Произодство и продажа бетона, пескобетона, кладочного раствора

  • ПРОДАЖА И ДОСТАВКА БЕТОНА

    Бетон | Москва | Щапово

  • ПЕСКОБЕТОН

    Пескобетон | Москва | Щапово

  • ЩЕБЕНЬ

    Продажа щебня в Московской области (Щапово)

  • ПЕСОК

    Продажа песка в Московской области (Щапово)

  • КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

    Кладочный раствор в Подмосковье (Щапово)

+7(926)381-13-78
+7(985)999-71-40

+7(916)213-50-95

  КРУГЛОСУТОЧНО

­

Щитки под автоматы


Щиток для автоматов и электросчётчика: назначение, конструкция, выбор и установка

На входе внутренней сети квартиры, дома или дачи практически всегда устанавливается квартирный распределительный щит (КЩ), в котором размещается электросчетчик и автоматические выключатели (АВ) и другое оборудование. Давайте рассмотрим функциональное назначение этого устройства, его конструктивные особенности, правила установки и подключения.

Функциональное назначение

Любое коммутирующее устройство должно иметь соответствующую защиту, предотвращающую прикосновение к токоведущим элементам и не допускающую попадание на них посторонних предметов, способных вызвать КЗ. Помимо этого, в КЩ устанавливаются электроаппараты, выполняющие следующие функции:

  • учет расхода электроэнергии;
  • защиту внутренней сети от перегрузки и КЗ;
  • ручное отключение любой из внутренних линий, например, для проведения ремонтных работ.
Уличный электрический щиток под счетчик и автоматы

Конструкция и особенности исполнения

КЩ представляет собой пластиковый или металлический бокс снабженный дверцей, внутри которого расположены специальные посадочные места под счетчик, АВ и другое оборудование.

Типовая конструкция квартирного электрощита

Обозначение:

  • А – корпус из негорючего пластика или металла;
  • В – запираемая дверца;
  • С – смотровое окно, для снятия показаний электросчетчика работниками контролирующей службы;
  • D – врезной замок;
  • Е – крепление для прибора учета;
  • F – Din-рейки, представляющие собой стандартный профиль, на который устанавливается оборудование (АВ, УЗО, нулевая шина и т.д.);
  • G – панели, закрывающие доступ к токоведущим частям установленных электроаппаратов.

Исполнение корпуса бывает двух видов – под внешний и внутренний монтаж.

Электрощиты: А – встраиваемый, В – навесной

Размер бокса зависит от расчетного количества устанавливаемых модулей.

Еще одним фактором, влияющим на конструкцию электрощита, является класс защиты. Ниже приведена таблица, расшифровывающая принятое обозначение в соответствии с определенными условиями эксплуатации.

Таблица соответствия классов защиты

Например, у нас имеется КЩ с классом защиты IP65, согласно приведенной выше таблице, этот параметр говорит о том, что при таком исполнении внутрь конструкции гарантированно не проникнет пыль и брызги воды (при условии, что дверца будет закрыта).

На что обращать внимание при выборе?

Подбирая КЩ, следует руководствоваться следующими факторами:

  1. Способ крепления корпуса. Если планируется установка на бетонную стену панельного дома, то следует отдать предпочтение боксу, предназначенному для навесного монтажа. В противном случае, велика вероятность нарушения целостности несущей стены. Помимо этого, существенно осложнится сам процесс установки.

Соответственно, при монтаже в пустотелую стену, например, перегородку из гипсокартона, выбирается встраиваемая конструкция.

  1. Расчетное число юнитов. Их количество определяется характерными особенностями электропроводки. Как правило, каждая линия подключается на отдельное защитное устройство. Рекомендуется оставлять запас 20-30%, на случай возможной модернизации внутренней сети с целью подключения каких-либо электроприборов, например кондиционера или бойлера. Замена КЩ требует больше усилий, чем установка еще одного модуля АВ.
  2. Выбор класса защиты. Он определяется в зависимости от эксплуатационных условий. Если планируется размещение внутри помещения, можно ограничиться категориями IP30-40. Для внешнего электрощита требуется более высокий класс защиты (IP44-65).
  3. Выбор материала. Здесь также стоит руководствоваться местом размещения. Если щит предполагается устанавливать внутри жилого дома, то, с эстетической точки зрения, предпочтительней пластмассовый корпус Металлические боксы более подходят для гаража, мастерской или другого подсобного помещения.

Правильный выбор КЩ очень важен, поскольку после его установки и подключения быстро заменить электрощит не представляется возможным.

