Произодство и продажа бетона, пескобетона, кладочного раствора

  • ПРОДАЖА И ДОСТАВКА БЕТОНА

    Бетон | Москва | Щапово

  • ПЕСКОБЕТОН

    Пескобетон | Москва | Щапово

  • ЩЕБЕНЬ

    Продажа щебня в Московской области (Щапово)

  • ПЕСОК

    Продажа песка в Московской области (Щапово)

  • КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

    Кладочный раствор в Подмосковье (Щапово)

+7(926)381-13-78
+7(985)999-71-40

+7(916)213-50-95

  КРУГЛОСУТОЧНО

­

Как построить погреб если грунтовые воды близко


Как сделать погреб из кирпича если близко грунтовые воды?

Подготовка к строительству

Погреб — постройка в хозяйстве необходимая, и правильный выбор места для его сооружения особенно важен, когда стоит вопрос, как сделать погреб, если грунтовые воды находятся близко к поверхности участка. В таких случаях самым популярным решением является устройство полузаглубленного погреба. Возводить его следует на сухом и возвышенном месте, чтобы подпочвенные воды не доходили до уровня пола на 50 см, а основание уходило в глубину грунта на 1-1,2 м.

Погреб должен располагаться на 0,5-1 м ниже уровня земли, чтобы зимой продукты не замерзали, а летом оставались в холоде.

На показатель сухости полузаглубленного погреба влияет глубина залегания грунтовых вод, и наиболее низко они находятся в конце лета или в начале осени.

Значит, и земляные работы проводить лучше всего в это время, заранее подготовив строительные инструменты:

  • лопату;
  • пилу;
  • долото;
  • топор;
  • кельму;
  • уровень;
  • печной молоток;
  • мерную посуду;
  • трамбовку.

Углубленный участок погреба и лестница снаружи.

Перед строительством погреба находят «точку отсчета» — то есть определяют уровень нахождения грунтовых вод. Если стоят они глубоко, то котлован выкапывают послойно: первый день — углубляются на 1 м, второй — копают до влагопропускающего слоя. Дойдя до этого уровня, делают гидроизоляцию пола (основания) погреба. Для этого выравнивают дно ямы и покрывают толем или рубероидом так, чтобы он заходил на стены примерно на 20 см. Настил заливают расплавленным битумом и кладут кирпичи, которые после укладки поливают жидким горячим битумом. По нему настилают толь или рубероид перпендикулярно нижнему настилу. Можно соорудить и цементный пол с бетонной подготовкой. Однако овощи и фрукты в подвале с таким основанием иногда увядают или подмерзают в зимний период.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен полуподземного погреба

После того как закончено устройство дна, приступают к выгонке двойных кирпичных стен. Чтобы сделать погреб, кирпичи укладывают на ребро и выгоняют в день по 3 ряда. Раствор должен быть достаточно вязким: цемент — 1 ведро и просеянный песок — 3 ведра. Все это хорошо перемешивают, добавляют воду и доводят до нужной консистенции. Каждый ряд кирпичей укладывается по шнуру и связывается скобами, а щели очень тщательно замазываются раствором. Зазор в 2 см, который образуется между полустенками, заливают битумом и забивают снаружи глиной с соломой. Заливают битум только после того, как раствор свяжется и подсохнет.

Схема полуподземного погреба.

Дойдя до сухого слоя грунта («сухой отметки»), можно остановить заливку битумом, но для лучшего результата ее выполняют по всей глубине (высоте) погреба (2,2-2,4 м). Такие меры предохранят стены погреба от проникновения влаги при просачивании осадков сверху и подъеме подпочвенных вод. В полуподземном погребе можно также сделать бетонные или железобетонные стены.

Так как при возведении полуподземного погреба необходимо контролировать уровень грунтовых вод, то сведения о добавочной гидроизоляции наверняка понадобятся. Для полузаглубленного погреба ее можно сделать обмазочной — безнапорной или оклеечной — противонапорной.

Безнапорная изоляция защищает погреб от просачивающихся и поверхностных вод, когда грунтовые воды залегают ниже дна (основания) погреба. Для этого стены овощехранилища оштукатуривают цементным раствором, потом наносят два слоя горячего битума и в заключение обсыпают крупнозернистым сухим песком.

Схема гидроизоляции погреба.

Если существует вероятность того, что высота грунтовых вод вдруг окажется выше основания, то противонапорную изоляцию устраивают со стороны давления напора воды. Тогда стены (бетонные блоки, красный кирпич и т. п.) оштукатуривают с двух сторон цементным раствором (цемент — 1 часть и вода — 2 части). Цементную штукатурку с внешней стороны оклеивают 2-4 слоями толя и создают прижимную (защитную) стенку из красного кирпича.

Прижимную стенку окружают глиняным замком, который защитит гидроизоляцию от воздействия воды, и устраивают дренаж из труб с одновременным созданием дренажного слоя из камня, хвороста, щебня, кусков древесины и строительных остатков. Необходимо также отвести жидкость из дренажной канавы в сторону: в овраг, кювет, или вырыть яму где-нибудь подальше от расположения погреба.

Вернуться к оглавлению

Устройство вентиляции

Перекрытие для погреба можно сделать из горбыля или дубовых бревен. Горбыль обрабатывают антисептиком (10%-й раствор железного или медного купороса или 3%-й раствор фтористого натрия). Сверху его накрывают хорошим слоем глины и затем укладывают 1 или 2 слоя рубероида или толя. Еще один способ соорудить потолок — это тщательно затрамбовать щели наката глиной и положить сверху дубовые листья, а затем засыпать землей.

Больше внимания нужно уделить приточно-вытяжной вентиляции, а выполнить ее можно двумя методами:

Схема погреба с вентиляционной трубой.

  1. Установка одной двухканальной трубы. Для этого вентиляционную трубу с квадратным сечением делят на две части: по одной воздух поступает в погреб, а по другой — наружу. Такую трубу надо оборудовать задвижкой-клапаном: перемещая ее вверх и вниз, можно будет регулировать воздухообмен и режим влажности и температуры в погребе.
  2. Установка вытяжной и приточной труб, которые помещают в разные места погреба. Вытяжную трубу располагают под самым потолком, а приточную в 50-60 см от уровня пола.

Если площадь погреба составляет 6-8 м², то одна квадратная двухканальная труба должна иметь сечение не меньше 15 × 15 см, а одноканальные трубы -12 × 12 см. Установить можно и трубы круглого сечения, если они отвечают этим условиям. Когда вентиляция готова, погреб обваловывают землей с дерном. После этого в хранилище можно загружать продукцию.

Вернуться к оглавлению

Мини-хранилище на садовом участке

Наземный погреб с обвалкой можно сделать из бревен, кирпича или бетона.

Среди владельцев земельных участков с высоким уровнем грунтовых вод широкую популярность приобрели наземные мини-погреба. Это утепленные деревянные ящики небольших размеров. Их сооружение не требует много площади, а это довольно важно, например, на садовом участке, где каждый м земли заранее распределен. Размеры для такого погреба определяют исходя из потребностей садовода.

