Произодство и продажа бетона, пескобетона, кладочного раствора

  • ПРОДАЖА И ДОСТАВКА БЕТОНА

    Бетон | Москва | Щапово

  • ПЕСКОБЕТОН

    Пескобетон | Москва | Щапово

  • ЩЕБЕНЬ

    Продажа щебня в Московской области (Щапово)

  • ПЕСОК

    Продажа песка в Московской области (Щапово)

  • КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

    Кладочный раствор в Подмосковье (Щапово)

+7(926)381-13-78
+7(985)999-71-40

+7(916)213-50-95

  КРУГЛОСУТОЧНО

­

Как сделать камин угловой


Как построить угловой камин: раскрываем секреты

Соорудить настоящий дровяной камин, да такой, чтобы грел, не дымил и радовал глаз, — несложная задача для хорошего мастера-печника. Но как построить угловой камин своими руками, не имея особого опыта? Помочь в этом вам сможет данная статья.

Угловой камин в вашем доме

Почему именно угловой камин? Потому что он прекрасно впишется в помещение любой площади. Угловой камин можно сложить даже в небольшом неотапливаемом садовом домике, чтобы в нем можно было комфортно жить с ранней весны до поздней осени. Для многих наших сограждан, трепетно относящихся к своему дачному участку, это очень актуально.

Как рассчитать размеры камина?

Чтобы понять, как сложить камин угловой, необходимо для начала определиться с его формой и габаритами (см. Угловой камин — размеры). Сначала рассчитаем размеры топки:

  • Для помещений стандартной высоты соотношение площади топочного отверстия (портала топливника) и площади комнаты составляет примерно 1:50. Например, для 15-метровой комнаты площадь топливника должна быть равна 0,3 кв.м, для 20-метровой — 0,4 кв.м.
  • При этом высота топливного отверстия делается на треть меньше, чем ширина. Произведя несложные расчеты, вы можете определить самые удобные для вас габариты топки.
  • Глубина топки в её нижней части принимается примерно равной ½ или 2/3 высоты портала топливника. Но начиная с 1/3 высоты, глубина уменьшается, так как задняя стенка камина (зеркало) должна иметь наклон вперед для лучшей теплоотдачи.

На картинке ниже вы можете увидеть, как выглядит топка камина, и визуально оценить её пропорции.

Форма и габариты топки для камина в комнате площадью 12-15 кв.м

  • Площадь сечения дымового отверстия также должна соотноситься с площадью отверстия топки и быть меньше неё как минимум в 8 раз.

Дым из топливника поступает в дымовую камеру (хайло), проходя через перевал, который не позволяет искрам и саже выноситься наружу, а дыму проникать в помещение. Над дымовой камерой устанавливается задвижка, которая перекрывает поступление холодного воздуха через дымоход в помещение, когда камин не топится.

Чтобы определить общие размеры домашнего очага, необходимо решить, из чего вы будете его строить. Допустим, вы задались вопросом, как сделать угловой камин из кирпича — самого доступного и удобного для работы материала. В этом случае необходимо учитывать размеры самого кирпича (6,5×12×25 см) и толщину швов кладки (0,5 см).

Фасад и разрез углового камина

Все размеры камина определяются размерами его топливника.

Выбирая место для строительства камина, определите, где будет располагаться дымовая труба, в каком месте она будет выходить через крышу наружу. Высота наружной части трубы зависит от того, насколько далеко она расположена от конька кровли (см. Подключение к дымоходу).

Если это расстояние больше 3 метров, то угол между горизонтальной линией, проходящей через конек, и линией, соединяющей конек и верх трубы, должен составлять 10 градусов. Если же дымовая труба расположена близко к коньку, то она должна возвышаться над ним минимум на полметра.

Определение высоты дымовой трубы

Располагать камин можно как в наружном углу комнаты, так и во внутреннем, но если стены деревянные, их необходимо защитить от сильно нагревающейся задней стенки камина.

Выполнение чертежей

Чтобы сложить камин по всем правилам, вам необходимы порядовки — чертежи каждого ряда кирпичной кладки (см. Чертежи угловых каминов). Выполняют их на миллиметровке или в обычной тетради в клетку. Порядовки помогут точно рассчитать количество кирпичей и не ошибиться во время работы.

Внимание! Если вы никогда не сталкивались с кладкой печей и каминов, выполнить порядовки самостоятельно вы не сможете. В таком случае следует либо обратиться к мастеру, либо найти схему кладки камина в специальной литературе или в Интернете.

Порядовка одного из слоев кладки

На картинке выше изображена схема укладки кирпичей одного из нижних рядов камина. Пустой прямоугольник обозначает целый кирпич, прямоугольник с одной диагональю — ¾ кирпича, квадрат с двумя диагоналями — полкирпича.

При расчете количества кирпича, необходимого для строительства камина, необходимо сложить данные из всех порядовок, считая и трехчетверки, и половинки как целые кирпичи. Плюс к этому количеству необходимо добавить 10% на брак и бой.

Этапы строительства

Подготовка материалов

Помимо печного кирпича, вам потребуются следующие материалы:

  • Песок. Его необходимо просеять через сито с ячейками не более 1,5 мм, а затем несколько раз замочить в воде, меняя её, пока она не станет светлой. Это необходимо для удаления из песка мусора и пыли.
  • Глина. Идеально подойдет синяя глина, но можно поинтересоваться у местных печников насчет использования той глины, которую можно добыть на месте.
  • Портландцемент марки не ниже 300.
  • Щебень для устройства фундамента.
  • Арматура для изготовления колосников.
  • Стальные уголки для перемычек портала.
  • Дымовая заслонка.

Устройство фундамента

Разумеется, строить камин проще всего, когда в доме ещё не началась отделка, ведь для устройства фундамента под него необходимо вырыть котлован.

Размеры фундамента в плане должны быть больше цокольного ряда камина на 5–6 см с каждой свободной стороны. Котлован под него должен иметь ещё чуть большую площадь и глубину 60–70 см.

Если уровень пола намного выше уровня земли, котлован не нужен. Следует лишь хорошо уплотнить грунт под фундаментом.

  1. По размерам будущего фундамента изготовьте деревянную опалубку, обмажьте её изнутри битумом или обшейте рубероидом для гидроизоляции. Опалубку можно сделать и из листового железа.
  2. На дно котлована насыпьте слой щебня высотой 10–12 см и утрамбуйте его, стараясь придать основанию ровную горизонтальную поверхность.

    Фундамент можно усилить арматурой

  3. Установите на основание из щебня опалубку и уложите в неё слой бута — крупных камней или обломков кирпича. Пространство между ними засыпьте щебнем.
  4. Приготовьте цементный раствор из одной части цемента и трех частей песка. Сначала перемешайте цемент и песок, затем постепенно добавляйте воду и перемешивайте, чтобы раствор приобрел консистенцию густой сметаны. Воды потребуется примерно столько же, сколько цемента.
  5. Залейте готовым раствором уложенный в опалубку слой бута и оставьте его на сутки.

    Внимание! Раствор нужно готовить в том количестве, которое будет полностью использовано в этот день.

    Готовый фундамент

  6. Заливая каждый день по одному слою бута, доведите уровень фундамента до отметки ниже уровня чистого пола на 5–6 см.
  7. Выровняйте по уровню и загладьте поверхность бетона, накройте его полиэтиленовой пленкой и оставьте до полного затвердевания на неделю.
  8. Снимите опалубку.

Фундамент под камин можно залить и за один прием, если использовать готовый товарный бетон.

Приготовление кладочного раствора

Если вы уже изучали вопрос, как сложить угловой камин, то наверняка знаете, что печи и камины кладут на глиняный раствор. Глину для него замачивают за несколько дней до начала работ, периодически добавляя воду по мере загустения раствора и перемешивая его.

Замоченная глина

Глиняный раствор необходимо процедить через сито и растереть неразмоченные комки. Эта процедура необходима для того, чтобы раствор имел однородную консистенцию.

Когда глиняная пульпа будет готова, ею заливают сухой песок и перемешивают, добиваясь консистенции густого киселя.

Для справки. Соотношение глины и песка в растворе зависит от жирности глины.

Самостоятельно определить качество раствора можно следующим способом: скатайте из раствора шарик диаметром 4–5 см, положите его между стругаными дощечками и начинайте плавно нажимать на верхнюю дощечку. Следите, когда на шарике начнут появляться трещины.