Поскольку щиток относится к электрооборудованию, то к нему, в обязательном порядке, должен прилагаться технический паспорт, в котором отражается следующая информация:

  • название модели;
  • данные о производителе;
  • технические параметры (допустимая величина напряжения, тока и частоты) и код технических условий;
  • присвоенный класс защиты;
  • дата производства.

Отсутствие паспорта говорит о том, что изделие, скорее всего, является контрафактным, и его технические характеристики могут не соответствовать нормам. Например, при производстве использовалась не огнеупорная пластмасса.

Выбор места установки

В жилом помещении целесообразно отвести единую зону для размещения в ней устройств, обеспечивающих подключение к внешним телекоммуникационным сетям и источнику электропитания. Централизованное расположение существенно упрощает обслуживание этих систем. Как правило, для такой зоны отводится место внутри квартиры радом с входом. В панельных домах предусмотрены специальные ниши в тамбурном помещении.

Если производится внешний монтаж, то под коробку КЩ необходимо подложить основание из негорючего материала.

Нижний край бокса должен находиться на высоте не менее 100 см от уровня пола, при этом верхняя часть корпуса ограничена высотой 180 см. Допускается снижение этого диапазона до 50 см и 130 см (соответственно), если в квартире живут инвалиды или граждане пожилого возраста.

Категорически запрещается устанавливать КЩ в следующих местах:

  • в опасной зоне, относящейся к категории «0», «I» и «II» (душевые, ванные комнаты и т.д.);
  • в предметах интерьера и мебели (например, шкаф или гардероб);
  • над отопительными установками;
  • рядом с сантехническим оборудованием;
  • над газовой или электрической плитой;
  • за территорией дома (ограничение не распространяется на щиты учета);
  • на лоджиях и балконах, в том числе и застекленных;
  • в помещении санузла;
  • на лестничном пролете;
  • в любом влажном помещении;
  • в вентиляционной шахте.

Пример внутренней разводки

Приведем в качестве примера схему разводки КЩ однокомнатной квартиры.

Типовая схема разводки

Обозначения:

  1. Двухполюсный АВ. Через него осуществляется подключение к внешнему однофазному источнику (220 вольт).
  2. Прибор учета.
  3. Устройство защитного отключения (в данном случае оно общее на все три линии).
  4. Нулевая распределительная шина.
  5. АВ на освещение.
  6. АВ на розетки.
  7. АВ на отдельную линию питания электроплиты.
  8. Шина заземления.

На схеме указаны номиналы АВ и УЗО, а также приведено сечение провода. Информацию о том, как правильно подобрать эти элементы, можно найти на нашем сайте.

Выбор оборудования для КЩ

Подбирая электроаппараты и кабель, необходимо руководствоваться двумя критериями:

  1. Технические параметры.
  2. Надежность производителя.

Если для определения технических параметров достаточно провести несколько несложных расчетов, то в выборе производителя не все так однозначно. На рынке появилось много недорогой контрафактной продукции. Помимо этого часто встречаются откровенные подделки известных брендов. Поэтому рекомендуем проверять наличие у электроаппаратов соответствующих сертификаты. Особенно это касается приборов учета. Любая компания-поставщик электроэнергии откажется подключать несертифицированный  счетчик, а также прибор не прошедший поверку.

Многотарифный счетчик Меркурий 203.2Т

Рекомендации по сборке

Для всех внутренних коммутаций КЩ рекомендуется использовать моножильный провод ПуВ. Допускается использование многожильного аналога – ПуГВ, при условии, что скрученные проводки на концах опрессованы специальными наконечниками. Изоляция проводов этих марок сделана из негорючего материала, и сохраняет свои свойства в температурном диапазоне от -40°С до 75°С. Срок эксплуатации таких проводов, как минимум, 15-20 лет.

Для подведения фазы на вход автоматов можно использовать специальный элемент «гребенку», она используется в качестве распределительной шины.

«Гребенка» для автоматических выключателей

Завершая тему, предложим несколько советов, которые помогут собрать щиток для электросчетчика и автоматов без грубых ошибок:

  • не допускается проводить провод или кабель под профилем крепления АВ;
  • при затягивании зажимов величина приложенного момента силы должна быть в приделах 2,5-3,5 Нм;
  • если бокс изготовлен из металла, его необходимо обязательно заземлить;
  • длина запаса подключаемых кабелей должна быть в полтора-два раза больше высоты КЩ, но при этом не превышать 400 мм;
  • все внутренние коммутационные линии необходимо маркировать, это требование распространяется и на установленные электроаппараты. Ниже их, или на дверце должна находиться таблица с указанием назначения каждого элемента.

www.asutpp.ru

Ящик для электрических автоматов: виды, характеристика боксов + советы по выбору и монтажу

Обустраивая квартирную или домовую сеть, приходится сталкиваться с выбором электрооборудования. И если подобрать розетку не так сложно, то покупка кабеля, автомата или электрощита требует знаний и предварительных расчетов.