Строительство мини-погреба надо начинать в середине летнего сезона, в это время уровень расположения грунтовых вод очень низкий. Выбрав сухое и возвышенное место, снимают грунт с растительностью и делают выемку глубиной в 20-50 см. Дно земляной выемки утрамбовывают и засыпают слоем дренирующего материала — мелкий гравий, крупнозернистый песок, керамзит, просеянный кирпичный бой, толщиной в 7-10 см. Дренирующая подушка — это надежная гарантия того, что погреб будет избавлен от сырости. На дренирующий материал укладывают глиняное тесто (мятая глина) слоем в 15-20 см и аккуратно, без зазоров утапливают плашмя глиняный красный кирпич. Для одного квадратного метра пола требуется: кирпич — 32 шт. и глиняное тесто -0,15-0,2 м³.

Боковые стены земляного углубления также необходимо укрепить красным кирпичом, укладывая его на ребро. Для этого потребуется глино-известковый раствор с составом:

  • глиняное тесто — 1 часть;
  • известковое тесто — 0,3 части;
  • песок — 3 части.

Над поверхностью земли стены погреба должны возвышаться на 25-30 см.

Схема конструкции погреба с вытяжной трубой.

Стены для мини-погреба делают двойные. Их, как и потолок, собирают из массивных досок (40-50 мм), между которыми прокладывают теплоизоляционный материал: лесной мох, опилки, дубовые листья, мелкий керамзит и кирпичный щебень. Нежелательно использовать минеральную вату, так как она со временем уплотняется и теряет теплоизоляционные свойства. Опилки для утепления обрабатывают антисептиком (10%-й водный раствор железного или медного купороса) или перемешивают с известью-пушонкой. Для этого берутся следующие пропорции по массе:

  • известь-пушонка — 1 часть;
  • опилки — 9 частей.

Как утеплитель можно использовать пенопласт. Стыки между листами заделываются полосками мешковины или ткани, пропитав их водоэмульсионной краской либо клеем ПВА.

Вернуться к оглавлению

Преимущества наземных погребов

Чтобы погреб не продувало всеми ветрами, наружную поверхность стен обшивают рубероидом, оргалитом или пергамином. Если погреб будет обваловываться, его стенки гидроизолируют с помощью битумной обмазки по рубероиду, это предохранит от попадания влаги из грунта.

Схема наземного погреба с утеплением и отводом воды.

На торцевой стороне погреба делают лаз с наружной и внутренней дверцей. Зимой между ними укладывают утеплитель из полиэтиленовых мешков-подушек, наполненных теплоизоляционным материалом. Здесь же устраивают вентиляцию из трубы с размером в 12×12 см, снаружи ее заделывают сеткой. Перед входом можно устроить крытый легкий тамбур из подходящего строительного материала. Верх погреба накрывают односкатной или двухскатной крышей из рубероида, горбыля или асбоцементного шифера.

Следующим этапом является окружение погреба водоотводной канавой глубиной в 0,5-0,6 м, с расстоянием в 1-2 м от стен. По периметру устраивают отмостку из глины и щебня, с уклоном 1: 10 и шириной не более 1 м.

Преимущества наземного погреба в том, что его можно соорудить в переувлажненном месте и на сыром грунте, кроме того, строительство не требует дефицитных материалов. Если расположение грунтовых вод слишком высоко, то погреб можно возводить на искусственной подсыпке. Чтобы обеспечить постоянный температурный режим и влажность, его следует обваловать землей. Для стен хранилища с обваловкой используют нетолстые бревна из ошкуренного горбыля (пластин) с плотно притесанными кромками. Стены снаружи два раза промазывают горячим битумом и обклеивают рубероидом.

На последнем этапе погреб обваловывают и обкладывают дерном или засеивают травой. Это способствует сохранению необходимой температуры внутри хранилища. Холм можно использовать под посадку декоративных растений или для устройства альпинария.

Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

  • верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
  • избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
  • грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
  • грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

Устройство дренажа дачного погреба

  1. Размечаем контур котлована. Копаем траншею по наружному контуру будущего котлована, заглубляясь на 30 см ниже подошвы будущего фундамента.
  2. На дно насыпаем песок, сверху щебень. Стелим геотекстиль таким образом, чтобы после прокладки дренажных труб обернуть им дренаж.

    Устройство гидроизоляции

  3. Прокладываем дренажные трубы под уклоном к накопительной ёмкости. Устраиваем два колодца: смотровой и накопительный. Если рядом есть водоём, то можно вывести трубу с водоотводом туда.
  4. Оборачиваем геотекстиль, сверху слой песка и слой гравия, а затем заполняем вынутым грунтом всю траншею и утрамбовываем.
  5. Когда вода начнёт уходить – приступаем к рытью котлована.

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Устройство внутреннего дренажа

Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.

  1. Дренаж прокладывают в основании погреба, а не монтируется по внешнему периметру. Последовательность работ такая же, как и в предыдущем способе: песчаная подушка, геотекстиль и щебень.
  2. Трубы укладывают с уклоном к накопительной ёмкости, которую располагают с внешней стороны погреба. Ёмкость может быть бетонной или пластиковой.

    Укладка дренажных труб

  3. В накопительный колодец монтируется насос с поплавковым датчиком. Насос включится автоматически при наполнении ёмкости и откачает воду в канализацию или за пределы участка.
  4. Внешний и внутренний дренаж можно комбинировать. Например, после сильных затяжных дождей внешняя система может не справиться с интенсивным притоком воды. Во избежание подобных случаев так важно изучить гидрогеологическую карту вашей местности.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

  1. В углу кессона приваривается вертикально труба, длиной не менее полуметра, с запорным краном.
  2. Короб с внутренней стороны покрывают специальными красками по железу, а с наружной дополнительно гидроизолируют битумом.

    Погреб-кессон

  3. Опускают кессон в котлован открыв заранее кран. Вода будет поступать по трубе в короб. Когда кессон станет на дно, бетонируют наружные крылья, воду откачивают, кран закрывают.
  4. После этого монтируется лестница, вентиляция и крышка погреба.

Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

  1. Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
  2. На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.
  3. Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом.

    Строительство бетонного погреба

  4. На расстоянии 10 см от первой опалубки монтируем вторую. Стенки покрываем гидроизоляционным материалом. Между опалубками закладываем арматуру и заливаем бетон.
  5. Бетон заливаем по кругу, постепенно наращивая опалубку и арматуру.
  6. Через неделю опалубка демонтируется, Поверхность пола армируется сеткой и заливается бетоном. Дополнительная гидроизоляция осуществляется после того как бетон наберёт прочность.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

  • роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
  • делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

Бетонная опалубка

  • спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
  • снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

  1. Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
  2. Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.
  3. На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка.

    Схема: полузаглубленный погреб

  4. Заливается бетон слоем в 8 см.
  5. На поверхность пола укладывается гидроизоляция и делается стяжка.
  6. Стены возводятся из кирпича. Высота стен 2 м.
  7. Крыша делается монолитной.
  8. Стены обшиваются с внешней стороны экструдированным полистиролом.
  9. Дополнительно гидроизолируется вся конструкция рулонными битумными материалами.
  10. Погреб засыпается землёй, открытым остаётся только вход. Землю можно засадить травой или декоративными растениями.

Полузаглубленный погреб на дачном участке

Плита перекрытия своими руками

Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.

Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.

Создание бетонного перекрытия над погребом

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая — вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

Вентиляция погреба

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Освещение

Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.

Строительство погреба: видео

Погреб на даче: фото

Погреб, расположенный на дачном участке – незаменимая вещь для тех, кто всерьез увлекается садоводством и хочет надолго сохранить результаты своего урожая в неизменном виде. Строительство погреба своими руками – отличный шанс обеспечить себя качественно сохраненными пищевыми продуктами.

