреватели

Сделать обогреватель для дома, хоз. помещений или походный автономный для дачи, туризма и рыбалки возможно следующих систем (слева направо на рис.):

  • С непосредственным подогревом воздуха на естественной конвекции – электрокамин.
  • С принудительным обдувом нагревателя – тепловентилятор.
  • С косвенным подогревом воздуха, на естественной конвекции или с принудительным обдувом – масляный или водо-воздушный обогреватель.
  • В виде излучающей тепловые (инфракрасные, ИК) лучи поверхности – термопанель.
  • Пламенный автономный.

Последний от печи, плиты или водогрейного котла отличается тем, что чаще всего не имеет встроенной горелки/топки, а использует бросовое тепло отопительно-варочных приборов. Впрочем, грань тут весьма размыта: обогреватели на газе со встроенной горелкой есть в продаже и делаются самостоятельно. На многих из них можно готовить или разогревать пищу. Здесь в конце также будет описан пламенный обогреватель, который не на дровах, не на жидком топливе, не на газу и совсем уж точно не печка. А прочие рассматриваются в порядке убывания степени их безопасности и надежности. Которые тем не менее при надлежащем исполнении и у «худших» образцов вполне соответствуют требованиям в бытовым автономным отопительным приборам.

Термопанель

Это достаточно сложный и трудоемкий, но наиболее безопасный и эффективный тип бытового электрического обогревателя: термопанель двустороннего излучения на 400 Вт комнату 12 кв. м в бетонном доме нагревает с +15 до +18 градусов. Потребная мощность электрокамина в таком случае – 1200-1300 Вт. Расход денежных средств на самостоятельное изготовление термопанели невелик. Работают термопанели в т. наз. дальнем (более удаленном от красной области видимого спектра) или длинноволновом ИК, поэтому тепло дают мягкое, не жгучее. Вследствие относительно слабого нагрева теплоизлучающих элементов, если они выполнены правильно (см. ниже), эксплуатационный износ термопанелей практически отсутствует, а долговечность и надежность их ограничены непредусмотренными внешними воздействиями.

Теплоизлучащий элемент (излучатель) термопанели состоит из тонкого плоского проводника из материала с высоким удельным электрическим сопротивлением, зажатого между 2-мя обкладками – пластинами из диэлектрика, прозрачного для ИК. Нагреватели термопанелей делаются по тонкопленочной технологии, а обкладки – из специального пластикового композита. То и другое в домашних условиях недоступно, поэтому многие любители пытаются делать излучатели тепла на основе углеродного покрытия, зажатого между 2-мя стеклами (поз. 1 на рис. ниже); обычное силикатное стекло почти прозрачно для ИК.

Такое техническое решение – типичный суррогат, ненадежный и недолговечный. Проводящую пленку получают либо из свечной сажи, либо намазывая на стекло эпоксидный компаунд с наполнителем из молотого графита или электротехнического угля. Главный порок обоих способов – неравномерная толщина пленки. Углерод в аморфной (уголь) или графитовой аллотропной модификации – полупроводник с высокой для данного класса веществ собственной проводимостью. Характерные для полупроводников эффекты проявляются в нем слабо, почти неуловимо. Но с повышением температуры проводящего слоя удельное электрическое сопротивление углеродной пленки не растет линейно, как у металлов. Следствие – тонкие места греются сильнее, выгорают. Плотность тока в более толстых растет, греются и они, тоже выгорают, и скоро выгорает вся пленка. Это т. наз. лавинообразное выгорание.

Кроме того, пленка из сажи очень нестойка, быстро осыпается сама по себе. В эпоксидный клей для получение нужной мощности обогревателя нужно вводить до 2-х объемов углеродного наполнителя. Вообще-то можно и до 3-х, а если в смолу перед введением отвердителя добавить 5-10% по объему пластификатора – дибутилфталата – то и до 5 объемов наполнителя. Но готовый к работе (не затвердевший) компаунд получается густым и вязким, как пластилин или жирная глина, и нанести его тонкой пленкой нереально – эпоксидка липнет ко всему на свете, кроме парафиновых углеводородов и фторопласта. Шпатель из последнего сделать можно, но компаунд за ним потянется грядочками и комками.