Даже обычный ящик для электрических автоматов приобрести непросто – настолько широк ассортимент современных предложений. Постараемся разобраться в разнообразии вариантов и рассмотреть критерии, наиболее важные при выборе бокса.

Назначение боксов для автоматов

Пластиковые и металлические ящики выполняют ту же функцию, что и распределительные щиты – организуют работу электрооборудования, служат для электромонтажа защитных устройств. В специальной литературе можно встретить и другие наименования: бокс, коробка, щиток, панель.

Основную «начинку» для заполнения бокса составляют электроавтоматы, однако по соседству с ними могут располагаться и другие защитные устройства – УЗО, дифавтоматы.

В продаже нет изделий с предустановленным оборудованием. Низковольтные боксы продаются пустыми, а автоматические устройства защиты подбираются с учетом особенностей сети и устанавливаются согласно выбранной схеме

Большие ящики вмещают в себя индикаторы, рубильники, таймеры, дифференциальные реле. Но для оснащения сети частного дома или одной квартиры установка дополнительного оборудования необязательна.

Если кроме защитного оборудования внутри коробки устанавливается прибор учета электроэнергии, то щиток переходит из разряда распределительных в категорию учетно-распределительных

Боксы монтируют в квартирах, на этажных площадках, а также на улице, если необходимо подключение к электромагистрали частного дома. Они разнообразны по конструкции, сборке и выполняемым функциям.

Виды оборудования по ГОСТ

Согласно законодательно принятым документам, и маленькие боксы на 2 модуля, и большие распределительные шкафы-станции относятся к распределительным щиткам, отвечающим за подключение электрических групп. Со стандартами можно ознакомиться в редакции ГОСТ 32395-2013.

Щитки делятся на квартирные и этажные – по месту установки. Следующее деление – на распределительные и учетно-распределительные. Вторые отличаются установкой счетчика.

Таким образом, можно выделить две большие категории:

  • квартирные – групповые и учетно-групповые;
  • этажные – распределительные, учетно-распределительные, учетно-распределительно-групповые.

По способу установки все перечисленные виды бывают настенными или встраиваемыми в специально подготовленную нишу.

Если настенный бокс просто закрепляется дюбелями на стене или перегородке, то для встроенного ящика необходимо вырезать или выдолбить нишу определенной глубины

Распределительные коробки защищены от поражения электротоком. По этому показателю они могут относиться к I или II классу.

Некоторые этажные изделия оснащены специальными отсеками для слаботочного оборудования. Квартирные боксы бывают с аппаратом на вводе и без него, рассчитаны на однофазную или трехфазную цепь.

Особенности конструкции электроящиков

Электротехнические изделия отличаются не только размерами корпуса. Они производятся по требованиям, изложенным в ГОСТ.

Если оборудование зарубежного производства, то оно также должно соответствовать российским стандартам, иначе контролирующая организация просто не разрешит подключать квартиру/дом к питающей электромагистрали.

Внешне конструкция проста – это изделие прямоугольной формы с отверстиями для крепежа и дверцей, просто защелкивающейся или закрывающейся на замок

Если внутри установлены только автоматические выключатели, закрывать дверцу на замок необязательно. Но предохранительные приборы и устройства отключения требуют обязательного запирания бокса.

Основные детали коробки для автоматических выключателей:

Обязательными являются конструктивные элементы, предназначенные или для подвешивания бокса на поверхность стены, или для встраивания его в нишу.

Технические характеристики коробок

Выбирая бокс для квартиры и дома, необходимо учесть количество автоматов и другого электрооборудования, которое планируется установить для защиты электросети.

Главным ориентиром должна служить схема с указанием устройств, объединенных в группы. Кроме того, нужно определиться с типом ящика, точным размером, классом защиты и номинальными значениями.

Класс электроизоляции и защиты

Все электротехнические изделия, в том числе и те, которые используются в быту, должны быть защищены от поражения электротоком. Это относится и к боксам для автоматов.

Отключая автоматическое устройство или снимая данные с прибора учета, собственник квартиры должен быть уверен в свой безопасности.

Согласно ГОСТ 12.2.007.0-75, существует пять классов защиты, от 0 до III. Все электробоксы относятся к I или II классу электроизоляции:

  • I класс – металлические ящики с рабочей изоляцией и 1-2 заземляющими элементами;
  • II класс – пластиковые боксы с усиленной изоляцией без заземляющих элементов.