В случае соблюдения всех регламентированных норм при строительстве в помещении будет поддерживаться стабильная температура воздуха, необходимая для хранения консервированных и свежих продуктов.

Разновидности погребов

Существует несколько видов погребов, в зависимости от их конструкции и расположения относительно верхнего слоя земли. Фото погребов различных видов можно посмотреть на нашем сайте.

Наземный – название говорит само за себя. Устройство такого вида погреба обуславливается очень высоким уровнем грунтовых вод.

Погреб может быть выполнен в виде утепленной конструкции, пристроенной к капитальной стене дома и фактически представляющей собой дополнительную комнату, только с обваливанием землей. Либо это может быть хранилище, выстроенное из кирпичных стен с обваловкой.

Полузаглубленный – уходит под землю примерно на метр. Актуален для участков с полутора-двухметровым уровнем грунтовых вод относительно поверхности земли.

Для постройки погреба производится выемка почвы на глубину около метра. Фундамент сооружается из кирпичей или бетона, с подъемом стен на высоту до двух метров. Основой для перекрытия служит дерево, бетон или шифер.

Возведенное строение засыпается грунтом. Вход в помещение находится на одном уровне с землей и включает в себя тамбур, ведущую вниз лестницу и дополнительную дверь, которая должна быть утеплена.

Заглубленный – самый популярный вид погреба, уходящий под землю на глубину до двух метров. Может выступать как отдельное строение с собственной погребицей, так и находиться под капитальной постройкой

Как сделать погреб на даче

Самым удачным временем для возведения погреба является летний период, характеризующийся низким уровнем грунтовых вод. Необходимо точно обозначить предполагаемый участок в зависимости от глубины прохождения подземных вод.

Для этой цели можно прибегнуть к услугам специалистов, либо испробовать популярную в народе методику, дающую достоверный результат.

Необходимо в планируемом месте возведения погреба положить клочок шерсти, поверх него – куриное яйцо и накрыть всё это стеклянным колпаком. Путь такая конструкция простоит в течение всей ночи, а на следующий день необходимо оценить произведенный эффект.

В случае, если шерсть и яйцо покрыты росой – уровень прохождения подземных вод близок к поверхности земли, необходимо строить наземный погреб.

Шерсть в росе, а яйцо не намокло – грунтовые воды проходят на значительной глубине, можно возводить полузаглубленный погреб.

Шерсть и яйцо остались сухими – прекрасное место для возведения заглубленного погреба.

Если вы запланировали построить погреб под уже существующим строением, лучше выбрать нежилое помещение, которое не отапливается, например, веранду или летнюю кухню.

В случае, если такой вариант невозможен, и погреб будет находиться в отапливаемой части строения – необходимо позаботиться о вентиляции и произвести дополнительное теплоизолирование перекрытий. Для этих целей можно использовать пенопласт пяти сантиметровой толщины.

Этапы строительства погреба

Рытье котлована

Для начала необходимо разметить участок под котлован, добавив к предполагаемым размерам от 50 до 100 см. с целью гидроизоляции конструкции.

После извлечения верхнего плодородного слоя почвы, который можно выгодно использовать под формирование цветочных клумб или альпийских горок, начинается рытье котлована.

Чтобы избежать обсыпания земли, стены котлована роются с откосом. В случае протекания воды в каких-либо местах котлована, следует вырыть ямы на глубину до полуметра и заполнить их утрамбованной жирной глиной.

Устройство основания

Нижнюю часть котлована необходимо выровнять и утрамбовать до получения ровного основания. Затем, насыпать смесь песка с гравием и залить бетон высотой в 5-10 см.

На полученное бетонное основание выкладывается рубероид в два-три слоя или производится заливка расплавленным битумом, после чего вновь заливается бетон на высоту 10-15 см.

Такое основание вполне подойдет для возведения кирпичных стен. В случае использования бетонных блоков или продолжения погреба под несущие стены строения, следует залить отдельный фундамент.

Возведение стенок

Самым популярным материалом для этих целей является кирпич или бетонные блоки.

Но можно выполнить монолитную заливку раствором бетона на предварительно укрепленный арматурный каркас с установленной опалубкой.

Перекрытие

Подбор материала для перекрытия определяется предполагаемым уровнем нагрузки на погреб сверху. Для этой цели могут использоваться деревянные балки или бревна с уложенными сверху досками.

В связи с тем, что погреб – помещение с повышенным уровнем влажности, детали из дерева следует покрыть антисептиком.

В случае повышенной нагрузки на перекрытие, оно может быть выполнено из металлических балок, с уложенными сверху плитами из бетона.

Лестница

Для простоты использования можно поставить приставную лестницу. Но если вы хотите сделать спуск удобным и безопасным, то лучше изготовить стационарный вариант.

Гидроизоляция

Очень важным моментом является гидроизоляция стен, которые необходимо покрыть цементным раствором для гарантированной герметичности.

Высохший отштукатуренный слой покрывается битумом, а затем рубероидом. Далее производится засыпание грунтом.

Вентиляция

Для правильного вентилирования воздуха необходимо предусмотреть две трубы, расположенные на значительном расстоянии друг от друга.

Одна из них – вытяжная, установленная под потолком и утепленная, вторая – приточная, расположенная в 50-60 см. от уровня пола. Ее необходимо оградить решеткой, защищающей от грызунов.

При верной организации системы вентиляции в погребе будет поддерживаться сбалансированный уровень влажности и подходящая температура.

Если вы заметили грибок, конденсат или ощущается неприятный запах, значит, произошло повреждение системы вентиляции.

В погребе не следует держать лакокрасящие вещества с выраженным запахом, поскольку хранящиеся там продукты могут впитать его. Перед очередным сезоном хранения помещение необходимо просушить и проветрить.

Фото погреба на даче

Погреб – необходимое помещение в условиях проживания за городом в частном домовладении. Он необходим для хранения запасов овощей и консерваций, заготовленных летом в горячий сезон. При нарушении определенного температурно-влажностного режима заготовки испортятся, а время на выращивание и консервацию будет потрачено зря. Поэтому к строительству подвала нужно подходить со всей серьезностью.

При расположении усадьбы или дачи на участке с глинистыми грунтами паводковые воды могут подтапливать погреб, к тому же если участок находится вблизи водоемов, уровень грунтовых вод, как правило, высок. Чтобы уберечь подвал от затопления грунтовыми водами, защитить конструкции от преждевременного разрушения, нужно знать, как правильно построить подвал при высоком уровне грунтовых вод.

Варианты конструкций погреба при высоком уровне грунтовых вод

Для того чтобы определиться, как построить погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выбрать вариант его возведения. По типу основных конструкций помещение для хранения запасов имеет разделение на:

  • наземное;
  • полузаглубленное;
  • заглубленное полностью.

Виды погребов на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в соответствии с их расположением относительно главной постройки делятся на:

  • отдельно стоящие;
  • пристенные, т. е. примыкающие;
  • в подполье, т. е. под домом.

Все эти виды подвалов при постройке имеют свои особенности.