Наконец, графитовая и угольная пыль – очень вредные для здоровья (о силикозе у шахтеров слыхали?) и чрезвычайно пачкающиеся вещества. Снять или отстирать их следы невозможно, запачканные вещи приходится выбрасывать, они пачкают другие. Кто хоть раз имел дело с графитовой смазкой (это тот же мелко дробленый графит) – как говорится, жив я буду, не забуду. Т.е., самодельные излучатели для термопанели нужно делать каким-то другим способом. К счастью, расчет показывает, что для этого пригодна «старая добрая», проверенная многими десятилетиями и недорогая нихромовая проволока.

Расчет

Сквозь 3-мм оконнон стекло без опасности его перегрева растрескивания проходит ок. 8,5 Вт/кв. дм ИК. Из «пирога» излучателя термопанели в обе стороны уйдет 17 Вт. Зададимся размерами излучателя 10х7 см (0,7 кв. дм), таких кусков можно нарезать из боя и отходов порезки практически в неограниченном количестве. Тогда один излучатель отдаст нам комнату 11,9 Вт.

Примем мощность обогревателя в 500 Вт (см. выше). Тогда понадобится 500/11,9 = 42,01 или 42 излучателя. Конструктивно панель будет представлять матрицу 6х7 излучателей размерами без обрамления 600х490 мм. Накинем на обрамление до 750х550 мм – по эргономике проходит, достаточно компактно.

Потребляемый от сети ток – 500 Вт/220 В = 2,27 А. Электрическое сопротивление всего обогревателя – 220 В/2,27 А = 96,97 или 97 Ом (закон Ома). Сопротивление одного излучателя – 97 Ом/42 = 2,31 Ом. Удельное сопротивление нихрома почти точно 1,0 (Ом*кв. мм)/м, но какого сечения и длины нужна проволока для одного излучателя? Поместится ли нихромовая «змея» (поз. 2 на рис.) между стеклами 10х7 см?

Устройство и чертежи самодельного инфракрасного панельного обогревателя

Плотность тока в открытых, т.е. контактирующих с воздухом, нихромовых электроспиралях – 12-18 А/кв. мм. Светятся они при этом от темно- до светло красного (600-800 градусов Цельсия). Примем 700 градусов при плотности тока 16 А/кв. мм. При условии свободного излучения ИК температура нихрома от плотности тока зависит примерно по корню квадратному. Уменьшим ее вдвое, до 8 А/кв. мм, получим рабочую температуру нихрома в 700/(2^2) = 175 градусов, для силикатного стекла безопасно. Температура наружной поверхности излучателя при этом (без учета теплоотвода за счет конвекции) не превысит 70 градусов при наружной в 20 градусов – годится и по теплопередаче «мягким» ИК, и по безопасности, если прикрыть излучающие поверхности защитной сеткой (см. далее).

Номинальный рабочий ток в 2,27 А даст сечение нихрома 2,27/8 = 0,28375 кв. мм. По школьной формуле площади окружности находим диаметр проволоки – 0,601 или 0,6 мм. С запасом примем его 0,7 мм, тогда мощность обогревателя будет 460 Вт, т.к. она зависит от его рабочего тока по квадрату. 460 Вт для обогрева хватит, достаточно было бы и 400 Вт, а долговечность прибора возрастет в несколько раз.

1 м нихромовой проволоки диаметром 0,7 мм имеет сопротивление 2,041 Ом (0,7 в квадрате = 0,49; 1/0,49 = 2,0408…). Для получения сопротивления одного излучателя 2,31 Ом понадобится 2,31/2,041 = 1,132… или 1,13 м проволоки. Примем ширину нихромовой «змейки» в 5 см (по 1 см запаса с краев). На обворот 1-мм гвоздей (см. ниже) прибавим по 2,5 мм, итого 5,25 см на ветвь змейки. Ветвей понадобится 113 см/5,25 см = 21,52…, примем 21,5 ветви. Их общая ширина 22х0,07 см (диаметр проволоки) = 1,54 см. Примем длину змейки в 8 см (по 1 см запаса с коротких краев), тогда коэффициент укладки проволоки 1,54/8 = 0,1925. В паршивейших китайских маломощных силовых трансформаторах он ок. 0,25, т.е. нам на изгибы и промежутки между ветвями змейки места хватает с избытком. Уф-ф, принципиальные вопросы решены, можно переходить к ОКР (опытно-конструкторские работы) и техническому проектированию.