  • Если шарик разваливается сразу, еще до появления трещин, значит, в растворе слишком много песка.
  • Если шарик сжимается без появления трещин до половины диаметра, песка мало.
  • Если трещины появляются при сжатии шарика на 1/3 диаметра, раствор имеет идеальное соотношение песка и глины.

Не начинайте кладку камина, пока не добьетесь нужной консистенции и состава кладочного раствора, иначе вся ваша работа пойдет насмарку. Или приобретите в строительном магазине специальную сухую смесь и разведите её по инструкции.

Кладка углового камина

Уложите на фундамент два слоя гидроизоляции из толя или рубероида и начинайте класть кирпичи, сверяясь с порядовками (см. Угловой камин – порядовка). Выбирайте только ровный хороший кирпич без трещин и сколов.

Резать кирпич удобнее всего болгаркой с алмазным диском

Прежде чем уложить кирпич на место, его необходимо подержать 2–3 минуты в ведре с водой. Сухой кирпич заберет из раствора большую часть влаги, и кладка получится недостаточно прочной.

Выкладывая цокольный ряд, ставьте кирпич на ребро, а в раствор добавьте немного цемента. Во всех последующих рядах кирпич укладывается плашмя на глиняный раствор. Когда кладка достигнет высоты 25–30 см (2–3 ряда), можно приступать к выкладыванию стенок топки.

Если вы не собираетесь облицовывать или штукатурить фасад камина, то на лицевой стороне кладки старайтесь не доводить раствор до краев кирпича на полсантиметра, чтобы потом расшить швы.

Ещё раз повторимся, что если вы не знаете, как построить камин угловой, то обратитесь к опытному печнику с просьбой сделать для вас порядовки в соответствии с размерами топливника. И во время кладки постоянно сверяйтесь с этими чертежами, отмечая каждый выполненный ряд мелом.

Кроме того, необходимо постоянно следить за уровнем кладки — горизонтальностью рядов и вертикальностью стенок и углов. Используйте для этого строительный уровень, отвес и угольник.

Кладка топливника

Во время кладки топливника и дымовой камеры разглаживать и ровнять раствор лучше всего не инструментом, а руками, чтобы почувствовать и удалить из него посторонние включения. Уложив 5–6 рядов, протирайте внутренние стенки камина мокрой тряпкой, чтобы удалить излишки раствора.

Если вся кирпичная кладка выполняется с перевязкой, то облицовка топливника должна выкладываться отдельно, без перевязки, иначе целостность кладки может быть нарушена в процессе эксплуатации из-за разных температурных режимов.

Чтобы сделать заднюю стенку топливника и дымосборника с наклоном, каждый ряд кирпича выкладывают с напуском на предыдущий на 5–6 см. Можно выровнять наклон, заделав в кладку стальной экран.

Для перекрытия портального отверстия используют стальные уголки или специальную опалубку (кружало), которую временно подпирают стойками. Чтобы облицовка портала выглядела красиво, сначала выложите и примерьте кирпич насухо, а после подгонки уложите на раствор.

Устройство перекрытия портала топливника

На картинке изображен завершающий этап кладки портала. Здесь 1 — опорные стойки, 2 — кружало, 3 — опалубка.

Выкладывая каминную трубу, не забывайте периодически проверять вертикальность кладки отвесом. Когда высота трубы достигнет крыши, следует перейти на цементно-песчаный раствор, который готовится так же, как для фундамента.

Места прохождения трубы через перекрытия и кровлю должны выполняться с учетом требований пожарной безопасности и быть защищены от протечек.

При выходе трубы на поверхность крыши необходимо выложить напуск — так называемую «выдру».

Теперь вы знаете, как сделать камин угловой. Осталось только напомнить, что по правилам пожарной безопасности на пол у каминной топки необходимо настелить лист железа.

Также желательно защитить отверстие дымовой трубы от попадания осадков, сделав для неё железную «шапочку».

sdelaikamin.ru

Угловой камин своими руками: от проекта до финишного декора

Угловой камин – наиболее компактный вариант отопительного устройства, который подойдет владельцам небольших домов. Его можно сложить самостоятельно при наличии минимального опыта работы в сфере строительства. Это гораздо легче, чем сделать отопительно-варочную печь, так как внутренняя конфигурация камина максимально упрощена и не предполагает разветвления каналов.

Собственноручно собранная конструкция обойдется весьма бюджетно и оптимально впишется в интерьер небольшой уютной гостиной в коттедже или загородном доме.

Положительные стороны

Иллюстраторы чаще обращаются к сюжетам с пристенными каминами, которые соприкасаются с одной стеной в комнате. На деле же гораздо выгоднее установить угловой камин, поскольку он является более эргономичным и вписывается в интерьер любого помещения.

Итак, среди преимуществ углового камина отмечают следующее:

  1. Служит надежным источником тепла. По отопительным свойствам превосходит печи и обогреватели.
  2. Занимает меньшую площадь, хотя по внешним данным не уступает пристенному и выглядит так же массивно и основательно.
  3. Подходит для установки как в жилом доме, так и на даче.
  4. За один час работы угловой камин способен обогреть помещение объемом до 120 куб. м от 0 до 20 °С.
  5. Не только украшает интерьер и обогревает комнату, но и подходит для приготовления пищи.
  6. Такой вид камина считается более безопасным, чем прямой пристенный, так как за пламенем внутри агрегата можно наблюдать с любой точки комнаты, да и площадь передней стенки у него меньше.

Как выбрать место под строительство

Такой камин принято пристраивать к несущей стене напротив наружной двери и подальше от окон. Подобное расположение считается оптимальным для эффективного обогрева помещения. При этом существует множество вариантов монтажа камина: встроить его в стену, расположить в глухом углу или установить устройство отдельно. Выбор места зависит от интерьера помещения и наличия свободной площади.

Правильно построенный камин не будет дымить и разбрасывать искры, но все же не следует размещать его поблизости от легковоспламеняющихся предметов интерьера. Желательно выбрать место таким образом, чтобы окон не было в непосредственной близости от камина, а также напротив него: так максимум тепла будет задерживаться в помещении.

Пропорции углового камина

Для агрегата существуют заданные пропорции, которые следует учитывать при проектировании. Расчеты весьма просты, но требуют особого внимания, так как правильное соотношение всех элементов имеет существенное значение для функциональности и безопасности конструкции.

Ниже представлена пошаговая инструкция проектирования углового камина:

  1. На обычном листе в клетку нужно в масштабе изобразить периметр комнаты, где планируется установка камина.
  2. Объем топливного отсека для максимально эффективного обогрева должен равняться 1/50 (2%) от объема комнаты.
  3. Соотношение пропорций для расчета глубины портала, где будет установлен камин, в идеале составляет 1:2 или 2:3. Так получится добиться максимальной теплоотдачи и минимизировать уровень возможного задымления комнаты.
  4. Оптимальная площадь отверстия для дымохода – 1/8 или меньше от размера топки.
  5. Для круглой трубы минимальный диаметр составляет 100 мм, при этом изделие в среднем достигает 5 м в высоту.
Читайте также:  Печь «Бубафоня» из 200-литровой бочки

Что понадобится для кладки камина

Перед возведением стенок и обустройством дымохода следует остановиться на этом вопросе подробнее и определиться, какие материалы нужны, чтобы соорудить угловой камин из кирпича своими руками.

Инструменты:

  • строительный мастерок;
  • лопата;
  • молоток (резиновый);
  • машинка для шлифовки;
  • средний шпатель;
  • рулетка (длинная линейка или метр);
  • уголок;
  • отвес;
  • правило (чтобы выровнять стяжки фундамента);
  • расшивка;
  • емкости для приготовления растворов.

Материалы:

  • кирпич – красный (обожженный) и шамотный полнотелый;
  • цемент и глина в равных количествах;
  • песок, которого требуется в 3 раза больше, чем цемента;
  • фанерный лист;
  • сыпучие материалы, которые можно заменить специальным составом для кладки печей, представленные в продаже;
  • деревянные бруски;
  • металлические уголки (5х5 см или больше в зависимости от размеров камина);
  • асбестовый лист;
  • труба для дымохода;
  • задвижка с длинной ручкой.

В продаже представлены готовые чугунные топки, которые можно приобрести и установить. Сообразно с собственным вкусом следует выбирать облицовочные материалы: плитку «под камень», керамическую либо обычную декоративную для финальной отделки камина.