Пристенный наземный погреб

Наземный погреб при высоком уровне грунтовых вод является простым и экономичным решением. Построить его своими руками очень просто. Такой погреб не требует глубокого заглубления, больших материальных затрат. В качестве одной из стен выступает существующая наружная стена дома или сарая. Пристройку делают из кирпича, бетонных блоков или каркасного типа с дополнительным утеплением пространства между внутренней и наружной обшивкой. Котлован заглубляют не более, чем на 50 см.

Подготовку под полы устраивают из песка слоем 10 см и битого кирпича, гравия или щебня толщиной 15 см. Сверху размещают арматуру и заливают бетоном толщиной 8 см. Полы покрывают рулонной гидроизоляцией, сверху устраивают стяжку цементно-песчаным раствором. Иногда вместо бетона используют жидкую глину, как в деревне. Снаружи производят обвалку землей толщиной 70-120 см. Такой погреб строят даже в низинных и болотистых метах, где вода очень близко к поверхности.

Полузаглубленный погреб

Отличие полузаглубленного погреба от наземного состоит в том, что часть его находится в земле. Заглублять полузаглубленный погреб при высоком уровне грунтовых вод можно на половину или третью часть его высоты. Уровень пола при этом должен находиться выше отметки залегания воды на 0,5 м.

Часто одной из сторон сооружение упирается в склон холма. Стены выполняются из кирпичей, блоков, дерева или монолитного бетона. Крыша обычно из досок, обмазанных глиной. Все сооружение покрывают толем или рубероидом.

Важно: следует хорошо утеплить стены и крышу землей снаружи для того, чтобы избежать вымерзания помещения.

Насыпной погреб

Насыпной погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод построить не так уж сложно. Место расположения лучше выбрать возвышенное, как можно дальше от ближайшего водоема. Вход лучше всего сориентировать на север.

Как построить насыпной погреб своими руками, если грунтовые воды находятся близко к поверхности:

  1. Начать строительство следует с расчистки площадки и снятия верхнего слоя грунта. Заглублять основание погреба целесообразно на глубину, не превышающую 50 см.
  2. Выровнять дно подвала, уложить смесь песка и щебня, утрамбовать и залить битумом. Это придаст необходимую водонепроницаемость полу. Можно воспользоваться другими гидроизоляционными материалами.
  3. Возвести стены из кирпича, блоков или дерева. Изнутри и снаружи стены также покрывают битумом или иным материалом для защиты от влаги. Устроить входной проем.
  4. Смонтировать крышу подвала из досок или бруса толщиной 40-50 мм, обработанными от гниения специальными составами. Дополнительно покрыть слоем битума.
  5. Снаружи всю конструкцию обработать битумом и оклеить рубероидом в 2 слоя.
  6. Устроить теплоизоляцию из глины или минеральной ваты.
  7. Засыпать всю постройку слоем земли – 70-120 см, с достаточным содержанием глины, придать сооружению форму холма.
  8. Провести заключительные работы по установке дверей и внутренней отделке.

Металлический погреб-кессон

Кессон представляет собой камеру или короб из металла или пластика, имеющую борта. Иногда его делают из железобетона, но в условиях дачного строительства это очень затратно. Погреб-кессон при высоких грунтовых водах надежно защищает хранящиеся в нем запасы.

Кессон, вследствие большой герметичности стыков, используется даже при очень высоком уровне грунтовых вод. Перед монтажом металлический бункер обрабатывают от коррозии снаружи, а внутри красят краской по металлу.

Пластиковый кессон не нуждается в дополнительной обработке. В одном из углов на дне короба приваривается труба с запорным краном. При опускании кессона в котлован кран открывается, а вода поступает внутрь камеры. После установки погреб закрепляют в земле бетонированием бортов, откачивают воду и закрывают кран. Монтируют лестницу и крышку люка. Чтобы кессон не всплыл при повышении уровня грунтовых вод, его дополнительно закрепляют анкерами и оборудуют устройствами для откачки воды из-под днища.

Металлический погреб-кессон обладает массой достоинств, которые полностью оправдываются его ценой.

Бетонный монолитный погреб

Погреб из монолитного бетона является надежным и доступным сооружением для хранения запасов в холодный период года. Его можно выполнить заглубленным или частично заглубленным при высоком уровне подземных вод. Устройством бетонного погреба занимаются тогда, когда подземные воды не поднимаются высоко.

В котловане глубиной до 2 м по слою гидроизоляции укладывается подушка из песка и щебня 20-25 см толщиной. Устраивается опалубка по стенкам для заливки бетона, предварительно туда помещается гидроизоляция и арматура в виде сварных каркасов или сеток. После заливки бетона опалубка снимается, бетонируются полы по арматурной сетке. Сначала заливают слой бетона и укладывают сетку. Когда первый слой схватится, можно заливать второй. После застывания бетона стены и полы покрываются слоем жидкой гидроизоляции. Можно приклеить рубероид.

Рекомендации по строительству погреба при высоком уровне грунтовых вод

При устройстве погреба на даче или в частном доме своими руками нужно выполнить всю работу пошагово. Тогда сооружение, даже если грунтовые воды близко, будет надежно защищено.

Подготовительные работы

Подготовительные работы обязательно должны предшествовать началу строительства погреба. Перед тем, как сделать погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выяснить глубину их залегания. Для этого весной, во время интенсивного накопления паводковых вод в слоях земли, нужно проделать отверстие в грунте в месте предполагаемого строительства с помощью буровой установки.

Глубину бурения следует принять равной глубине заложения погреба, т. е. примерно 2 м. Если грунт, поднятый с этой отметки, оказался сухим, опасаться нечего, и можно приступать к строительству. Если же вода стала накапливаться в отверстии, нужно определить глубину залегания грунтовых вод. Сделать это можно с помощью прута.

При опускании в скважину легко определить глубину, на которой находится вода. На протяжении 3 дней необходимо сделать 3 замера и принять максимальную отметку для учета ее при устройстве погреба. Если глубина залегания грунтовых не выше 1,2-1,7 м, возможно устройство полузаглубленного погреба. При меньшей величине этого показателя допустимо устраивать только надземный погреб. Но что же делать, если участок подвержен подтоплению паводковыми водами или уровень грунтовых вод достаточно высокий?

Чтобы избежать неприятностей, необходимо знать, как осуществить строительство подвала своими руками при высоком уровне грунтовых вод.

Заглубленная часть постройки

Погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод нуждается в дополнительной защите от проникновения влаги. Заглубленная часть постройки, находящаяся ниже поверхности почвы, подвергается разрушающему воздействию сырости. Для устройства полов необходимо использовать бетон марки М300 с водоотталкивающими добавками.

Для лучшей защиты используются специальные проникающие составы, которые наносятся на еще влажный бетон. Вступая в реакцию с водой, они дополнительно проникают и кристаллизуются в толщине бетона или другого материала стены котлована. Одним из самых хороших герметиков является жидкая резина.

Основание погреба. Водоотведение

Для того чтобы поднимающиеся грунтовые воды не проникали внутрь подвала, устраивается система осушения. Дренирование помещения осуществляется при помощи наружной и внутренней дренажной системы.

Для устройства наружного дренажа выкапывают траншею по периметру сооружения, глубиной ниже заложения дна подвала на 20 см. На дно насыпают песчаную подушку толщиной не менее 10 см, укладывают слой геотекстиля, по нему – щебень или гравий. В случае если прибывающая вода мешает производить работы, используют дренажный насос. Для избежания оплыва грунта откачку следует проводить осторожно. Затем на дно траншеи укладываются трубы дренажа. Отверстия должны смотреть вниз. Сверху трубы засыпаются щебнем, накрываются геотекстилем. Траншею до верха заполнить щебнем, гравием, песком и уплотнить.