ОКР

Теплопроводность и прозрачность для ИК силикатного стекла сильно меняются от марки к марке и от партии к партии. Поэтому сначала нужно будет сделать 1 (один) излучатель, см. ниже, и провести его испытания. В зависимости от их результата, возможно, придется изменить диаметр проволоки, так что не закупайте нихрома сразу много. При этом изменятся номинальный ток и мощность обогревателя:

  • Проволока 0,5 мм – 1,6 А, 350 Вт.
  • Проволока 0,6 мм – 1,9 А, 420 Вт.
  • Проволока 0,7 мм – 2,27 А, 500 Вт.
  • Проволока 0,8 мм – 2,4 А, 530 Вт.
  • Проволока 0,9 мм – 2,6 А, 570 Вт.

Примечание: кто грамотный в электричестве – номинальный ток, как видите, меняется не по квадрату диаметра провода. Почему? С одной стороны, у тонких проводов относительно большая излучающая поверхность. С другой – при толстом проводе нельзя превышать допустимую пропускаемую стеклом мощность ИК.

Для испытаний готовый образец устанавливают вертикально, подперев чем-то негорючим и термостойким, на несгораемую поверхность. Затем подают в него номинальный ток от регулируемого источника питания (ИП) на 3 А и более или ЛАТРа. В последнем случае оставлять образец без присмотра нельзя все время испытаний! Ток контролируется цифровым тестером, щупы которого должны быть плотно сжаты с токоведущими проводами винтом с гайкой и шайбами. Если опытный образец запитан от ЛАТРа, тестер должен измерять силу переменного тока (предел AC 3А или AC 5А).

Прежде всего нужно проверить, как ведет себя стекло. Если оно в течение 20-30 мин перегревается и трескается, то, возможно, непригодна вся партия. Напр., в стекла б/у со временем въедается пыль и грязь. Резать их – сущая мука и гибель алмазного стеклореза. А трескаются такие стекла при значительно более слабом нагреве, чем новые того же сорта.

Далее спустя 1-1,5 часа проверяется сила излучения ИК. Температура стекла тут не показатель, т.к. основную часть ИК излучает нихром. Поскольку фотометра с ИК фильтром у вас скорее всего не найдется, придется проверять ладонями: их держат параллельно излучающим поверхностям на расстоянии ок. 15 см от них не менее 3-х мин. Затем в течение 5-10 мин должно чувствоваться ровное мягкое тепло. Если ИК от излучателя начинает жечь кожу сразу, диаметр нихрома уменьшаем. Если спустя 15-20 мин легкого жжения (как на солнечном пригреве в середине лета) не чувствуется, нихром нужно взять толще.

Как согнуть змею

Устройство излучателя самодельного панельного обогревателя дано на поз. 2 рис. выше; нихромовая змейка показана условно. Нарезанные в размер стеклянные обкладки очищаются от загрязнений и моются щеткой в воде с добавкой любого моющего для посуды, затем также со щеткой промываются под струей чистой воды. «Уши» – контактные ламели размером 25х50 мм из медной фольги – приклеиваются к одной из обкладок эпоксидным клеем или мгновенным цианоакрилатным (суперклеем). Заход «уха» на обкладку – 5 мм; наружу торчит 20 мм. Чтобы ламель не отвалилась, пока клей не схватился, под нее подкладывают что-нибудь толщиной 3 мм (толщина стекла обкладки).

Далее нужно сформировать самую змейку из нихромовой проволоки. Делается это на шаблоне-оправке, схема которой дана на поз. 3, а подробный чертеж – на рис. здесь. «Хвостики» для отжига змейки (см. ниже) нужно дать от 5 см. Обкусанные концы гвоздей зашлифовываются до округлости на наждачном камне, иначе готовую змейку снять, не смяв, будет невозможно.

Чертеж шаблона для формирования плоского нихромового нагревательного элемента

Нихром довольно упруг, потому навитую на шаблон проволоку нужно отжечь, чтобы змейка держала форму. Делать это следует в полутьме или при слабом освещении. На змейку подают напряжение 5-6 В от ИП не менее чем на 3 А (вот для чего на дереве нужна огнеупорная накладка). Когда нихром засветится вишневым, ток выключают, дают нити полностью остыть, и повторяют эту процедуру 3-4 раза.