Класс электроизоляции обязательно указывается в технической документации нового изделия. Также нужно учитывать место установки и, в зависимости от него, выбирать бокс со степенью защиты от пыли и влажности –  от IP44 до IP65.

Образец пластиковой коробки для автоматических выключателей, относящейся ко II классу электроизоляции. Основной изолирующий элемент – пластиковый корпус, не пропускающий электрический ток

Если ящик с автоматами установлен в прихожей, достаточно самой низкой степени защиты, но коробки для уличного использования должны иметь маркировку не ниже IP54.

По правилам установки, боксы для электроустройств нельзя монтировать на кухне, в ванной комнате, совмещенном санузле, пристроенном бассейне – то есть в любом помещении, где влажность выше нормы

Материал изготовления корпуса и деталей

Существуют 2 вида изделий по материалу изготовления: пластиковые и металлические. Согласно стандартам ГОСТ, материал производства должен быть стойким к разного рода воздействиям, которые могут случится в период эксплуатации: механическим, тепловым, электрическим.

Металлические боксы, относящиеся к I классу, покрывают защитным напылением, стойким к коррозии. Они могут быть оснащены дополнительными деталями из других материалов – шинами заземления, контактными зажимами, устройствами подключения

Но большая часть квартирных щитков производится из специального термоустойчивого полимера – АБС пластика. Это ударопрочный материал, который выдерживает нагревание в среднем до +650 °С.

Он не склонен к самовозгоранию, а при возникновении аварийной ситуации может только плавиться, но не гореть.

Конструкция пластикового ящика не деформируется со временем, так как он приобретает форму в процессе термообработки. Поверхность не подвержена воздействию ультрафиолета, то есть его смело можно монтировать на столбе или наружной стене здания.

Одно из преимуществ пластиковых изделий – красивый и практичный дизайн. Их можно размещать на видном месте, не боясь, что вид технических устройств испортит интерьер. Для этого лицевую панель делают тонированной

Корпуса полимерных боксов очень легкие, устанавливать их несложно. Современные ящики имеют выдавливаемые входы для подключения проводов и перенавешиваемые дверки.

Если ящик планируется устанавливать на деревянной стене, то требования повышаются. Предположим, детали боксов II класса, встроенных или наружных, должны быть устойчивыми к нагреву проволоки до +850 °С.

Количество рядов и модулей

Еще одна важная характеристика – габариты ящика. Внутри бокса располагаются горизонтально направленные планки – ДИН-рейки.

Каждая из них рассчитана на определенное количество мест (модулей). Ширина одного места примерно 1,75 см. Например, один автомат занимает одно место, а электросчетчик – от 5 до 8.

Проектируя схему сборки бокса, необходимо распределить устройства по ДИН-рейкам и местам. Лучше, если расположение приборов будет подчинено логике, а автоматы установлены упорядоченно, по группам

Бокс для жилого помещения обладает компактными размерами и в среднем рассчитан на 12-36 мест, в зависимости от количества электрических контуров.

Но производители обычно расширяют свой ассортимент за счет увеличения размерного ряда, поэтому в их коллекциях можно встретить и самые маленькие коробки на 2 выключателя, и большие щиты, вмещающие до 180 модулей.

Небольшие боксы удобны, когда защитные устройства расположены в нескольких местах. Например, если УЗО и прибор учета установлены на улице, а групповой щиток – внутри дома. Вариант для городского монтажа: рубильник + счетчик на площадке, распределительный бокс – в прихожей.

Номинальные параметры щитков

Все номинальные значения указаны в технической документации, их нужно обязательно учитывать при выборе квартирного или этажного боксов, так как имеются отличия. Например, в городских многоэтажках номинальное напряжение на входе для квартирных ящиков – 230 В, тогда как для этажных может быть и 230 В, и 400 В.

По номинальным токам 1-фазных и 3-фазных вводных аппаратов боксы не имеют различий, для всех типов подходят значения от 25 А до 63 А. Номинальные токи отдельных автоматов и дифференциальных устройств зависят от энергопотребления и могут варьироваться от 6 А до 40 А.

Следует помнить, что устанавливать квартирный бокс в качестве этажного распределительного щита категорически запрещено.

Образец квартирного бокса с одной ДИН-рейкой и запасными модулями. По номинальным параметрам он подходит для установки в 1-комнатной квартире. Если потребуется дополнительное подключение, пригодятся свободные места

Модификации для монтажа на площадке должны быть рассчитаны минимум на 2, максимум на 4 квартиры. Если требуется большее число подключений, необходимо установить дополнительный бокс.