Важно: трубы закольцевать, сделать уклон в сторону дренажного колодца.

Внутренний дренаж подвала устраивается аналогично наружному. При плотной застройке участка иногда невозможно найти место для того, чтобы проложить дренажные трубы вокруг подвала. Отличие внутреннего дренажа в том, что трубы укладываются внутри помещения под основанием подвала. Сверху устраиваются полы с необходимой гидроизоляцией.

В дренажный колодец помещается насос, имеющий поплавковый датчик. При повышении уровня подземных вод насос удаляет воду из пространства около подвала в дополнительный резервуар или канализацию.

Стены и потолок. Изоляция стен Для отделки стен и потолков погреба используются материалы, которые дополнительно защищают материал конструкций подвала от влаги и сохраняют необходимую температуру. Можно применить штукатурку на основе цемента с водоотталкивающими свойствами, либо обработать мастиками с оклейкой пленками или рубероидом. Гидроизоляционные работы проводят по наружной и внутренней поверхности. Снаружи стены и потолки насыпных и полузаглубленных погребов утепляются землей, а внутри – пенопластом или пеноплексом.

Устройство вентиляции

Помещение погреба необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Иначе сырость, возникающая при хранении запасов, быстро их погубит. Для притока воздуха труба располагается на высоте 10-15 см от пола, ее верхний конец – 30 см от поверхности земли. Вытяжную трубу устанавливают под потолком, а верхний конец – на высоте 50 см от верха крыши. Необходимо предусмотреть защиту от грызунов и задвижки для регулирования потока воздуха. Иногда применяется принудительная вентиляция.

Вывод

При постройке подвала на участке с высоким уровнем грунтовых вод требуется применение соответствующих конструкций, материалов и приемов для того, чтобы избежать неэффективного использования и быстрого разрушения сооружения.

otoplenie-help.ru

Как сделать погреб при высоком уровне грунтовых вод

Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Читайте также:

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

  • верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
  • избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
  • грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
  • грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

Устройство дренажа дачного погреба
  1. Размечаем контур котлована. Копаем траншею по наружному контуру будущего котлована, заглубляясь на 30 см ниже подошвы будущего фундамента.
  2. На дно насыпаем песок, сверху щебень. Стелим геотекстиль таким образом, чтобы после прокладки дренажных труб обернуть им дренаж.
  3. Прокладываем дренажные трубы под уклоном к накопительной ёмкости. Устраиваем два колодца: смотровой и накопительный. Если рядом есть водоём, то можно вывести трубу с водоотводом туда.
  4. Оборачиваем геотекстиль, сверху слой песка и слой гравия, а затем заполняем вынутым грунтом всю траншею и утрамбовываем.
  5. Когда вода начнёт уходить – приступаем к рытью котлована.

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Устройство внутреннего дренажа

Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.

  1. Дренаж прокладывают в основании погреба, а не монтируется по внешнему периметру. Последовательность работ такая же, как и в предыдущем способе: песчаная подушка, геотекстиль и щебень.
  2. Трубы укладывают с уклоном к накопительной ёмкости, которую располагают с внешней стороны погреба. Ёмкость может быть бетонной или пластиковой.
  3. В накопительный колодец монтируется насос с поплавковым датчиком. Насос включится автоматически при наполнении ёмкости и откачает воду в канализацию или за пределы участка.
  4. Внешний и внутренний дренаж можно комбинировать. Например, после сильных затяжных дождей внешняя система может не справиться с интенсивным притоком воды. Во избежание подобных случаев так важно изучить гидрогеологическую карту вашей местности.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

  1. В углу кессона приваривается вертикально труба, длиной не менее полуметра, с запорным краном.
  2. Короб с внутренней стороны покрывают специальными красками по железу, а с наружной дополнительно гидроизолируют битумом.
  3. Опускают кессон в котлован открыв заранее кран. Вода будет поступать по трубе в короб. Когда кессон станет на дно, бетонируют наружные крылья, воду откачивают, кран закрывают.
  4. После этого монтируется лестница, вентиляция и крышка погреба.
Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Читайте также:

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

  1. Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
  2. На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.
  3. Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом. Строительство бетонного погреба
  4. На расстоянии 10 см от первой опалубки монтируем вторую. Стенки покрываем гидроизоляционным материалом. Между опалубками закладываем арматуру и заливаем бетон.
  5. Бетон заливаем по кругу, постепенно наращивая опалубку и арматуру.
  6. Через неделю опалубка демонтируется, Поверхность пола армируется сеткой и заливается бетоном. Дополнительная гидроизоляция осуществляется после того как бетон наберёт прочность.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

  • роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
  • делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;
  • спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
  • снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.
Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

  1. Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
  2. Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.
  3. На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка. Схема: полузаглубленный погреб
  4. Заливается бетон слоем в 8 см.
  5. На поверхность пола укладывается гидроизоляция и делается стяжка.
  6. Стены возводятся из кирпича. Высота стен 2 м.
  7. Крыша делается монолитной.
  8. Стены обшиваются с внешней стороны экструдированным полистиролом.
  9. Дополнительно гидроизолируется вся конструкция рулонными битумными материалами.
  10. Погреб засыпается землёй, открытым остаётся только вход. Землю можно засадить травой или декоративными растениями.
Полузаглубленный погреб на дачном участке

Плита перекрытия своими руками

Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.

Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.

Создание бетонного перекрытия над погребом

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая — вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Освещение

Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.

Строительство погреба: видео

Погреб на даче: фото

sad24.ru

Как сделать погреб на участке, если близко грунтовые воды

Погреб — постройка в хозяйстве необходимая, и правильный выбор места для его сооружения особенно важен, когда стоит вопрос, как сделать погреб, если грунтовые воды находятся близко к поверхности участка. В таких случаях самым популярным решением является устройство полузаглубленного погреба. Возводить его следует на сухом и возвышенном месте, чтобы подпочвенные воды не доходили до уровня пола на 50 см, а основание уходило в глубину грунта на 1-1,2 м.

Погреб должен располагаться на 0,5-1 м ниже уровня земли, чтобы зимой продукты не замерзали, а летом оставались в холоде.

На показатель сухости полузаглубленного погреба влияет глубина залегания грунтовых вод, и наиболее низко они находятся в конце лета или в начале осени.

Значит, и земляные работы проводить лучше всего в это время, заранее подготовив строительные инструменты:

  • лопату;
  • пилу;
  • долото;
  • топор;
  • кельму;
  • уровень;
  • печной молоток;
  • мерную посуду;
  • трамбовку.

Углубленный участок погреба и лестница снаружи.

Перед строительством погреба находят «точку отсчета» — то есть определяют уровень нахождения грунтовых вод. Если стоят они глубоко, то котлован выкапывают послойно: первый день — углубляются на 1 м, второй — копают до влагопропускающего слоя. Дойдя до этого уровня, делают гидроизоляцию пола (основания) погреба. Для этого выравнивают дно ямы и покрывают толем или рубероидом так, чтобы он заходил на стены примерно на 20 см. Настил заливают расплавленным битумом и кладут кирпичи, которые после укладки поливают жидким горячим битумом. По нему настилают толь или рубероид перпендикулярно нижнему настилу. Можно соорудить и цементный пол с бетонной подготовкой. Однако овощи и фрукты в подвале с таким основанием иногда увядают или подмерзают в зимний период.