Следующий шаг – змейку прижимают пальцами через наложенную на нее фанерную полоску и аккуратно разматывают навитые на 2-мм гвозди хвостики. Каждый хвостик выпрямляют и формуют: на 2-мм гвозде остается четверть витка, а остальное обрезают вровень в краем шаблона. Остаток «хвостика» в 5 мм зачищают острым ножом.

Теперь змейку нужно снять с оправки, не покорежив, и закрепить на подложке, обеспечив надежный электрический контакт выводов с ламелями. Снимают парой ножей: их лезвия подсовывают снаружи под изгибы ветвей на 1-мм гвоздях, аккуратно поддевают и поднимают извитую нить нагревателя. Затем змейку кладут на подложку и немного подгибают, если требуется, выводы, чтобы легли прим. посередине ламелей.

Металлическими припоями с неактивным флюсом нихром не паяется, а остатки активного флюса со временем могут разъесть контакт. Поэтому нихром к меди «паяют» т. наз. жидким припоем – токопроводящей пастой; продается она в радиомагазинах. На контакт зачищенного нихрома с медью выдавливают капельку жидкого припоя и через кусочек полиэтиленовой пленки придавливают пальцем, чтобы паста не выпирала вверх от проволоки. Можно сразу вместо пальца придавить каким-то плоским грузиком. Снимают пригруз и пленку после отвердевания пасты, от часа до суток (время указывается на тюбике).

Застыл «припой» – пришло время собирать излучатель. Вдоль посередине выдавливаем на змейку тонкую, не толще 1,5 мм, «колбаску» обычного строительного силиконового герметика, это предотвратит сползание и замыкание изгибов проволоки. После этого тот же герметик выдавливаем валиком уже потолще, 3-4 мм, по контуру подложки, отступив от края прим. на 5 мм. Накладываем покровное стекло и очень аккуратно, чтобы не сползло вбок и не потянуло за собой змейку, придавливаем, пока не ляжет плотно, и откладываем излучатель на сушку.

Скорость высыхания силикона – 2 мм в сутки, но спустя 3-4 дня, как может показаться, брать излучатель дальше в работу еще нельзя, нужно дать высохнуть внутреннему валику, фиксирующему изгибы. Понадобится на это прим. неделя. Если делается много излучателей уже для рабочего обогревателя, их можно сушить штабелем. Нижний слой раскладывают на полиэтиленовой пленке, ею же застилают сверху. Элементы след. слоя укладывают поперек нижележащих, и т.д., разделяя слои пленкой. Штабель, для гарантии, сушится 2 недели. После сушки выступившие излишки силикона срезают лезвием безопасной бритвы или острым монтажным ножом. С контактных ламелей силиконовые наплывы также нужно полностью удалить, см. ниже!

Монтаж

Пока излучатели сохнут, делаем из реек твердого дерева (дуб, бук, граб) 2 одинаковые рамки (поз. 4 на рис. со схемой панельного обогревателя). Соединения выполняются врезкой вполдерева и скрепляются мелкими саморезами. МФД, фанера и древесные материалы на синтетических связующих (ДСП, OSB) не годятся, т.к. длительный нагрев, пусть и не сильный, им категорически противопоказан. Если у вас есть возможность вырезать детали рамок из текстолита или стеклотекстолита – вообще отлично, но эбонит, бакелит, текстолит, карболит и термопластичные пластики непригодны. Деревянные детали перед сборкой дважды пропитываются водно-полимерной эмульсией или разбавленным вдвое акриловым лаком на водной основе.

В одну из рамок укладываются готовые излучатели (поз. 5). Перекрывающиеся ламели электрически соединяются каплями жидкого припоя, как и перемычки на боковинах, образующие последовательное соединение всех излучателей. Подводящие провода (от 0,75 кв. мм) лучше припаять обычным легкоплавким припоем (напр. ПОС-61) с неактивной флюс-пастой (состав: канифоль, этиловый спирт, ланолин, см. на пузырьке или тюбике). Паяльник – 60-80 Вт, но паять нужно быстро, чтобы излучатель не расклеился.