Письменные расчеты и приобретение необходимых инструментов и материалов являются частью подготовительного этапа. Когда все сделано, можно приступать к строительству фундамента.

Создание основания для углового камина

Угловой камин из кирпича должен возводиться на независимый фундамент, поскольку выстроить конструкцию весом от 600 кг на поверхности пола неприемлемо. По этой причине удобнее всего заложить основание для будущего камина сразу же при строительстве жилища.

Понадобится рытье котлована до уровня главного фундамента (600 мм для одноэтажного дома и 800 мм для двухэтажного). На ровное дно углубления требуется насыпать песчаную прослойку толщиной не менее 30 мм. На песок укладываются крупные камни и щебень, затем все заливается цементным раствором. Ниже представлен пошаговый алгоритм закладывания фундамента для камина:

  • углубление под основание уходит в пол на 600 мм, его ширина – на 150 мм больше предполагаемой ширины камина;
  • на дно получившейся ямы засыпается щебень, который тщательно трамбуют и выравнивают по уровню;
  • строительство фундамента начинается с подготовки опалубка из досок, обработанных смолой и для прочности покрытых рубероидом;
  • высота коробчатой конструкции равна высоте фундамента;
  • опалубку следует залить цементно-песочной смесью в пропорции 1:3;
  • верхний слой требуется тщательно выровнять;
  • когда все готово, его накрывают полиэтиленом и оставляют до полного высыхания на 6-7 дней в зависимости от климата и сезона.

Меры для оптимизации укладки

Есть несколько существенных нюансов, которые следует учитывать перед началом работ. Это поможет избежать распространенных ошибок, характерных для тех мастеров, которые впервые возводят камин своими руками. Итак, ниже представлены рекомендации, основанные на опыте множества строителей:

  1. Отнеситесь внимательно к расчету необходимого количества кирпичей. Лучше запастись материалом с небольшим избытком, чем остаться без него на завершающем этапе работы.
  2. Дровница, если предусмотрена проектом, закладывается при строительстве фундамента.
  3. Лучше сразу проверять каждый ряд с отвесом и уровнем, чем позже заметить перекос, который будет сложно исправить.
  4. На прилегающей стене удобно отмечать карандашом номера рядов, чтобы не сбиться со счета.
  5. Для защиты пола у топки делается небольшой настил из кровельной стали.

Кладка камина

Порядовка углового устройства из кирпича значительно облегчает процесс его возведения.

Читайте также:  Отопительная печь длительного горения для дачи

У основания камина лежит фундамент правильной квадратной формы. Первый ряд – нулевой; его укладывают непосредственно на цементную основу после полного высыхания. Далее следуют комментарии к каждому уровню:

  • 1 ряд кирпичей – очень ответственный этап: от правильности очертаний будет зависеть успех всей работы, потому следует тщательно сверяться со схемой;
  • 2 ряд – время для формирования стенок камеры-дровницы; снаружи ее ограничивают металлическим уголком;
  • 3 ряд – кладка согласно схеме; отделение для дров перекрывают металлическим листом толщиной 3-5 мм;
  • 4 ряд – кладка по схеме;
  • 5 ряд – на дно будущей топки укладывают шамотный кирпич;
  • 6-8 ряды – стенки устройства для сжигания топлива выполняют из красного кирпича с облицовкой по внутренней стороне из половинок шамотного;
  • 9 ряд – по схеме; выполняется кладка задней стенки под наклоном, который подготавливает будущий «зуб»;
  • 10-11 ряды – продолжается укладка, наклон конструкции увеличивается;
  • 12 ряд – внешние углы топки ограничиваются металлическими уголками;
  • 13-14 уровни – по схеме;
  • 15 ряд – оформление основания дымохода, вкладывание «зуба»;
  • 16-17  ряды – кладка сдвигается на внешнюю сторону, формируется каминная полка;
  • 18-20 ряды – кладка сужается, оформляется канал дымоотвода;
  • 21-24 ряды – начало кладки дымохода;
  • 25-29 ряды – сооружение трубы;
  • 27 ряд – установка задвижки;
  • после 29 уровня либо кладка кирпичного дымохода продолжается, либо конструкция оформляется с помощью металлической трубы.

Работа над дымоходом

Классический канал имеет форму колпака, внутри которого размещена либо труба, либо керамические блоки. Задняя стенка конструкции всегда вертикальна и перпендикулярна основанию. Наклонные боковые элементы (45-60 градусов) обеспечивают равномерное сужение дымохода. Стенки канала должны быть довольно толстыми, чтобы снизить потери тепла.

Минимальная высота трубы – 5 м. Этот показатель зависит от высоты дома. На 2 м выше основания топливника посредством жидкого цементного раствора крепится дымовая задвижка.

Большое значение имеют термическая и тепловая изоляции трубы: если пренебречь необходимыми мерами, в ней может начать скапливаться конденсат или даже произойти возгорание. У наружного края трубы устанавливается улавливатель искр и дефлектор.

Облицовка готового изделия

При желании можно оставить фронтон камина без дополнительной декоративной обработки. Решение об этом следует принять заранее. Тогда во время укладки кирпичей раствор лучше не доводить до внешнего края на несколько миллиметров. Так эта часть сооружения будет смотреться более выигрышно.

Стенки необработанного фронтона должны быть идеально ровными, потому при укладке придется постоянно пользоваться уровнем.

Как правило, владельцы каминов предпочитают их облицовывать. Существует несколько распространенных решений:

  • камни (искусственные или природные, разной степени обработки);
  • изразцовая плитка;
  • гипсокартон (крепится к металлическому каркасу);
  • штукатурка.

Любые камни, какому бы дизайнерскому замыслу они ни служили, лучше покрыть лаком. Это придаст им аккуратный внешний вид и обеспечит легкую уборку пыли.

Для нанесения штукатурки придется выждать некоторое время до окончательной усадки кладки камина. Этот бюджетный способ облицовки открывает неограниченные возможности для декора, среди которых – использование разных цветов и фактур, нанесение орнаментов, создание лепных элементов из оставшегося цементного раствора и т. д.

pechnoedelo.com

Угловой камин своими руками из кирпича и гипсокартона: фото и видео

Наверное, каждый, кто собирается строить частный дом, мечтает о камине, ведь это символ настоящего домашнего уюта и тепла, украшающий интерьер любой комнаты. Кто не мечтал сидеть у себя в гостиной перед открытым огнём с книгой, в кресле-качалке, под пледом, попивая фруктовый чай. Только вот воплощают эту мечту не так часто, ведь существует стереотип, что кладка камина — очень трудновыполнимый процесс. Мы утверждаем, что при желании и наличии необходимой информации, которую вы найдёте в этой статье, вы сможете сделать угловой камин своими руками.

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.

Читать далее>>

Почему — угловой?

В сравнении с пристенными каминами угловые обладают рядом неоспоримых преимуществ:

  • Он занимает небольшую площадь, что позволяет существенно сэкономить на материалах и даёт возможность установки даже в маленьких гостиных комнатах;
  • Простота кладки. Схемы-порядовки для угловых каминов сможет прочитать и исполнить на деле даже не опытный в строительстве человек;
  • Возможность видеть пламя практически из любой точки комнаты, а это прежде всего безопасность;
  • Он прекрасно справляется с задачей обогрева помещения, при этом очень эстетично вписывается в любой интерьер.

Создание проекта

В идеале планировать место под установку камина нужно на стадии закладки фундамента дома. Если это не было сделано, при проектировке в уже готовую постройку нужно производить расчёты так, чтобы дымоход не вышел в балку кровли.

Как спроектировать?

  • На обычном листе бумаги набросать внешний вид, общий эскиз и оценить, как в задуманном варианте будут смотреться угол и вся комната.

Важно! Вариантов исполнения множество: угловая печь — камин для дачи может быть оборудована зольником, нишей под дрова, тумбами различных форм, иногда ставят металлическую топку с дверцей, оборудованной жаростойким стеклом. Нишу очага возможно сделать в форме прямоугольника, трапеции, квадрата или арки.

  • Правильно просчитать размеры всех частей камина.

Расчёт размеров играет решающую роль в безопасности всей конструкции. У качественно спроектированного камина хорошая тяга. Она обеспечивает лёгкость разжигания огня, исключает задымление внутри помещения, препятствует уходу тепла через трубу, в том числе — в периоды, когда камин не используется.