Вернуться к оглавлению

После того как закончено устройство дна, приступают к выгонке двойных кирпичных стен. Чтобы сделать погреб, кирпичи укладывают на ребро и выгоняют в день по 3 ряда. Раствор должен быть достаточно вязким: цемент — 1 ведро и просеянный песок — 3 ведра. Все это хорошо перемешивают, добавляют воду и доводят до нужной консистенции. Каждый ряд кирпичей укладывается по шнуру и связывается скобами, а щели очень тщательно замазываются раствором. Зазор в 2 см, который образуется между полустенками, заливают битумом и забивают снаружи глиной с соломой. Заливают битум только после того, как раствор свяжется и подсохнет.

Схема полуподземного погреба.

Дойдя до сухого слоя грунта («сухой отметки»), можно остановить заливку битумом, но для лучшего результата ее выполняют по всей глубине (высоте) погреба (2,2-2,4 м). Такие меры предохранят стены погреба от проникновения влаги при просачивании осадков сверху и подъеме подпочвенных вод. В полуподземном погребе можно также сделать бетонные или железобетонные стены.

Так как при возведении полуподземного погреба необходимо контролировать уровень грунтовых вод, то сведения о добавочной гидроизоляции наверняка понадобятся. Для полузаглубленного погреба ее можно сделать обмазочной — безнапорной или оклеечной — противонапорной.

Безнапорная изоляция защищает погреб от просачивающихся и поверхностных вод, когда грунтовые воды залегают ниже дна (основания) погреба. Для этого стены овощехранилища оштукатуривают цементным раствором, потом наносят два слоя горячего битума и в заключение обсыпают крупнозернистым сухим песком.

Схема гидроизоляции погреба.

Если существует вероятность того, что высота грунтовых вод вдруг окажется выше основания, то противонапорную изоляцию устраивают со стороны давления напора воды. Тогда стены (бетонные блоки, красный кирпич и т. п.) оштукатуривают с двух сторон цементным раствором (цемент — 1 часть и вода — 2 части). Цементную штукатурку с внешней стороны оклеивают 2-4 слоями толя и создают прижимную (защитную) стенку из красного кирпича.

Прижимную стенку окружают глиняным замком, который защитит гидроизоляцию от воздействия воды, и устраивают дренаж из труб с одновременным созданием дренажного слоя из камня, хвороста, щебня, кусков древесины и строительных остатков. Необходимо также отвести жидкость из дренажной канавы в сторону: в овраг, кювет, или вырыть яму где-нибудь подальше от расположения погреба.

Вернуться к оглавлению

Перекрытие для погреба можно сделать из горбыля или дубовых бревен. Горбыль обрабатывают антисептиком (10%-й раствор железного или медного купороса или 3%-й раствор фтористого натрия). Сверху его накрывают хорошим слоем глины и затем укладывают 1 или 2 слоя рубероида или толя. Еще один способ соорудить потолок — это тщательно затрамбовать щели наката глиной и положить сверху дубовые листья, а затем засыпать землей.

Больше внимания нужно уделить приточно-вытяжной вентиляции, а выполнить ее можно двумя методами:

Схема погреба с вентиляционной трубой.

  1. Установка одной двухканальной трубы. Для этого вентиляционную трубу с квадратным сечением делят на две части: по одной воздух поступает в погреб, а по другой — наружу. Такую трубу надо оборудовать задвижкой-клапаном: перемещая ее вверх и вниз, можно будет регулировать воздухообмен и режим влажности и температуры в погребе.
  2. Установка вытяжной и приточной труб, которые помещают в разные места погреба. Вытяжную трубу располагают под самым потолком, а приточную в 50-60 см от уровня пола.

Если площадь погреба составляет 6-8 м², то одна квадратная двухканальная труба должна иметь сечение не меньше 15 × 15 см, а одноканальные трубы -12 × 12 см. Установить можно и трубы круглого сечения, если они отвечают этим условиям. Когда вентиляция готова, погреб обваловывают землей с дерном. После этого в хранилище можно загружать продукцию.

Вернуться к оглавлению

Наземный погреб с обвалкой можно сделать из бревен, кирпича или бетона.

Среди владельцев земельных участков с высоким уровнем грунтовых вод широкую популярность приобрели наземные мини-погреба. Это утепленные деревянные ящики небольших размеров. Их сооружение не требует много площади, а это довольно важно, например, на садовом участке, где каждый м земли заранее распределен. Размеры для такого погреба определяют исходя из потребностей садовода.

Строительство мини-погреба надо начинать в середине летнего сезона, в это время уровень расположения грунтовых вод очень низкий. Выбрав сухое и возвышенное место, снимают грунт с растительностью и делают выемку глубиной в 20-50 см. Дно земляной выемки утрамбовывают и засыпают слоем дренирующего материала — мелкий гравий, крупнозернистый песок, керамзит, просеянный кирпичный бой, толщиной в 7-10 см. Дренирующая подушка — это надежная гарантия того, что погреб будет избавлен от сырости. На дренирующий материал укладывают глиняное тесто (мятая глина) слоем в 15-20 см и аккуратно, без зазоров утапливают плашмя глиняный красный кирпич. Для одного квадратного метра пола требуется: кирпич — 32 шт. и глиняное тесто -0,15-0,2 м³.

Боковые стены земляного углубления также необходимо укрепить красным кирпичом, укладывая его на ребро. Для этого потребуется глино-известковый раствор с составом:

  • глиняное тесто — 1 часть;
  • известковое тесто — 0,3 части;
  • песок — 3 части.

Над поверхностью земли стены погреба должны возвышаться на 25-30 см.

Схема конструкции погреба с вытяжной трубой.

Стены для мини-погреба делают двойные. Их, как и потолок, собирают из массивных досок (40-50 мм), между которыми прокладывают теплоизоляционный материал: лесной мох, опилки, дубовые листья, мелкий керамзит и кирпичный щебень. Нежелательно использовать минеральную вату, так как она со временем уплотняется и теряет теплоизоляционные свойства. Опилки для утепления обрабатывают антисептиком (10%-й водный раствор железного или медного купороса) или перемешивают с известью-пушонкой. Для этого берутся следующие пропорции по массе:

  • известь-пушонка — 1 часть;
  • опилки — 9 частей.

Как утеплитель можно использовать пенопласт. Стыки между листами заделываются полосками мешковины или ткани, пропитав их водоэмульсионной краской либо клеем ПВА.

Вернуться к оглавлению

Чтобы погреб не продувало всеми ветрами, наружную поверхность стен обшивают рубероидом, оргалитом или пергамином. Если погреб будет обваловываться, его стенки гидроизолируют с помощью битумной обмазки по рубероиду, это предохранит от попадания влаги из грунта.

Схема наземного погреба с утеплением и отводом воды.

На торцевой стороне погреба делают лаз с наружной и внутренней дверцей. Зимой между ними укладывают утеплитель из полиэтиленовых мешков-подушек, наполненных теплоизоляционным материалом. Здесь же устраивают вентиляцию из трубы с размером в 12×12 см, снаружи ее заделывают сеткой. Перед входом можно устроить крытый легкий тамбур из подходящего строительного материала. Верх погреба накрывают односкатной или двухскатной крышей из рубероида, горбыля или асбоцементного шифера.