Следующий шаг на этом этапе – накладываем вторую рамку и отмечаем на ней, где пришлись подводящие провода, под них нужно будет вырезать канавки. После этого раму с излучателями собираем на мелких саморезах, поз. 6. Приглядитесь внимательнее к расположению точек крепления: они не должны прийтись на токоведущие детали, иначе головки крепежа окажутся под напряжением! Также, чтобы исключить случайное прикосновение к краям ламелей, все торцы панели оклеиваются негорючим пластиком толщиной от 1 мм, напр. ПВХ с наполнителем из мела от кабельных каналов (коробов для проводки). С этой же целью, и для большей прочности конструкции, на все стыки стекла с деталями рамы наносится силиконовый герметик.

Завершающие шаги, во-первых, установка ножек высотой от 100 мм. Эскиз деревянной ножки панельного обогревателя дан на поз. 7. Второе – наложение на боковины панели защитной стальной сетки из тонкой проволоки с ячеей 3-5 мм. Третье – оформление кабельного ввода пластиковой коробокой: в ней размещаются контактные клеммы, световой индикатор. Возможно – тиристорный регулятор напряжения и защитное термореле. Все, можно включать и греться.

Термокартина

Если мощность описанной термопанели не превышает 350 Вт, из нее можно сделать обогреватель-картину. Для этого на тыльную сторону накладывают фольгоизол, то самый, который используется для теплоизоляции. Фольгированная его сторона должна быть обращена к панели, а пористая пластиковая наружу. Лицевую сторону обогревателя оформляют фрагментом фотообоев на пластике; тонкий пластик – не ахти какое препятствие для ИК. Чтобы картина-обогреватель лучше грела, вешать ее на стену нужно под углом ок. 20 градусов.

А фольга?

Как видим, самодельный панельный обогреватель дело достаточно трудоемкое. Нельзя ли упростить работу, применив вместо нихрома, скажем, алюминиевую фольгу? Толщина фольги рукава для запекания ок. 0,1 мм, вроде бы уже тонкая пленка. Нет, дело тут не в толщине пленки, а в удельном сопротивлении ее материала. У алюминия оно низкое, 0,028 (Ом*кв. мм)/м. Не приводя подробных (и очень скучных) расчетов, укажем их результат: площадь термопанели на мощность 500 Вт на алюминиевой пленке толщиной 0,1 мм оказывается почти 4 кв. м. Толстовата все же пленочка оказалась.

12 В

Самодельный тепловентилятор может быть достаточно безопасным в низковольтном, на 12 В, исполнении. Мощности свыше 150-200 Вт от него не добиться, слишком большой, тяжелый и дорогой понадобится понижающий трансформатор или ИП. Однако 100-120 Вт как раз хватит, чтобы держать в подвале или погребе небольшой плюс всю зиму, что гарантирует от промерзших овощей и полопавшихся от мороза банок с домашними заготовками, а 12 В – напряжение, допустимое в помещениях с любой степенью опасности поражения электротоком. Большее в подвал/погреб и подавать нельзя, т.к. они по электротехнической классификации особо опасные.

Основа обогревателя-тепловентилятора на 12 В – обычный красный рабочий пустотный (пустотелый) кирпич. Лучше всего подойдет полуторный толщиной 88 мм (вверху слева на рис.), но сгодится и двойной толщиной в 125 мм (там же внизу). Главное – чтобы пустоты были сквозными и одинаковыми.

Устройство самодельного обогревателя на 12 В для подвала и гаража.

Устройство «кирпичного» тепловентилятора на 12 В для подвала дано там же на рис. Посчитаем нихромовые спирали-нагреватели для него. Берем мощность 120 Вт, это с некоторым запасом. Ток, соотв., 10 А, сопротивление нагревателя 1,2 Ом. С одной стороны, спирали продуваются. С другой – этот обогреватель должен долгое время работать без присмотра в довольно тяжелых условиях. Поэтому все спирали лучше включить параллельно: перегорит одна, остальные вытянут. И мощность регулировать удобно – достаточно отключить 1-2-несколько спиралей.