Кроме того, важна высокая теплоотдача – прогрев помещения должен быть равномерным и быстрым.

Чертежи отображают следующие размеры:

Топочная частьГлубина очагаДымоход
Площадь комнаты делится на 50, получается площадь топки.

Соотношение высоты к ширине топочного окна в идеале должно составить 2:3.

Оптимально 0,5 — 0,3 от её высоты. Меньший размер приведёт к задымлению, больший – уходу жара через трубу.Правильное дымовое отверстие составляет 1/10 – 1/15 площади топливной части. Труба круглого сечения имеет диаметр выше 150 мм, квадратного – 140х140 мм. Высота – не менее 4 м (она выступает над самой высокой точкой крыши примерно на 50 см)

Определиться с порядовкой. Мы рассмотрим разные варианты кладки ниже.

Материалы и инструменты

  • огнеупорные кирпичи 250х120х62 марки М200 или выше (не забудьте прибавить 15% к расчётному количеству);
  • мелкий песок;
  • огнеустойчивая глина;
  • 2-6 мм щебень;
  • цемент;
  • прутья арматуры сечением 8-10 мм либо армирующая сетка;
  • уголки из стали;
  • гидроизоляционная плёнка;
  • асбестовые листы;
  • облицовочный материал;
  • дымовая заслонка;
  • искроулавливатель;
  • задвижка;
  • дефлектор;
  • инструменты: лопата, мастерок, шпатель, молоток из резины, отвес, уголок, рулетка, шлифовальная машинка, правило.

Этапы работы

Далее мы предлагаем для создания углового камина своими руками пошаговую инструкцию: она описывает, как создавать каждый элемент.

Начнём с фундамента

Камины углового типа возводят на основании, не завязанном на фундаменте дома. Лучше всего заложить их одновременно, но установить фундамент под камин в уже построенном доме тоже возможно.

Важно! Домовладельцы часто задают вопрос, а действительно ли нужно сооружать специальное основание под камин? Да! Готовая конструкция имеет вес до 600 кг, пол такую нагрузку не выдержит, поэтому собственный фундамент для камина построить обязательно нужно.

Сначала делают котлован, он превышает размеры нижнего ряда камина на 10-15 см и уходит в глубину до уровня фундамента дома (это примерно 600 мм, если дом одноэтажный, и 800 – если он имеет два этажа). Дно выравнивают и насыпают чуть больше 30 мм песка мелкой фракции, его поливают водой и утрамбовывают в несколько слоёв. На песок нужно насыпать слой крупных камней и щебня.

Опалубка из доски, которую кладут следующим слоем, может быть как постоянной, так и временной. Во втором случае ее вынимают после просыхания фундамента, а пустые проймы заполняют гравием и песком. Если камин будет иметь сложную форму, для опалубки вместо досок берут лист из металла.

Сверху кладут сетку из арматуры, которую заливают бутом (смесь из цемента, песка и щебня).

Боковые стены прокладывают листами асбеста во избежание перегревания.

Далее фундамент выравнивают правилом, накрывают гидроизоляционной плёнкой и оставляют просыхать примерно на 4 недели.

Выкладываем тело камина

Как сделать процесс строительства спокойным и приятным. Вот некоторые моменты, которые вам в этом помогут:

  • приобретая кирпичи, учтите погрешность около 15% на лом и прочие форс-мажоры;
  • после выкладки каждого ряда не поленитесь проверить горизонт по уровню, после окончания всех работ исправить кривой камин будет сложно;
  • отмечайте на стене номер ряда, тогда не нужно будет считать и держать это в голове;
  • кровельная сталь, выложенная на полу в районе строительства, поможет сберечь помещение от возможных повреждений;
  • перед тем, как приступить к работе, кирпич пару дней вымачивают, чтобы при взаимодействии с глиняным раствором он равномернее высыхал.

Приготовьтесь к тому, что придётся произвести «двойную» работу своего рода. Сначала выложите камин без использования раствора, насухую, проверьте, всё ли сходится с проектом, будет ли ваш камин ровным и красивым. В процессе чистовой укладки также желательно каждый ряд сначала выкладывать насухую и проверять, как он ложится.

Три самых популярных варианта исполнения

Все подготовительные работы проведены, и можно начать выкладывать угловой камин своими руками.

Мы рассмотрим подробно три самые часто используемые порядовки. Схема укладки каждой имеет свои особенности, их лучше изучить заранее, на этапе проектирования и, зная все детали, делать окончательный выбор в пользу того или иного дизайна.

Вариант первый

Начнём с самой сложной формы, она имеет округлые, арочные линии, для исполнения этой задумки рекомендуется воспользоваться услугами опытного мастера.

Номер рядаОписание
1Так называемый цоколь: кирпичи кладутся сплошным способом, их ставят на ребро. Ещё раз отметим – пренебрежение «тренировочной» выкладкой насухую, проверкой уровнем недопустимо.
2Выкладка ниши для короба сбора золы – кладём кирпич плашмя.
3Перекрываем часть ящика, который закладывали предыдущим рядом. Четко следуйте схеме: здесь по центру необходимо оставить отверстие, через которое будет сбрасываться зола из топки в полость зольника.
4Топочный поддон выкладывают шамотным огнеупорным кирпичом, устанавливают колосниковую решётку в оставленное ранее место (третий ряд).
5Начинается перекрытие, возводим заднюю стенку, боковины топки. Толщина будет складываться двумя рядами кирпичей, которые кладутся плашмя. Прилегающий к стене ряд – красный кирпич, выкладывающий топку — шамотный.
6-9Сама топка — топливная камера. Выкладывается аналогично пятому ряду, сверяйтесь со схемой.
10Сооружаем каминный портал. Если вы выбрали арочную форму портала, изготовьте предварительно толстые фанерные шаблоны (два идентичных, толщиной более 10 мм). Установите их на расстоянии 10 см, соединив шпонкой, выведите уровнем, закрепите при помощи кирпичей.
11-12Работа над внутренними стенками топочной камеры, внешними каминными стенками. Так как сооружается арочный портал, необходимо сколоть или спилить кирпичи для плотного качественного примыкания.
13-14Обратная стенка портала: на ней выкладывают наклонную «зеркальную» стенку. Можно сразу устанавливать кирпичи, формируя угол. Можно класть их плашмя, сдвигая внутрь жаровника на 40-50 мм, потом выравнивать это место при помощи раствора цемента.
15-18Работа над задними, передней, боковыми стенками, продолжая соблюдать наклон.
19-20Здесь начинают сужать топку, для чего кирпичные ряды выдвигают немного внутрь.
21Формирование печного «зуба» (выступа под 20° наклоном), полное перекрывание арочного портала по лицевой стенке. Снова начинаем кладку прямыми рядами.
22-23Продолжение «зубного» элемента, для которого берётся огнеупорный кирпич. Снаружи выкладывают обыкновенные красные кирпичи.
24Выкладка керамической поверхности полки печи, шамотным кирпичом выводят дымоходное отверстие.
25Окончательное перекрытие каминной полки. Необходимо оставить отверстие под установку задвижки дымохода.
26Монтаж задвижки (её рука должна быть достаточно длинной) в отверстие на дымоотводную трубу.
27Устанавливают дымовую трубу из асбеста или керамики. Она монтируется сверху задвижки, и её необходимо полностью обложить кирпичом, которому нужно заранее придать соответствующую форму. Можно также использовать необрезанный кирпич и закрыть щели при помощи песчано-глиняного раствора.
28 и дальшеОбкладка трубы кирпичом.

Второй вариант

По сравнению с предыдущим, он более простой в воплощении, вы можете сделать угловой камин такого дизайна самостоятельно.

Основание такого камина – квадратное. Порядовка здесь принципиальных отличий от предыдущей не имеет, отметим лишь некоторые моменты, на которых стоит заострить внимание:

  • Первым рядом идёт формирование камеры поддува, а точнее — её дна. Два кирпича этого ряда необходимо аккуратно подрезать по углам;
  • Вторым рядом укладывают нишу для высушивания поленьев либо камеру поддува. В первом случае необходимо укрепить её наружную сторону с помощью металлического уголка 40х40 мм;
  • Третий ряд. На верх ниши под сушку устанавливают лист 5-миллиметрового металла размером 60х40 см, если планируется монтировать зольник, лист заменяется на чугунную решётку;
  • Выкладка четвёртого ряда зависит от того, клали ли предыдущим рядом металлический пласт. Если да – придерживаемся порядовки, если нет, и под топкой находится зольник, то нужно оставить открытой колосниковую решётку.