Следующим этапом является окружение погреба водоотводной канавой глубиной в 0,5-0,6 м, с расстоянием в 1-2 м от стен. По периметру устраивают отмостку из глины и щебня, с уклоном 1: 10 и шириной не более 1 м.

Преимущества наземного погреба в том, что его можно соорудить в переувлажненном месте и на сыром грунте, кроме того, строительство не требует дефицитных материалов. Если расположение грунтовых вод слишком высоко, то погреб можно возводить на искусственной подсыпке. Чтобы обеспечить постоянный температурный режим и влажность, его следует обваловать землей. Для стен хранилища с обваловкой используют нетолстые бревна из ошкуренного горбыля (пластин) с плотно притесанными кромками. Стены снаружи два раза промазывают горячим битумом и обклеивают рубероидом.

На последнем этапе погреб обваловывают и обкладывают дерном или засеивают травой. Это способствует сохранению необходимой температуры внутри хранилища. Холм можно использовать под посадку декоративных растений или для устройства альпинария.

moipodval.ru

Как Построить Погреб Если Близко Грунтовые Воды Своими Руками » Детальная Инструкция + Видео + Фото | Погреб-Подвал

Защита подвала от грунтовых вод

Устройство подвала при высоком уровне грунтовых вод, дело довольно сложное и трудоёмкое. Это совсем не тот случай, когда можно вырыть землянку, накрыть её настилом — и можно пользоваться. Высокая насыщенность грунта водой, способна создать проблемы не только в процессе эксплуатации сооружения, но и уже на стадии земляных работ. В чём они заключаются, какие профилактические и конструктивные меры следует предпринять, и вообще: как сделать погреб, если близко грунтовые воды? Ответы на все эти вопросы, даст наша инструкция, а так же видео в данной статье.

Для тех, кто имеет дачу, либо приусадебный участок, вопрос хранения урожая (см. также Хранение в погребе разных культур: как делать правильно) очень важен. Если его невозможно сохранить, какой смысл проливать пот на грядках?

Подвал или погреб становятся единственным выходом из ситуации. И если подпол вашего дома не приспособлен для этой цели, можно построить погреб, стоящий отдельно. Итак:

  • Чтобы потом не было обидно за сырые стены и сгнившие овощи, нужно уяснить самый главный вопрос: «Какова глубина залегания грунтовых вод?». Выяснить это можно разными способами. Самый надёжный метод – это разведочное бурение, только производить нужно его не летом или осенью, а весной. В это время, после таяния снега, уровень грунтовых вод имеет максимальное значение.

Защита погреба от грунтовых вод: разведочное бурение

  • Для этой цели вам понадобится садовый бур длиной не меньше двух метров. Это стандартная глубина погреба, и если на этой отметке грунт будет сухим – считайте, вам повезло. Итак: бурите скважину, и оставляете её на сутки. Если вода близко, она непременно появится в лунке.
  • Вам останется только опустить в неё длинный прут, затем вынуть, и замерить расстояние от поверхности земли до влажной линии. Естественно, на прут нужно предварительно нанести сантиметровую разметку. Хорошо бы несколько дней понаблюдать за колебанием уровня воды в скважине, и если она не повышается, данную отметку можно принимать за основу.
  • При подборе места под строительство погреба, нужно принимать во внимание ландшафт участка. Предпочтение лучше отдать возвышенности, но чаще всего, особого выбора нет, и нужно приспосабливаться к имеющимся условиям. Обустраивать погреб с высоким уровнем грунтовых вод нелегко, и вы поймёте это, как только выкопаете котлован.

Точно так же, как заполнилась водой разведочная скважина, котлован через сутки заполнится водой. Чтобы её откачать, понадобится дренажный насос (см. Насосы для откачки грунтовых вод: какой лучше), но ситуацию он не спасёт – вода будет прибывать снова и снова.

Что же делать, как защитить подвал от грунтовых вод? На этот вопрос вы найдёте ответ в следующей главе.

Обустройство дренажа

Наличие влаги в грунте губительно для любого материала, который можно использовать для возведения стен подвала, даже для бетона. Способы защиты бетона, конечно, есть, ведь строят же дамбы, гидроэлектростанции, шлюзы.

Всё дело в том, какова цена вопроса – вы же не будете возводить в огороде монолитный саркофаг:

  • Когда речь идёт о погребе, каждый хозяин предпочитает обойтись малыми средствами. Но, чтобы построить подвал при высоком уровне грунтовых вод, кое-какие затраты всё же придётся понести. Ведь в такой ситуации, вода не только впитывается в конструкции, но и создаёт определённое давление, которое их постепенно разрушает.
  • Выход один: необходимо обустроить дренаж, и он может быть как наружным так и внутренним. Он представляет собой систему для отвода воды, состоящую из водоотводных труб или лотков, накопительной емкости и дренажного колодца. Сделать всё это можно своими руками, приобретя недорогие пластиковые ёмкости и детали трубопровода.

Наружное дренирование грунта

Вообще, дренажную систему желательно иметь на любой придомовой территории. Ведь защита требуется не только погребу, но и остальным постройкам на участке, и, в первую очередь, дому.

Даже если УГВ достаточно низкий, всегда есть вероятность подтопления территории в результате выпадения большого количества сезонных осадков.

Наружный дренажный трубопровод

  • Спать спокойно могут только те владельцы, чьи участки находятся на песчаных грунтах, а поблизости нет никаких естественных водоёмов или болот. Все остальные территории находятся в зоне риска — особенно те, которые располагаются у подножия холма или косогора, по которому стекает вода после дождя. Глинистый грунт представляет самую большую проблему, так как влага сквозь него просачивается очень медленно, а когда он ею перенасыщен, начинает оплывать.
  • Строительство подвала при высоком уровне грунтовых вод требует их понижения, хотя бы на 30-40 см ниже отметки дна котлована. Поэтому, прежде чем приступить к его разработке, сначала нужно уложить дрены. Это асбоцементные или полимерные гофрированные трубы, с частичной или полной перфорацией.

Дренажная система для приусадебного участка: водоотводные лотки

  • Отверстия в них могут быть круглыми или щелевыми, а их количество и размер подбираются в зависимости от конкретной гидрогеологической обстановки на участке. Как и большинство труб, дрены имеют длину 6 метров. В частном строительстве, в основном используют полипропиленовые и поливинилхлоридные варианты, диаметром 110 мм. Они легкие, достаточно гибкие, и комплектуются муфтами с резьбой.
  • Чтобы уложить дренажные трубы, сначала нужно разметить контуры котлована, забить по углам колышки, и натянуть шпагат. По наружному периметру контура, на 20-30 см ниже, либо на уровне отметки подошвы основания будущего погреба, следует выкопать траншею шириной 40 см. Во избежание размывки грунта, копать нужно так, чтобы ток воды шёл навстречу лопате.