Советы мастеров по выбору и сборке

С учетом перечисленных и других характеристик выбрать подходящий бокс даже для обустройства сети в малогабаритной квартире – не такое уж простое дело. Лучше посоветоваться с квалифицированным электромонтажником и, как минимум, заказать профессиональные проект разводки.  Отталкиваясь от схемы, можно проводить и сборку электробокса.

В конструкции будущего щита важна каждая мелочь. В качестве образца – квартирный бокс АВВ.

Бокс выполнен из пластика, предназначен для встраивания в стену и рассчитан на 24 модуля. Продается в надежной упаковке – картонной коробке. Чтобы лицевая сторона не поцарапалась, на заводе ее закрывают пленкой Чтобы сохранить в целостности внутренние детали ящика, перед монтажом его в стену сторона, с которой снята дверка, закрывается картонкой. По краям она имеет выступы, вставляемые в пазы ящика. После установки картонка убирается Горизонтальные рейки вмещают в общей сложности 24 модуля, то есть максимальное количество мест на одной рейке – 12. Не обязательно занимать автоматами все места сверху или снизу. Можно, например, 6 устройств расположить на верхней рейке, а еще 5 – внизу Производить сборку в установленном в стену ящике не очень удобно, легче работать за столом. Благодаря съемной рамке с рейками все электрооборудование бокса можно собрать в удобном месте, а затем останется выполнить подключение проводников В комплекте есть два полимерных держателя – для нулевой и заземляющей шин. Они вставляются в пазы. В боксе есть специальные 2-уровневые места для монтажа шин: два из них находятся у верхней стенки, два – у нижней Одна шина предназначена для рабочего нуля, вторая – для защитного нуля (земли). Обе шины имеют одинаковые размеры, внутри них расположены латунные клеммники. Всего 26 клемм, из которых 11 рассчитаны на большие сечения, 15 – на маленькие Пластроны – небольшие защитные пластины, предназначенные для маскировки не заполненных автоматами мест. Пока оборудование отсутствует, модули можно прикрыть пластронами – так лицевая поверхность выглядит более привлекательно Саморезы и пластиковые держатели, которыми комплектуется бокс, предназначены для различных видов крепежа: одни служат для установки дверки, другие – для прикручивания рамы с DIN-рейками к корпусу. Здесь же заглушки для маскировки винтов лицевой панели Ящик для автоматов в упаковкеКартонная заглушка для монтажаДве DIN-рейки для модулейСъемная рама с DIN-рейкамиПластиковые держатели для защитных шинКомплект пластиковых пластроновКрепеж для установки коробки на стену

Это бокс, максимально пригодный для монтажа автоматов без покупки дополнительных деталей. Он стоит дороже, чем металлический ящик без шин и рамки, но гораздо удобнее в монтаже и применении.

На основании корпуса даже есть выдавливаемые лючки для проводки и небольшие пазы для более удобного распределения проводников внутри коробки.

Для установки в стену используют дюбеля, а зазоры между нишей и коробкой замазывают штукатуркой или гипсом. Если рамка с рейками съемная, то все работы по монтажу корпуса можно выполнить вместе со строительными мероприятиями по отделке стены, а сборку бокса – позже.

Опытные мастера советуют не экономить на электроборудовании, которое прослужит не один десяток лет, а купить прочный, надежный, отвечающий стандартам, безопасный бокс

Рекомендуем обратить внимание на продукцию брендов, которые уже давно зарекомендовали себя на российском рынке: ABB, Legrand, Viko, IEK, Makel, Schneider Electric.

Выводы и полезное видео по теме

Сборка бокса – все по порядку:

Как сэкономить на покупке и сборке:

Процесс монтажа щитка и подводки кабелей:

Выбор и установку распределительного оборудования лучше поручить квалифицированному специалисту – электромонтажнику из управляющей компании или электрику с лицензией, нанятому со стороны для монтажа электропроводки.

Но информацией о боксах лучше владеть и собственнику жилья – для принятия срочных мер в аварийной ситуации или небольшого самостоятельного ремонта.

sovet-ingenera.com

Щиток электрический под счетчик и автоматы – конструкция и особенности выбора

Электротехнический шкаф защищает электрооборудование от внешнего воздействия (особенно на улице) от пыли, влаги, ветра.

В нём легко и компактно можно разместить элементы проводки, счётчик и предохранители.

Немаловажно и то, что щиток выполняет эстетическую функцию – он может быть выполнен в виде аккуратного ящика с открывающейся крышкой, или стеклянной дверцы, «утопленной» в стену. Оборудование не портит вид и недоступно детям.

Чтобы сэкономить на услугах электриков, можно собрать и установить щиток электрический под счётчик и автоматы своими руками. Как это сделать, будет подробно рассказано в статье.