Далее всё укладывается согласно схеме, без нюансов.

Особенность ряда номер 12 – нужно перекрыть топочную камеру: на её наружный край крепится стальной уголок, который уже использовали ранее. Длина металлопрофиля в том и другом случае составляет 60 см.

  • Ряды 16 и 17 – кирпич уходит наружу, таким образом сооружается каминная полка.
  • 27 ряд – монтаж дымовой задвижки.

Вариант третий, самый известный

Тут надо отметить – если уж и захочет создать угловой камин своими руками совсем новичок в этом деле, то лучшего выбора не найти. Это самая известная и часто встречающаяся авторская конструкция каминного мастера В. Быкова. Эта компактная угловая печь — идеальный камин для небольшой дачи.

Для этой конструкции необходимо приобрести колосниковую решётку 25х25 см (ширина 4 см), также понадобится несколько металлических полос для зоны потолка топочной камеры и зольника.

Схема выкладки достаточно проста и в целом совпадает с изложенными выше, с некоторыми уточнениями, которые мы и обозначим ниже:

  • Пятый ряд начинает обозначать камеру поддува, к боковым и задним стенкам которой нужно крепко установить вшивки из металла;
  • Выкладывая шестой ряд, помните о необходимости поставить на вставки предыдущего ряда колосниковую решётку. Если хотите обойтись без металлических деталей, используйте выдвинутые на 15 мм кирпичи;
  • Ряд 13 – перевязываем стены с помощью стальных полос габаритами 600х50х5 мм;
  • Ряды 20-22 формируют «хайло», это элемент дымохода. Его минимальные параметры 14х27 см. Сверху на раствор из глины и песка ставят дымовую задвижку;
  • Рядами 24 и 25 создаётся дымоход тем же сечением.

Все три варианта, рассмотренные выше, схожи между собой и выполняются согласно одним и тем же принципам. Мы завершили их описание на начальном этапе установки дымовой трубы. Как проводить работу дальше?

Подробнее о дымоходах и трубах

Дымоход печи или камина похож своей формой на колпак. Изнутри этого колпака устанавливают трубу из стали. В некоторых случаях возможно использование керамических дымоходных блоков. Так или иначе, оба эти варианта переходят в дымовую трубу.

Стена трубы, называемая задней, всегда проходит строго вертикально от основания. Бока же идут на сужение под 45-60 градусов.

Дымоход обычно имеет высоту 5 метров или немного больше и толстые стены. Дымовую задвижку устанавливают в 2 метрах от над основанием топливника.

Диаметр трубы составляет 0,1 – 0,15 от площади цокольного ряда.

Как монтируют трубы:

  • устанавливают блок наверху дымосборника;
  • цементный раствор соединяет полость дымосборника и отверстие самой трубы;
  • делают облицовку;
  • устанавливают оголовок в один-два ряда кирпича, сверху на него монтируют дефлектор (он усиливает тягу и является барьером против ветра) и искроулавливатель.

Важно! Пожарная безопасность требует также установки в канал дымохода теплоизоляционного и термоизоляционного материалов, они будут являться защитой от излишнего конденсата и от возгорания.

Отделочные работы

Для начала надо дать кладке время полностью высохнуть. Для этого хорошо открыть дверцы и задвижки и подвесить внутри включенную лампочку. Облицовку построенных каминов проводят не раньше чем через 3-4 месяца после возведения, причём, в это время камин нужно активно использовать.

Камин можно оставить без «фасада», и в этом случае цементный раствор при укладке кирпичей нужно оставлять немного утопленным.

Если вы решили облагородить своё место у огня, существует несколько решений:

  • Наименее затратный материал, лёгкий в применении – штукатурка;
  • Гипсокартон – бюджетный и легко монтируется на металлический каркас;
  • Изразцовая плитка – немного дороже и сложнее в установке;
  • Различные виды облицовочных камней (они могут быть как природными, так и искусственными, больше или меньше обработанными). Это достаточно дорого и энергозатратно, но очень стильно и красиво.

Часто на камины ставят экраны: их делают из кованых элементов в сочетании с металлической сеткой.

Любой из рассмотренных выше способов кладки камина можно построить самостоятельно или воспользовавшись услугами мастера. Вы можете поставить камин в доме, который уже давно эксплуатируется, и проект которого не предусматривал наличие печи. Желание и полученные знания помогут воплотить мечту об уютной и тёплой гостиной в вашем доме.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

economotdelka.ru

Угловой камин своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео, кладка, монтаж и прочее

Камин в загородном доме служит не только стильным декоративным элементом, но и источником настоящего домашнего уюта. Вместе с открытым пламенем его очага в помещении воцаряется невероятно тёплая и комфортная атмосфера, которая позволяет расслабиться и отдохнуть после напряжённого трудового дня. Популярным вариантом является угловой камин. Его можно соорудить даже в небольшом помещении, а простую, незамысловатую конструкцию сможет повторить любой начинающий мастер.

Особенности и преимущества угловых каминов

Размещение камина в углу комнаты берёт своё начало ещё с тех времён, когда он выполнял больше прикладную роль, нежели декоративную. Поскольку с помощью отопительного прибора необходимо было отапливать несколько помещений, то расположение в месте пересечения стен было наиболее выгодным как с точки зрения теплотехники, так и с чисто практической стороны. Угловой камин можно было установить в небольшом помещении, там, где полноценный тепловой агрегат попросту не мог поместиться.

Угловой камин создаёт в доме атмосферу уюта, тепла и благополучия

Кроме того, домовладельцев привлекала цена постройки обогревающего прибора, которая была значительно ниже, чем при установке камина классической конфигурации. Связано это с тем, что угловая конструкция требует возведения всего лишь одного фасада, в то время как пристенные модели нуждаются ещё и в боковых стенках. Конечно же, в первом случае понадобится намного меньше материала, а время строительства сокращается почти наполовину. Хоть в наше время камин и утратил своё исключительное предназначение, тенденция к оптимизации места и затрат при его строительстве сохранилась.

Все угловые камины можно разделить на две группы:

  • симметричные конструкции;
  • камины асимметричного типа.

Камин симметричного типа с полукруглым порталом

В случае симметричной установки биссектриса угла проходит точно по центру портала отопительного прибора и визуально делит его топку на две равные части. При этом фронтальная панель может выкладываться как по прямой, так и в виде дуги или ломаной линии.

Топочная камера асимметричного камина смещается в сторону и нередко оказывается напротив одной из стен. Сам же отопительный прибор напоминает пристенную печь с открытой или закрытой топкой, а его портал дополняется боковой стенкой. Нередко её заменяют металлической или каменной колонной, получая неповторимый дизайн.

Угловые камины практически не имеют недостатков, тогда как их особенности предопределяют целый ряд конструктивных и эксплуатационных преимуществ.

  • Универсальность. Отопительные приборы этого типа могут обогревать помещения площадью более 100 кв. м, поэтому подходят для небольших дачных домиков и габаритных загородных коттеджей.
  • Экономия пространства. Установка дровяного теплогенератора в углу помещения существенно сэкономит место. Максимально оптимизировать пространство позволяют симметричные модели с порталом вогнутого типа.
  • Высокая тепловая мощность. Тепло от камина распространяется не только конвекцией, но и за счёт излучения. Это позволяет поднять температуру воздуха в помещении от 0°С до +20°С всего за 1–2 часа.
  • Установка отопительного прибора в углу позволяет обогревать сразу три комнаты в доме.
  • Возможность сооружения топки любой конфигурации.

Как видите, плюсов у этой конструкции немало. Что же касается негативных моментов, то угловые модели в этом плане ничем не отличаются от пристенных. Открытая топливная камера не позволяет устроить полноценный дымооборот, поскольку тяги хватает только на удаление продуктов сгорания по прямому каналу. Из-за того, что большая часть тепла уходит наружу вместе с дымом, КПД угловых каминов редко достигает 20%. Не может быть речи и об аккумуляции тепла — при прогорании дров стенки печи быстро остывают.

Асимметричный угловой камин выглядит стильно и элегантно

Камин просто незаменим в дождливые осенние дни — его способность пропускать через себя большое количество воздуха позволит сохранять влажность помещения в оптимальных пределах.