Траншея под дренаж

  • Если вода прибывает достаточно интенсивно, придётся осуществить открытое водопонижение, прибегнув к помощи насоса. Но при этом главное, не переборщить с откачкой, иначе грунт начнёт оплывать, и установить на нём фундамент будет проблемно. Дело в том, что с током воды на поверхность выносятся мельчайшие частички, накапливающиеся на поверхности в виде вулканической лавы, а внутренняя структура грунта при этом начинает разрушаться.
  • В гидрогеологии это явление называется суффозия. Чтобы избежать проблем, откачку грунтовых вод следует прекращать при первых же её признаках, иначе потом придется производить повышение уровня. Состояние грунтовых вод гораздо проще контролировать, если дренажный насос оснащён автоматикой. Благодаря датчику уровня, его можно настроить так, что откачав определённый объём воды, он отключится самостоятельно.

Узел соединения кольцевого и отводящего трубопровода

  • В готовой траншее нужно сделать подушку из утрамбованного песка, толщиной примерно 20 см. Поверх неё укладывается крупнофракционный материал: щебень, песчано-гравийная смесь или керамзит. Чтобы вода в дренажной системе не застаивалась, а самотёком попадала в накопительную ёмкость, при насыпке слоёв нужно создать небольшой уклон в её сторону.
  • Между песчаным и гравийным слоями, нужно постелить геотекстиль, с нахлёстом полотен в 15-17 см. Он будет в дальнейшем предохранять дренажные трубы от заиливания. Затем можно монтировать трубопровод.
  • Если дрены имеют частичную перфорацию (только с одной стороны), укладывать их нужно так, чтобы отверстия смотрели вниз. Теперь их нужно закольцевать так, чтобы выход из окружности был в один трубопровод, отводящий воду к накопительной ёмкости. На фото сверху это хорошо видно.

Укладка дренажных труб

  • Далее выполняются резьбовые соединения, геотекстиль заворачивается вокруг труб, и можно приступать к обратной засыпке. Но прежде чем засыпать в траншею вынутый грунт, нужно сделать такие дренажные слои, как и на дне траншеи: песчаная подушка, а затем гравий. Остаётся засыпать траншеи доверху, и утрамбовать.

Дренажная система отведёт большую часть влаги, не давая ей возможность быстро просочиться сквозь ограждающие конструкции — остальная защита возлагается на гидроизоляцию погреба.

Более подробно о том, как построить погреб если грунтовые воды близко вы узнаете далее, по ходу нашей статьи. Но сначала предложим вам второй способ обустройства дренажной системы.

Внутренний дренаж подвала

Не все участки могут похвастать обширной площадью: мало того, что приходится изыскивать место под погреб, так ещё и часть территории займёт дренажная система. А если участок уже благоустроен – тем более, хозяину не хочется разворачивать на нём бурную строительную деятельность.

На этот случай есть и другой выход – это устройство внутреннего дренажа:

  • Сразу скажем, что данный способ не самый лучший, во всяком случае, для дома. А вот для того, чтобы соорудить погреб при высоком уровне грунтовых вод, он вполне подойдёт. Если наружный дренаж располагается ниже фундамента здания, и отводит воду ещё до того, как она сможет проникнуть в погреб, то внутренняя система собирает воду, которая уже его достигла. Работы по внутреннему монтажу дренажного трубопровода производятся параллельно с обустройством основания.

Котлован погреба, подготовленный под монтаж внутренней дренажной системы

  • Дрены прокладываются в полу подвала, а высота основания при этом увеличивается на 35-40 см. Если внутренний дренаж предусмотрен ещё на стадии строительства, то это расстояние просто нужно прибавить к высоте стен. Собственно, отличие этих двух способов заключается только в расположении труб.
  • В этом случае, они укладываются не по внешнему периметру, а монтируются в основание внутри помещения. Последовательность выполнения работ по их укладке, при этом особо не отличается: песчаная подушка, геотекстиль, керамзит. Если использовать гравий, то мытый – чтобы грязь не забивала перфорацию в трубах.
  • При устройстве основания под трубы, необходимо предусмотреть небольшой уклон в сторону колодца. Система также закольцовывается, а вода стекает в сборный колодец, который находится с внешней стороны погреба. Накопительный резервуар можно сделать по своему усмотрению: хоть бетонный, хоть пластиковый. Последний вариант существенно снижает трудовые и материальные затраты на обустройство дренажа.

Схема устройства внутреннего дренажа

  • Внутрь колодца устанавливают насос с поплавковым датчиком. Как только ёмкость наполнится до определённого уровня, он автоматически включится и откачает воду либо в дренажный колодец, находящийся за пределами участка, из которого вода будет снова впитываться в грунт, либо в канализацию.

При близком расположении грунтовых вод, внешний и внутренний дренаж могут комбинироваться. Это очень актуально, когда при слишком интенсивном притоке воды, например, во время половодья, кольцевая дренажная система со своими обязанностями не справляется, и подтопление погреба всё-таки происходит.

Вот поэтому мы и советуем: перед тем, как построить погреб на грунтовых водах, необходимо тщательно изучить гидрогеологическую обстановку в данном районе.

Что нужно знать о гидроизоляции

Даже если вы сделали наружный дренаж, ни о каком земляном основании для погреба, в условиях близкого расположения грунтовых вод, речь идти не может. Пол должен быть из бетона М 300, причём, в него нужно добавить какой-либо состав, придающий ему водоотталкивающие свойства.

В продаже есть масса вариантов: Кристаллизол, Пенетрон Адмикс, MasterGidro, Пенетрат Микс.

Гидрофобизирующая добавка для бетона

 Итак:

  • Независимо от конструкции дренажной системы, основание под заливку бетона должно быть таким же, как и под укладку труб: утрамбованная песчаная подушка, гравий. Поверх него следует застелить рубероид, либо обычную полиэтиленовую плёнку. Она не даст влаге из бетона впитаться в грунт. Для этого нужно сделать нахлёст между полотнами рулонной изоляции, и сделать так, чтобы они, с запасом 25 см заворачивались на стены котлована.
  • Общая толщина стяжки должна быть в пределах 20 см. Для того чтобы пол погреба не дал трещину в результате сезонной подвижки грунта, стяжку лучше армировать стальной сеткой. Арматура должна быть полностью спрятана в толще бетона. Поэтому, сначала заливаете и трамбуете половину толщины стяжки, укладываете в неё сетку, а затем производите доливку. Только сделать это нужно быстро, чтобы масса бетона схватывалась одновременно.

Лучшая гидроизоляция для бетонного основания

  • Когда бетон наберёт полную прочность, можно будет приступать к возведению стен – на это ему понадобится 28 дней. Стеснённое пространство небольшого погреба, не очень подходит для работы с крупногабаритными материалами. Проще всего стены погреба выложить из кирпича, можно даже бывшего в употреблении. Достаточно, если толщина стенки будет в полкирпича.
  • Ту же добавку, что вы использовали для бетона, можно использовать и для цементно-песчаного раствора — тогда швы будут защищены от проникновения влаги. Но сам кирпич тоже её впитывает. Поэтому, каждые 5-6 рядов кладки, необходимо снаружи обрабатывать гидроизоляционным составом (см.Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод: варианты и выполнение работы).

В грамотно построенном погребе, не будет повышенной влажности

Это делается по ходу возведения стенки, иначе узкий зазор между нею и стенкой котлована, не позволит качественно выполнить наружную гидроизоляцию. Затем, нужно будет произвести изоляцию внутри погреба.

Лучше жидкой резины для пола ничего не придумаешь, а стены можно загрунтовать составом глубокого проникновения, и просто оштукатурить, либо произвести любую другую отделку на ваше усмотрение.

pogreb-podval.ru


Смотрите также