Электрический ящик для автоматов: выбор

Есть множество характеристик, между которыми выбирают подходящий для себя электротехнический шкаф и коробку для электрических автоматов. Для дома и квартиры – это обычно небольшой компактный бокс для электросчетчика (размер будет зависеть от того, какие элементы планируется помещать в него).

По способу монтажа он может быть:
  • Навесной или настенный;
  • Напольный (чаще применяются для крупных объектов).

По расположению:

  1. Встроенный (скрытый).
  2. Внешний (накладной, открытый).

Внешний проще крепить, его навешивают на саморезы.

Чаще такой шкаф используется при открытой проводке. Но можно и подвести скрытую, с задней стороны щитка.

Преимущество встроенных моделей в том, что они смотрятся эстетично, не выпирают, скрывают содержимое. Трудность в том, что придётся подготовить нишу в стене и проштробить каналы для прокладки кабеля.

По количеству автоматов, которые можно в нём разместить (от 2 штук, но может быть 12, 36, 54 и больше модулей). Большинство счётчиков сегодня подключают через несколько автоматов. Это, во-первых, удобно (например, если отдельно запитать свет, можно будет работать с ним, не обесточивая розетки).

Во-вторых, большинство сегодняшней энергоёмкой техники требует отдельного автомата по правилам эксплуатации. В-третьих, это даёт возможность экономить. Так, например, на маломощное оборудование можно выводить проводку меньшего сечения (которая стоит гораздо дешевле), а не использовать толстый кабель по всему дому.

Защитный ящик для счетчика

Материал:

Привычные металлические ящики для электросчетчика чаще бывают громоздкими и уступают лёгким полиэстеровым, которые обладают высокой пожарной защитой и часто делаются с прозрачной дверцей.

Класс защиты IP показывает степень изоляции приборов от влаги и пыли. Чем больше цифра после литер IP,- тем выше класс защиты. Например:

  1. IP20 подойдёт для установки в квартире – крупные частицы пыли проникать не будут, а вот влагозащиты нет.
  2. IP 21 – 23 можно ставить в неотапливаемом закрытом помещении, под навесом.
  3. IP44 уже можно размещать на улице, но с дополнительной защитой, козырьком.
  4. Самые защищённые электротехнические шкафы IP54 и 66 – их можно устанавливать на открытом воздухе, не боясь дождя и ветра

Для уличных, и шкафов, которые будут установлены в подъездах, может быть удобно, если есть окошко для снятия показаний. В такой щиток не придётся каждый раз открывать дверцу.

Конструкция щитка и элементы щитка

Коробка для счетчика электроэнергии состоит из:

  • корпуса;
  • дверцы;
  • дин-рейки (крепёжная планка для автоматов и счётчика);
  • монтажных отверстий и подготовленных полуотверстий для проводки.

В пластиковых корпусах по боковым частям есть как бы намётки для отверстий, которые можно просверлить в тех местах, которые будут наиболее удобны владельцу. Либо это могут быть выламывающиеся лючки.

Металлические щитки имеют готовые отверстия.

Если требуется, внутри боксов устанавливают ОЗУ, или дополнительную розетку и другие элементы.

Блок 1

Электросхема и ее создание

  1. От электростолба напрямую проводится ввод (подключить ввод к общей сети могут только электрики). Провода заводятся в щиток.
  2. На DIN-планку монтируется электросчётчик.
  3. От него на каждый провод ставятся автоматы.
  4. Выходящие провода пропускаются через корпус щитка и разводятся по всему дому.
  5. Заземление – обязательное условие. Это может быть трёхжильный кабель или отдельный провод, который пускается на «ноль».
  6. Можно установить дополнительные автоматы. Подключаются они параллельно от входов двух основных пакетников.

Электрощитовая

По условиям ПУЭ требуется устанавливать ещё один автомат на входе в дом, перед счётчиком. Это позволяет производить манипуляции, отключение, замену счётчика.

Однако сейчас из-за множества случаев мошенничества, электрики могут наоборот потребовать, чтобы счётчик был подключен напрямую.

Монтажные работы и правила сборки

Для встраиваемых коробок для электросчетчика советуется сделать гипсокартонную фальш-стену, куда удобно будет его разместить, не прибегая к штроблению бетона (в несущих конструкциях это вообще запрещено).

В нишу помещается электротехнический считок, по бокам он «прихватывается» специальным клеем, саморезами или гипсом.

Прокладывается кабель. Для этого, можно штробить канавки, или закрепить проводку на стене с помощью кабель-канала.

Далее устанавливается счётчик. Некоторые модели в нижней части имеют язычок, который оттягивается, прибор одевается на ДИН-рейку и язычок защёлкивается.