Конструктивные особенности

Основными элементами углового камина являются топливная камера и дымоход. От правильного соотношения размеров этих элементов зависит, насколько эффективным и производительным будет отопительный прибор. Основание сооружения называется каминным столом, который находится на уровне пола и опирается непосредственно на фундамент. Перед камином обустраивают предтопочную площадку. Её выкладывают огнеупорным кирпичом и укрывают керамической плиткой или металлическим листом. По нормам пожарной безопасности платформа должна выступать за пределы портала не менее чем на 30 сантиметров с каждой стороны.

Устройство углового камина — чертёж

Выше каминного стола располагается под — место, на которое укладываются дрова. Каноническая конструкция не предполагает установки колосниковой решётки, однако её нередко монтируют, чтобы увеличить производительность отопительного прибора. Кроме того, в печах с закрытой топкой нижний поддув позволяет регулировать интенсивность пламени. Благодаря этому удаётся растянуть время горения одной топливной закладки, а значит, повысить экономичность сооружения.

Под, как и топку, выкладывают огнеупорными материалами — температура в этой зоне нередко превышает 1000 °С. Часто для усиления теплоизлучающей способности заднюю стенку облицовывают листом «нержавейки» или чугунной плитой. Чтобы ещё больше усилить теплоотдачу камина, тыльную часть топки выполняют с наклоном вперёд. Это позволяет направить тепловую энергию в сторону пола.

Над топкой обустраивают дымосборник (хайло) — камеру в виде усечённой пирамиды с небольшим порожком в передней части. Этот барьер предотвращает подмешивание холодного воздуха к продуктам сгорания и служит дополнительной преградой, не допускающей попадания дыма в помещение.

На задней стенке дымосборника находится дымовой (каминный) зуб — выступ, необходимый для образования так называемого газового порога. Благодаря ему удаётся снизить скорость потока горящих газов и заставить их подольше оставаться в зоне горения. Каминный зуб задерживает в дымоходе сажу, не позволяя ей опадать в топочную камеру. По этой причине рядом с кирпичным выступом нередко устанавливают дверцу для чистки печной трубы.

В месте перехода из хайла в дымоход устанавливают задвижку, которой регулируют тягу. Ею же перекрывают путь тёплому воздуху из помещения после того, как дрова полностью прогорят.

Конструкция трубы для удаления продуктов сгорания ничем не отличается от дымоходов других дровяных печей. Чтобы обеспечить хорошую тягу трубу поднимают выше конька крыши, но не менее чем на 5 метров от пода (колосниковой решётки).

Расчёт основных размеров

Как уже отмечалось ранее, правильная работа камина в первую очередь зависит от размера его топки и сечения дымовой трубы. При несоответствии параметров значительно упадёт тепловая эффективность отопительного прибора, или же печь будет выбрасывать дым в помещение. Проектируя камин, следует придерживаться правил:

  • Сечение топочного окна не должно превышать 2% от общей площади помещения. Высоту рабочей камеры выбирают так, чтобы она не превышала глубину более чем в 2 раза.
  • Для определения квадратуры подовой части топки площадь устья умножают на коэффициент 0.7.
  • Размеры топки: ширина должна быть на 20–40% больше высоты.
  • Чтобы рассчитать глубину рабочей камеры, её высоту умножают на коэффициент 0.5–0.7.
  • Если конструкция камина предполагает наличие нижнего поддува, то площадь его канала в свету должна быть не менее 200 кв. см.

Что касается параметров дымохода, то его сечение не может составлять менее 10% от площади топочного окна. При постройке печной трубы специалисты рекомендуют соблюдать коническую форму проёма. В любом случае размеры дымового канала должны быть не менее 140х270 мм для кирпичного сооружения и Ø150 мм для круглого стояка.

В сети есть немало программ для расчёта основных параметров угловых каминов. Кроме того, можно воспользоваться готовыми таблицами, в которых указаны конструктивные параметры их составных частей в зависимости от площади обогреваемого помещения. Одна из них приведена ниже.

Таблица основных размеров угловых каминов в зависимости от площади отапливаемого помещения

Можно воспользоваться схемами и порядовками действующих отопительных приборов.

Порядовки простого углового камина

Точное количество необходимого материала зависит от конструкции камина и его размеров. Для подсчёта числа кирпичей целесообразно воспользоваться схемой порядовки. При этом каждая указанная на схеме половинка или трёхчетвёрка считается за целый кирпич, а полученное в результате подсчётов значение умножают на коэффициент 1.2. Это позволит сделать небольшой запас на случай брака или повреждений при транспортировке и выгрузке. Что же касается раствора, то для выполнения швов толщиной 5 мм понадобится 1 ведро готовой кладочной смеси на каждые 50 кирпичей.

Необходимые инструменты и материалы

Понадобится минимальный набор инструментов, который, скорее всего, найдётся у каждого домашнего мастера. Вот полный список всего необходимого:

  • трамбовка для уплотнения грунта;
  • штыковая лопата;
  • правило для выравнивания фундамента;
  • шнур-причалка, который позволит сделать кладку идеально ровной;
  • молоток;
  • строительный уголок, отвес и уровень;
  • вёдра для раствора и воды;
  • расшивка для кладки;
  • молоток-каменщика, или, как его ещё называют, малая кирка;
  • кельма (мастерок);
  • рулетка;
  • киянка с резиновым бойком;
  • угловая шлифовальная машина;
  • отрезные круги для работ по камню и металлу;
  • пассатижи.

Для кладки камина понадобятся инструменты, которые найдутся у каждого хозяина

В процессе возведения камина понадобится обустроить надёжный фундамент. Для этого требуется подготовить:

  • рубероид или любой другой рулонный материал для гидроизоляции;
  • строительную сетку с ячейками размером 100 мм для армирования фундаментной плиты (в качестве армопояса можно использовать и другие материалы, которые найдутся в хозяйстве — отрезки стального прутка и арматуры, куски труб, уголков и т. д.);
  • песок;
  • щебень (фракция 20–30 мм) или крупнозернистый гранитный отсев;
  • пиломатериал для обустройства опалубки (лучше всего использовать широкие обрезные доски, но подойдут и различные обрезки, а также древесные материалы, бывшие в употреблении);
  • цемент марки М-400 или выше;
  • гвозди для сборки опалубки;
  • стальная проволока, если пояс армирования будет вязаться из арматуры или прутка.

Высокотемпературные зоны топки и дымохода выкладывают шамотным кирпичом

Список материалов:

  • огнеупорный кирпич — можно использовать любой, но для удобства работы лучше брать шамот марки ША-8 со стандартными размерами;
  • красный обожжённый кирпич марки М-150 и выше;
  • облицовочный кирпич (его используют для кладки наружных поверхностей, если не предполагается другой способ отделки);
  • цемент;
  • глина;
  • песок;
  • стальной уголок с размерами полок 50х50 мм или 60х60 мм (понадобится в качестве опор для перекрытия пода и свода топки);
  • доски, рейка и фанера для изготовления шаблона, если перекрытие топливной камеры будет выполняться в виде арки;
  • металлическая задвижка особого типа — с длинной ручкой;
  • каминная кассета, если предполагается монтаж топки заводского производства;
  • жаростойкая теплоизоляция из асбеста или базальта;
  • отделочные материалы.

Раствор можно приготовить не из отдельных компонентов, а из готовой смеси для кладки печей. Жаростойкие составы для постройки печей и каминов в широком ассортименте присутствуют на полках строительных магазинов.

Кладочный раствор можно приготовить из покупных смесей

Придётся позаботиться и о печной трубе. В случае изготовления дымохода из кирпича, необходимо заблаговременно подумать о безопасности его эксплуатации. Поскольку особенностью отопительного прибора является практически прямой газовый канал, нередки случаи, когда при интенсивном горении из дымохода вылетают горящие частички золы и сажи. Конструкция будет соответствовать нормам пожарной безопасности, если дымовую трубу оборудовать искроуловителем. Для защиты вертикального газохода от атмосферных явлений и усиления тяги понадобится дефлектор. Дополнительно он будет защищать сооружение от ветра, не допуская образования турбулентных потоков у верхнего среза трубы.

Подготовка к строительству

Выбор места

Угловая конструкция очерчивает очень узкий круг возможных вариантов размещения отопительного прибора — у стыка внутренних либо наружных стен помещения. Тем не менее правильный выбор места установки серьёзно влияет как на простоту монтажа, так и на тепловую эффективность агрегата при эксплуатации.