В пустотном кирпиче 24 канала. Ток спирали каждого канала 10/24 = 0,42 А. Мало, нихром нужен очень тонкий и, значит, ненадежный. Этот вариант сгодился бы для бытового тепловентилятора до 1 кВт и более. Тогда нагреватель нужно рассчитывать, как описано выше, на плотность тока в 12-15 А/кв. мм, и поделить получившуюся длину проволоки на 24. К каждому отрезку добавляется по 20 см на 10-см соединительные «хвостики», а середина свивается в спираль диаметром 15-25 мм. «Хвостиками» все спирали соединяются последовательно при помощи хомутиков из медной фольги: ее ленту шириной 30-35 мм навивают в 2-3 слоя на сложенные нихромовые проволоки и закручивают на 3-5 витков парой малых пассатижей. Для питания вентиляторов придется поставить маломощный трансформатор на 12 В. Такой обогреватель хорошо подойдет для гаража или прогрева автомобиля перед поездкой: как все тепловентиляторы, он быстро прогревает середину помещения, не тратя тепло на теплопотери сквозь стены.

Примечание: компьютерные вентиляторы часто называют кулерами (досл. – охладителями). На самом деле кулер это все охлаждающее устройство. Напр., кулер процессора – ребристый радиатор в блоке с вентилятором. А вентилятор сам по себе он и в Америке вентилятор.

Но вернемся в подвал. Посмотрим, сколько нихрома понадобится на уменьшенную до 10 А/кв. мм по соображениям надежности плотность тока. Сечение провода, ясно без расчетов – 1 кв. мм. Диаметр, см. расчеты выше – 1,3 мм. Такой нихром в продаже находится без затруднений. Необходимая длина на сопротивление 1,2 Ом – 1,2 м. А какова общая длина каналов в кирпиче? Толщину берем полуторную (меньше весит), 0,088 м. 0,088х24 = 2,188. Так нам достаточно просто продеть отрезок нихрома сквозь пустоты кирпича. Можно через одну, т.к. каналов по расчету нужно 1,2/0,088 = 13,(67), т.е. 14-ти хватит. Вот и обогрели подвал. И вполне надежно – такой толстый нихром и крепкая кислота не скоро разъест.

Примечание: кирпич в корпусе фиксируется мелкими стальными уголками на болтиках. В мощную цепь 12 В обязательно должно быть включено автоматическое защитное устройство, напр. пробка-автомат на 25 А. Недорого и вполне надежно.

ИП и ИБП

Трансформатор на железе для обогрева подвала лучше взять (сделать) с отводами мощной обмотки на 6, 9, 12, 15 и 18 В, это позволит регулировать мощность обогрева в широких пределах. 1,2 мм нихром с обдувом потянет и 25-30 А. Для питания вентиляторов тогда нужна отдельная обмотка на 12 В 0,5 А и тоже отдельный кабель с тонкими жилами. Для питания нагревателя нужны жилы от 3,5 кв. мм. Мощный кабель может быть самый дрянной – ПУНП, КГ, на 12 В утечек и пробоя можно не опасаться.

Может быть, у вас нет возможности применить понижающий трансформатор, но завалялся импульсный блок питания (ИБП) от негодного компьютера. Его 5 В канала по мощности хватит; стандарт – 5 В 20 А. Тогда, во-первых, нужно пересчитать нагреватель на 5 В и мощность 85-90 Вт, чтобы не перегружать ИБП (диаметр провода выходит 1,8 мм; длина та же). Во-вторых, для питания 5 В нужно соединить вместе все красные провода (+5 В) и столько же черных (общий провод GND). 12 В для вентиляторов берут с любого желтого провода (+12 В) и любого черного. В-третьих, нужно закоротить на общий провод цепь логического запуска PC-ON, иначе ИБП просто не включится. Обычно провод PC-ON зеленый, но нужно проверить: снять с ИБП кожух и посмотреть обозначения на плате, сверху или со стороны монтажа.

ТЭНы

Для обогревателей след. типов придется покупать ТЭН: электроприборы на 220 В с открытыми нагревателями чрезвычайно опасны. Тут, простите за выражение, нужно думать в первую очередь о собственной шкуре с имуществом, есть формальный запрет или нет. С 12-вольтовыми приборами легче: по статистике, степень опасности уменьшается пропорционально квадрату отношения напряжений питания.