Бокс для электросчетчика

Подключается счётчик. На нижней панели у него четыре выхода. Первый – ввод плюса, Второй – выход плюса. Третий – ввод минуса, четвёртый – выход минуса. Чтобы произвести подключение, край провода зачищается на 27 мм. Оголённый провод не должен выступать за пределы корпуса прибора, также и оплётка не должна заходить внутрь зажимающего контакта.

На корпусе счётчика должна быть клемма с символом «земля». К ней подводится ноль.

Основные автоматы можно пустить на самое мощное оборудование и сделать их на 32 Ампера. А для дополнительных веток уже можно поставить пакетники послабей (в зависимости от того, что именно будет через них подключаться). Также и кабель можно провести более тонкий, например, основной на 2,5 кв. мм, а более «слабая» ветка на 0,5 кв. мм.

Короб после монтажа

Чтобы подсоединить дополнительный пакетник, берётся небольшой отрезок провода (такого же сечения, что и на входе, чтобы они одинаково прижались). Концы зачищаются. Один конец зажимается вместе со входом в основной автомат, а второй перебрасывается на вход дополнительного. Также и со вторым основным. Каждая новая пара пакетников соединяется параллельно через предыдущую пару.

Блок 2

Заземление

В частных домах обычно в землю забивают до уровня грунтовой воды, штырь, к которому подсоединяют ноль. В доме всё в руках хозяина. Но как сделать заземление в квартире, если его нет?

До 1998 года наличие заземления не считалось обязательной составной схемы.

В новых домах используется схема TN-C-S.

В подъездный щиток для электросчетчика и автоматов заводится пятижильный провод (для трёхфазного питания):

  • 1,2,3, красные или коричневые провода – фаза (+).
  • 4, голубой – ноль (-).
  • 5, зелёный или жёлто-зелёный,- земля.

Или трёхжильный для однофазного питания, но земля (РЕ) здесь всё равно присутствует и проблем с подключением евроразеток не будет.

В старых же домах была схема TN-C. Отдельной земли не было, а заземление провода «ноль» осуществлялось на трансформаторной подстанции. Кабель в таких домах четырёхжильный (для трёхфазного питания):

  • 1,2,3, красный – фаза(+).
  • 4, голубой – ноль(-).

Для однофазного – это два провода (фаза и PEN).

Так как в нулевом проводнике объединяется два провода – ноль и земля (РЕ и N), его называют PEN- проводник. В домах с такой схемой отсутствуют заземляющие контакты в розетках.

Схема заземления в частном доме

Если нужно самостоятельно протянуть заземление, в квартире все розетки заменяют на «Евро», тянут отдельный кабель и соединяют его с домовым PEN-проводом (не желательно это делать самостоятельно, все вопросы – к главному инженеру УК).

Разделение внутри считка на защитный провод и нулевой делалось даже в старых советских щитках, но «занулиться» можно только если кабель на всей протяжённости не менее 10 мм (для меди) или 16 мм (для алюминия). И если в доме есть повторное заземление. Знать это может инженер УК.

Кстати, УЗО в системах TN-C ставить запрещено. Без заземления и без УЗО, люди в таких домах полностью лишены защиты от поражения электротоком. Делать заземление на отопление и уж тем более на газ – тоже категорически нельзя!

А вообще, система TN-C признана в стране устаревшей, её больше не ставят и не могут воспроизводить при капитальном ремонте здания.

Из-за недостатка средств, электрокомпании делают дублирующее заземление на вводе в дом, а затем разделяют PEN провод на ноль и землю. Так или иначе, но схема TN-C будет исчезать из наших многоэтажек.

Заключение

Итак, выбирайте электротехнический шкаф по размеру своего электросчётчика, по количеству пакетников, которые будете устанавливать. Помните, что вызвать электриков придётся на двух этапах: при подключении к общей цепи и для опломбировки и программирования счётчика. Они могут всё проверить и составить необходимые бумаги.

Видео на тему

Поделиться:

Нет комментариев

proprovoda.ru

Щиток для автоматов и электросчётчика: конструкция, установка, сборка бокса и подключение электроэлементов

Цикл электромонтажных работ в помещении завершается установкой распределительного электрического щитка. Для этого в торговой сети можно приобрести модуль (бокс) для квартиры, укомплектованный устройством защитного отключения, автоматическими выключателями (автоматы) и однофазным счётчиком.

Из соображений экономии щиток также можно собрать своими руками из отдельных элементов. Место для установки электрического щитка выбирают исходя из экономии расхода электрического кабеля и удобства эксплуатации элементов бокса.