Чаще всего камин устанавливают в самой большой комнате — гостиной или зале, поскольку для его полноценного функционирования требуется много воздуха. Минимальное требование к площади помещения — 20 квадратных метров.

Опытные печники рекомендуют устанавливать каминную печь у внутренних стен помещения. В противном случае неизбежно падение тепловой мощности отопительного прибора, а также возможны проблемы с функционированием дымохода.

Камин не стоит размещать напротив дверей и окон, поскольку при их открывании образуется сквозняк между топкой и открытым оконным (дверным) проёмом. Кроме того, необходимо соблюдать условие близости кровельного конька — это значительно облегчит процесс постройки печной трубы. Кроме того, короткий дымоход снаружи здания выглядит на фоне крыши более гармонично.

Обязательно надо обратить внимание на участки помещения, которые будут контактировать с отдельными частями дровяного теплогенератора. В месте установки дымохода не должны находиться балки и стропила, а под деревянным полом не допускается прокладка опорных лаг.

Камин с топкой закрытого типа позволяет обеспечить постоянство тяги независимо от места установки. Работа отопительного агрегата с чугунной кассетой практически никогда не сопровождается выбросом дыма в помещение.

Как соорудить фундамент

Идеальным вариантом является обустройство основания каминной печи ещё на этапе возведения дома. В этом случае заливку плиты можно выполнять тем же раствором, который используется для строительства ленточного фундамента здания. Единственное условие — между конструкциями необходимо обеспечить зазор шириной от 5 до 10 мм. Дело в том, что массивные стены строения со временем дадут осадку. При этом будут смещаться и отдельные части камина, а это чревато появлением трещин и разрывов в стенках его камер. Чтобы этого не случилось, фундамент отопительного прибора никогда не соединяют с основанием дома.

Отдельный фундамент под камин обустраивают даже в том случае, если его будут сооружать в процессе строительства здания

Если же камин требуется построить во время ремонта или реконструкции, то придётся удалить часть пола. Если в доме установлен деревянный настил, то его в месте установки каминного стола вырезают, оставив запас 10–15 см в каждую сторону. В этих целях можно воспользоваться как обычной ножовкой, так и механическими инструментами — электролобзиком или ручной циркулярной пилой. В образовавшемся проёме роют котлован глубиной 0.5–0.6 м. Дальнейшие работы удобно выполнять по нижеприведённой схеме.

  1. Дно ямы засыпают слоем песка толщиной не более 15 см. После этого сыпучий материал уплотняют методом трамбовки с последующим проливанием водой.

    В песчаном или супесчаном грунте стенки котлована могут осыпаться, препятствуя проведению строительных работ. Чтобы этого не происходило, боковые поверхности укрывают полиэтиленовой плёнкой.

  2. Поверх песка необходимо насыпать щебень толщиной 10–15 см. В отдельных случаях можно использовать гранитную крошку или битый кирпич.
  3. По углам забивают прочные деревянные бруски, к которым приколачивают доски опалубки. Выполняя эту работу необходимо следить за срезом верхних досок. Их надо максимально точно выровнять по уровню, поскольку это влияет на геометрическую точность сооружения.

    Если опалубку сбивают из узких досок, то между ними неизбежно останутся щели, через которые будет вытекать цемент. Избежать подобной неприятности очень просто — достаточно укрыть стенки деревянной рамы полиэтиленовой плёнкой или другим гидроизоляционным материалом.

  4. На высоте 5–10 см от днища устанавливают пояс армирования. Для этого забивают несколько металлических штырей, к которым строительную сетку крепят вязальной проволокой. Ещё один вариант — установить упрочняющую конструкцию на половинках кирпичей.
  5. Смешивая щебень, песок и цемент M-400 в пропорции 4:3:1, готовят бетон. Если используют гранитный отсев, то его соотношение к цементу должно составлять 3:1. Песок при этом не используется.
  6. Бетон заливают в форму и подвергают уплотнению вибрацией, трамбовкой или штыкованием. После этого поверхность выравнивают.
  7. Предварительное застывание раствора закончится через 5–6 часов. По прошествии этого времени конструкцию накрывают рубероидом и выдерживают несколько недель до полного схватывания бетона.

Иногда выровнять поверхность фундамента невозможно вследствие использования щебня крупной фракции. В таком случае заливку основания производят в два этапа. Сначала форму на 4/5 заполняют бетоном и выполняют его уплотнение. Оставшуюся 1/5 часть заливают обычным цементно-песчаным раствором. После этого привести поверхность фундаментной плиты в должный вид не составит труда.

Приготовление кладочного раствора

Несмотря на то что торговые сети предлагают множество разнообразных жаростойких смесей, опытные печники предпочитают старый, испытанный временем, глиняный раствор. Для него лучше использовать глину повышенной жирности, которую замачивают за 1–2 дня до начала работ. Полученную субстанцию процеживают через решето, одновременно разминая нерастворённые комочки. Впоследствии однородная консистенция даст возможность класть кирпич на шов любой толщины, вплоть до рекомендуемых 3 мм.

Песок перед смешиванием с глиняной пульпой просеивают через сито. Специалисты рекомендуют применять крупный речной песок, но можно обойтись и обычным, который добывают в карьерах.

Мы неслучайно упомянули о том, что лучше всего брать жирную глину. Дело в том, что после высыхания она меньше растрескивается. Если вам удастся достать синюю глину, то знайте: лучшего материала для кладки печей не существует. По крайней мере, именно так утверждают печники с огромным опытом.

Прежде чем приступить к кладке, необходимо определить правильный состав глиняного раствора

Песок к глиняному раствору добавляют непосредственно перед началом кладки. Его количество зависит от жирности материала, поэтому для определения верной пропорции используют следующий способ: из раствора скатывают сферу размером чуть больше шарика для пинг-понга, после чего укладывают его между двумя ровными дощечками. Плавно сжимая их между собой, следят, в какой момент комок начнёт растрескиваться:

  • если сфера разваливается практически сразу, то это свидетельствует о повышенном содержании песка в растворе;
  • если шарик сжат до половины диаметра, а трещины так и не появились, то песка в глиняной смеси недостаточно.

Идеальным сочетанием считается соотношение, которое приводит к появлению трещин при сжимании комочка на 1/3 диаметра. Кладку следует вести только таким раствором, иначе ни о какой прочности и герметичности швов не может быть и речи.

Кладка углового камина: пошаговая инструкция

Опытные мастера имеют собственные секреты и наработки. Некоторыми из них мы поделимся с вами:

  1. Нужно вынести из помещения всю мебель и предметы обстановки. Помните о том, что кладка камина и запуск его в эксплуатацию — дело очень пыльное и грязное.
  2. Приступать к строительству можно только по прошествии 28 дней — именно такой срок рекомендуется производителями цемента для полного схватывания бетона.
  3. Перед работой кирпичи необходимо несколько часов замачивать в воде. В противном случае они будут чрезмерно обезвоживать кладочную смесь, из-за чего снизится прочность швов и всей конструкции в целом.
  4. Даже опытные печники предварительно возводят сооружение сухим способом, то есть без использования раствора. Это позволяет досконально разобраться в схеме отопительного прибора и избежать ошибок в порядовке. Что касается начинающих мастеров, то им рекомендуется насухо выкладывать каждый ряд даже после того, как работа перейдёт в фазу основательного строительства (с применением песчано-глиняной смеси).

В свою очередь, мы тоже хотим дать одну небольшую рекомендацию. Прежде чем приступать к укладке первого кирпича, напечатайте схемы порядовок на отдельных листах бумаги. В процессе работы пройденные ряды можно зачёркивать — это позволит не сбиться со счёта и сэкономить время на ненужных проверках.

Толщина швов при кладке камина должна составлять не более 3–5 мм

Только разобравшись со всеми нюансами, можно брать в руки кельму и приступать к возведению камина. Поэтапное выполнение работ позволит правильно организовать рабочий процесс и избежать ошибок, поэтому рекомендуем воспользоваться инструкцией, в которой рассматриваются особенности кладки отдельных частей агрегата.