Если у вас уже есть электрокамин, но греет плоховато, имеет смысл заменить в нем простой воздушный ТЭН с гладкой поверхностью (поз. 1 на рис.) на оребренный, поз. 2. Характер конвекции тогда существенно изменится (см. ниже) и обогрев улучшится при мощности оребренного ТЭНа в 80-85% от гладкого.

Виды ТЭНов

Патронный ТЭН в корпусе из нержавеющей стали (поз. 3) может греть и воду, и масло в баке из любого конструкционного материала. Будете брать такой – обязательно проверьте, чтобы в комплекте были прокладки из маслотермобензостойкой резины или силиконовые.

Медный водяной ТЭН для бойлера снабжается трубкой для термодатчика и магниевым протектором, поз. 4, что хорошо. Но греть им можно только воду и только в баке из нержавейки либо эмалированном. Теплоемкость масла много меньше, чем у воды, и в масле корпус медного ТЭНа скоро прогорит. Последствия – до тяжелейших и фатальных. Если бак из алюминия или обычной конструкционной стали, то электрокоррозия вследствие наличия контактной разности потенциалов металлов очень быстро съест протектор, а вслед за тем проест корпус ТЭНа.

Т. наз. сухие ТЭНы (поз. 5), как и патронные, способны греть и масло, и воду без дополнительных мер защиты. Кроме того, их нагревательный элемент можно менять, не вскрывая бака и не сливая оттуда жидкость. Недостаток один – очень дороги.

Камин

Схема электрокамина с воздушным ТЭНом и двойным контуром конвекции

Усовершенствовать обычный электрокамин, или сделать себе свой эффективный на основе покупного ТЭНа можно с помощью дополнительного кожуха, создающего вторичный контур конвекции. Из обычного электрокамина, во-первых, воздух идет вверх довольно горячей, но слабой струей. Она быстро полнимается к потолку и греет через него более пол соседей, чердак или крышу, чем хозяйскую комнату. Во-вторых, идущее вниз от ТЭНа ИК таким же образом греет соседей снизу, подпол или подвал.

В конструкции, показанной на рис. справа, ИК, направленное вниз, отражается во внешний кожух и греет воздух в нем. Тягу еще более усиливает подсос горячим воздухом из внутреннего кожуха менее нагретого из внешнего в сужении последнего. В результате воздух из электрокамина с двойным контуром конвекции выходит широкой умеренно нагретой струей, расплывается в стороны, не доходя до потолка, и эффективно обогревает помещение.

Масло и вода

Описанный выше эффект дают также масляные и водо-воздушные обогреватели, благодаря чему и пользуются популярностью. Масляные обогреватели промышленного производства делаются герметичными с несменяемой заправкой, но повторять из самостоятельно ни в коем случае не рекомендуется. Без точного расчета объема корпуса, внутренней конвекции в нем и степени заполнения маслом возможен разрыв корпуса, авария электросети, вылив и загорание масла. Недолив так же опасен, как перезалив: в последнем случае масло просто рвет корпус давлением при нагреве, а в первом сначала закипает. Если же сделать корпус заведомо большего объема, то обогреватель греть будет несоразмерно слабо сравнительно с потреблением электроэнергии.

В любительских условиях возможно сооружение масляного или водо-воздушного обогревателя открытого типа с расширительным баком. Схема его устройства приведена на рис. Когда-то таких делали довольно много, для гаражей. Воздух от радиатора идет нагретым слабо, разность температур внутри и снаружи поддерживается минимальной, отчего и теплопотери уменьшаются. Но с появлением панельных обогревателей масляные самоделки сходят на нет: термопанели лучше во всех отношениях и вполне безопасны.

Устройство масляного обогревателя с расширительным баком

Если же вы все-таки решите делать себе масляный обогреватель, учтите – он должен быть надежно заземлен, а заполнять его нужно только и только очень дорогим трансформаторным маслом. Любое жидкое масло постепенно битуминизируется. Повышение температуры ускоряет этот процесс. Моторные масла разрабатываются с учетом того, что масло циркулирует среди движущихся деталей под воздействием вибраций. Битуминозные частицы в нем образуют взвесь, только загрязняющую масло, почему его и приходится время от времени менять. В обогревателе же им ничто не помешает оседать нагаром на ТЭНе и в трубках, отчего ТЭН перегревается. Если же он лопнет – последствия аварий масляных обогревателей почти всегда оказываются очень тяжелыми. Трансформаторное масло потому и дорого, что битуминозные частицы в нем не оседают в нагар. Источников сырья для минерального трансформаторного масла в мире мало, а себестоимость синтетического высока.