  1. Первые ряды выкладывают не просто ровно. Они должен быть идеальными, поскольку от этого зависит геометрическая точность всего сооружения. Возможно, потребуется даже начертить контуры каминного стола на гидроизоляции фундамента. Кладка выполняется всплошную, в полном соответствии со схемой порядовки.
  2. Боковые стенки, которые начинают выкладывать во втором ряду, формируют подкаминное пространство, необходимое для сушки и складирования поленьев. Ближе к внешнему краю на кирпич надо уложить металлический уголок длиной 600 мм. В дальнейшем он послужит опорой для кирпичей печного пода.

    Металлические уголки послужат надёжной опорой для кирпичей верхнего ряда

  3. Кладка третьего ряда схожа на предыдущий с той лишь разницей, что на стальной уголок укладывают металлический лист толщиной 3–5 мм. К слову, перекрыть подкаминную камеру можно и по-другому — при помощи четырёх попарно сваренных уголков шириной 60 мм. Особенности этого способа можно рассмотреть на представленных иллюстрациях.
  4. Четвёртым рядом выполняют кирпичное перекрытие камеры для дров.

    Перекрытие ниши для дров

  5. В пятом ряду в дело вступает шамотный кирпич. Им выкладывают дно топки.

    Дно топки подвергается воздействию высоких температур, поэтому его выкладывают шамотным кирпичом

  6. Прежде чем приступить к укладке 6–8 рядов, на болгарку устанавливают круг для работы по камню и распускают шамотный кирпич на две тонкие половинки. Они понадобятся для футеровки топочной камеры.
  7. С седьмого по девятый ряд одновременно с наращиванием боковых стенок выкладывают наклонную заднюю поверхность топки. Этим подготавливают основание для формирования каминного зуба.

    Во время кладки может потребоваться подрезка кирпича

  8. Десятый и одиннадцатый ряд выполняют в соответствии с порядовками, продолжая наращивать массив отопительного прибора.
  9. Для того чтобы начать перекрывать топку, по внешнему краю двенадцатого ряда укладывают два стальных уголка длиной 600 мм. При этом их ориентируют горизонтальными полками внутрь.
  10. В тринадцатом и четырнадцатом ряду выполняют переднее перекрытие топочного окна. Для этого шамотный и красный кирпич устанавливают на ребро, попарно соединяя друг с другом. Разумеется, шамот должен находиться со стороны высокотемпературной зоны.
  11. Пятнадцатым рядом заканчивают выкладывать заднюю стенку и дымовой зуб. В этом месте начинается переход между топкой и дымоходом.

    Каминный зуб

  12. Для того чтобы сформировать каминную полку, кирпичи шестнадцатого и семнадцатого ряда сдвигают наружу.
  13. Начиная с восемнадцатого ряда внутреннее пространство камина сужают, обустраивая дымосборник. Сечение газохода уменьшают до двадцатого ряда.
  14. С 21-го по 24-й ряд выкладывают дымовой канал. Полноценным дымоходом эту часть камина назвать нельзя, поскольку кроме газохода она имеет ещё и элементы боковых стенок отопительного прибора.
  15. Начиная с 25-го ряда, наращивают переходной участок дымохода, именуемый шейкой. В этой части трубы устанавливают печную задвижку. В представленной конструкции этот элемент монтируют после укладки 27-го ряда.

Чтобы сделать арочное перекрытие топки, понадобится шаблон из фанеры и деревянных реек

Портал представленного камина имеет прямоугольное топочное окно. При желании его можно выполнить и в виде арки. Для этого на подпорки из кирпичей устанавливают шаблон, изготовленный из реек и фанеры. Предварительно нарезанные по той же форме кирпичи укладывают «на тычок».

Монтаж дымохода

Те, кто считает, что печная труба является всего лишь прямым каналом для выхода дымовых газов, должны присмотреться к схеме и порядовкам дымохода, который специалисты рекомендуют для оснащения дровяных печей. Внутри он действительно является полой трубой прямоугольного сечения. Что же касается наружной части, то её конфигурация выполняет важное функциональное предназначение.

Конструкция и порядовки печной трубы

Утолщение в месте пересечения с потолком именуется распушкой. Благодаря нескольким дополнительным рядам кирпича удаётся снизить температуру уходящих газов настолько, что отпадает потребность в монтаже теплоизоляционного слоя. Если же устанавливать прямой, тонкотелый стояк, то перекрытие придётся защищать несколькими слоями асбестовых или базальтовых плит.

На уровне кровли печную трубу расширяют, получая так называемую выдру. Кроме эстетического предназначения, подобное уширение играет и другую, не менее важную роль. Во время дождя именно выдра не позволяет атмосферным осадкам стекать по внешней поверхности стояка, предохраняя кирпич от разрушения. Что же касается защиты дымового канала, то в этих целях верх трубы венчают металлическим колпаком.

В остальном при возведении каминных дымоходов необходимо руководствоваться теми же требованиями, что и для других дровяных печей. От правильного размещения конструкции на крыше зависит сила тяги, а значит, и работоспособность камина. С правилами монтажа дымовой трубы можно ознакомиться, внимательно изучив схему ниже.

Схема установки дымохода относительно конька и кровли здания

Способы отделки каминов

Если при кладке наружных стен использовался качественный облицовочный кирпич, то рвсё, что потребуется для улучшения эстетичности сооружения, это выполнить расшивку швов. Для этого их затирают, а внешнюю поверхность облагораживают при помощи специального инструмента — расшивки. Также необходимо отшлифовать неровности кирпичей и покрыть стены специальным составом. Простота этого метода имеет большой минус — со временем поверхность камина темнеет и теряет привлекательность.

Очень простым способом улучшить внешний вид камина является оштукатуривание. Лучше всего для этого подходят готовые декоративные составы, которые в широком ассортименте представлены на полках торговых сетей. Начинать штукатурные работы можно только после того, как стены камина подсохнут и дадут усадку. При необходимости портал можно покрасить водоэмульсионной краской, но приступать к этому можно только после полного высыхания отделочного слоя.

Камин, отделанный натуральным камнем, как будто перенесли из эпохи рыцарей и прекрасных дам

В настоящее время существует масса вариантов облицовки камина материалами природного или искусственного происхождения. Сделать печь яркой и неотразимой помогут изразцы. Они полностью преобразят портал отопительного прибора, сделав его по-особенному тёплым и домашним. Отделка мраморными плитами или камнем, напротив, создаст эффект дорогого и презентабельного сооружения. Что же касается облицовки камина керамической плиткой, то следует выбирать только жаростойкие сорта — майолику, клинкер, керамогранит или терракот. Разумеется, при укладке облицовочных материалов следует использовать только специальные, термостойкие клеевые составы.

7 секретов правильной эксплуатации

  1. Растопку камина начинают с открывания задвижки дымохода и проверки тяги. При малейших подозрениях на обратную тягу следует прочистить колосники, отверстия для подачи воздуха и дымоход.
  2. Если камин не использовался длительное время, то растопку начинают с удаления холодного воздуха из печной трубы. Чтобы вытолкнуть воздушную пробку и создать в дымоходе положительное тяговое усилие, достаточно под газовым каналом зажечь ворох соломы или сухую бумагу. Приступать к топке камина можно только удостоверившись в появлении тяги.
  3. При выборе дров предпочтение отдают осине, берёзе, дубу, буку, грабу. Осиновые дрова не только образуют минимальное количество нагара, но и способствуют очищению каналов от сажи. Печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиной.
  4. Для растопки удобно использовать щепки древесины хвойных пород, сосновые или еловые шишки, а также стружку.
  5. Не следует загружать топку более чем на 1/3 объёма. Это позволит создать оптимальный баланс между производительностью и экономичностью дровяного теплогенератора.
  6. Особое внимание следует уделять притоку свежего воздуха в помещение. Если в доме установлены современные окна и двери, то необходимо предусмотреть систему вентиляции.
  7. При ежедневных топках сажу удаляют сразу же после окончания отопительного сезона. Если же огонь разжигают лишь по выходным и праздникам, то обслуживание проводят не чаще одного раза в три-четыре года.

Видео: угловой камин из кирпича своими руками

Угловой камин может полностью преобразить интерьер в вашем доме или на даче. Создать отопительный прибор под силу любому домашнему мастеру, надо только тщательно разобраться в порядовках и выполнить работу с должным старанием и аккуратностью. Поверьте, все финансовые, временные и физические вложения будут оправданы в первый же вечер, проведённый у собственного очага, под успокаивающие сполохи пламени и треск горящих поленьев.

aqua-rmnt.com


Смотрите также