Пламенные

Мощные газовые обогреватели для больших помещений с каталитическим дожиганием дороги, но рекордно экономичны и эффективны. В любительских условиях их воспроизвести невозможно: нужна микроперфорированная керамическая пластина с платиновым напылением в порах и специальная горелка из деталей, выполненных с прецизионной точностью. В розницу то или другое обойдется дороже, чем новый обогреватель с гарантией.

Походные мини-обогреватели на газе

Туристы, охотники и рыболовы давно придумали обогреватели-дожигатели малой мощности в виде приставки к походному примусу. Выпускаются такие и в промышленных масштабах, поз. 1 на рис. Эффективность их не ахти, но палатку обогреть до отбоя в спальные мешки хватает. Конструкция дожигателя довольно сложна (поз. 2), поэтому и стоят фабричные палаточные обогреватели недешево. Любители таких делают тоже немало, из консервных банок или, напр. из автомобильных масляных фильтров. В этом случае обогреватель может работать и от газового пламени, и от свечи, см. видео:

Видео: портативные обогреватели из масляного фильтра

С появлением в широком обиходе жаропрочных и жаростойких сталей любители побывать на природе все больше отдают предпочтение газовым походным обогревателям с дожиганием на сетке, поз. 3 и 4 – они экономичнее и греют лучше. И опять-таки, любительское творчество объединило тот и другой варианты в мини-обогреватель комбинированного типа, поз. 5., способный работать и от газовой горелки, и от свечи.

Чертеж мини-обогревателя из подручных материалов для дачи

Чертеж самодельного мини-обогревателя на дожигании приведен на рис. справа. Если он используется эпизодически или временно, то может быть целиком выполнен из консервных банок. На увеличенный вариант для дачи пойдут банки от томатной пасты и т.п. Замена перфорированной крышки сетчатой существенно уменьшает время прогрева и расход топлива. Больший и очень долговечный вариант можно собрать из автомобильных дисков, см. след. ролик. Это уже считай что печка, т.к. на нем можно готовить.

Видео: обогреватель-печка из колесного диска

От свечи

Осветительная свеча, между прочим, довольно сильный источник тепла. Долгое время это ее свойство считалось помехой: в старину на балах дамы и кавалеры обливались потом, косметика текла, пудра сбивалась комьями. Как они после этого еще и амуры крутили, без горячего водопровода и душа, современному человеку понять трудно.

Домашний мини-обогреватель от свечи

Тепло от свечи в холодном помещении пропадает зря по той же причине, по которой одноконтурный конвекционный обогреватель греет плоховато: горячие отходящие газы слишком быстро поднимаются вверх и остывают, давая копоть. Между тем заставить их догорать и давать тепло проще, чем газовое пламя, см. рис. В этой системе 3-контурный дожигатель собран из керамических цветочных горшков; обожженная глина – хороший ИК-излучатель. Предназначен обогреватель на свече для местного обогрева, скажем, чтобы не дрожать, сидя за компьютером, но тепла всего от одной свечки дает удивительно много. Нужно только, пользуясь им, приоткрывать форточку, а ложась спать обязательно гасить свечу: кислорода на горение она потребляет тоже много.

Совсем задаром

Напоследок – вариант обогревателя, не требующего никаких эксплуатационных расходов. Если вы живете в бетонном доме, а топят слабо, попробуйте, прежде чем покупать или делать обогреватель, засунуть за батареи листы фольгоизола, он отражает обратно более 80% ИК, для которого железобетон полупрозрачен. Вынос листа за контур радиатора отопления – от 10 см. Фольгированная поверхность должна быть обращена в помещение, а пластиковая – к стене. Вполне возможно, что самодельного обогревателя-отражателя и хватит, чтобы в квартире установилась комфортная температура.

(Пока оценок нет) Загрузка...

Вывести все материалы с меткой:

  • тепло и обогрев
  • электрические работы

Перейти в раздел:

vopros-remont.ru


Смотрите также