Общие сведения об электрическом щитке

Электрический распределительный щиток представляет собой коробку, в которой компактно размещаются:

  • прибор учёта электроэнергии (электросчётчик);
  • УЗО (устройство защитного отключения);
  • автомат защиты электрической проводки.

В зависимости от вида материала и способа монтажа электрические щитки бывают:

  • с пластиковым или металлическим корпусом;
  • накладные или встраиваемые.

Корпус изделия

В продаже имеются электрические щитки с пластиковым или металлическим корпусом. Причём пластиковый материал обладает повышенной устойчивостью к воздействию высокой температуры, что имеет большое значение для пожарной безопасности. Модели из этого материала имеют стильный вид, поэтому легко вписываются в любой интерьер.

Модификаций металлического щитка очень много и, при необходимости, нетрудно подобрать бокс с нужной комплектацией.

Тип коробки

В зависимости от вида электрической коробки в помещении используют распределительные щитки двух видов:

  • встраиваемые, которые специалисты рекомендуют для скрытой проводки;
  • накладные — устанавливают в помещениях с наружной электрической проводкой. Для крепления такого щитка используют саморезы или дюбель-гвоздь.

Встраиваемый щиток отличается компактным размером и привлекательным внешним видом. По рекомендациям специалистов его установку производят в специально обустроенную нишу из алебастра и гипса.

Элементы электрического щита и их назначение

Приобретая электрический щиток стандартной комплектации, вы получаете вместе с ним:

  • электросчётчик (при необходимости);
  • дифференциальные автоматы (УЗО);
  • вводный автомат;
  • выключатели автоматические;
  • две шины (нулевая и заземляющая).

Назначение элементов.

  1. Для крепления автоматов защиты на щите имеется DIN-рейка. Это специальное устройство выполнено из металлической пластины и закреплено на корпусе щитка. Обычной ножовкой по металлу DIN-рейку можно легко обрезать до нужного размера.
  2. Электросчётчик монтируют для ведения учёта потреблённой электрической энергии.
  3. Автоматические выключатели предназначены для защиты электропроводки. Перед их установкой нужно выяснить какова мощность подключаемых в сеть электроприборов, а затем подобрать количество и номинал автоматов.
  4. Распределительная шина необходима для подсоединения в щитке всех нулевых проводов (рабочих). Для соединения проводов заземления предусмотрена вторая распределительная шина. Шины могут иметь закрытое или открытое исполнение. Закрытый вариант более безопасен, так как исключает прикосновение к распределительной шине.
  5. УЗО — устройство защитного отключения, которое иногда называют устройством защиты жизни человека от поражения электротоком. Именно для этой цели предусмотрен его монтаж.
  6. Электропровода нужного сечения используют для выполнения соединений.

Сборка электрощита

После того как щиток установлен на стену можно приступать к его сборке. При этом очень важно выполнить правило: для однофазной сети на нём нужно установить двухполюсный вводный автомат и трёхполюсный — для трёхфазной сети.

Порядок сборки

К распределительному щитку подключается необходимое количество концов электрического кабеля. Желательно, чтобы они были заранее подписаны, иначе придётся «прозванивать» каждый провод (для правильного определения их по назначению), и потратить на это дополнительное время.

Далее, нужно выполнить следующие действия.

  1. Конец каждого провода освобождают от верхнего слоя изоляции. Если они имеют одинаковый цвет, то обязательно помечают жилу фазы.
  2. При помощи саморезов к щитку крепят монтажную DIN-рейку для установки на ней автоматов защиты. Их присоединение выполняется при помощи особых защёлкивающих устройств. Для этого с одной стороны автомата защиты узкой отвёрткой поддевают защёлку, потом приставляют автомат к рейке и защёлкивают. Таким образом, производят установку каждого из предусмотренных автоматов защиты. При этом их нужно расположить в следующем порядке:
  • справа монтируют вводный автомат;
  • следующим после вводного автомата устанавливают УЗО (устройство защитного отключения);
  • установка остальных автоматов выполняется в соответствии с удобством эксплуатации.

Подключение электрических элементов, установленных в щитке

После установки всех компонентов в электрический щиток приступают к выполнению соединений.

  1. К DIN-планке подключают нулевые жилы, которые должны быть подогнаны по длине. Исключением являются группы, подключаемые через УЗО.
  2. Подключение автоматов. С этой целью к верхним клеммам автомата подводят вход (питание), а к нижним присоединяют выход — нагрузку (провода фаз питания электрогрупп в помещении). В случае необходимости замены или подключения дополнительных проводов, потребителю будет точно известно на какие контакты подаются питание и нагрузка.
  3. Помимо автомата защиты в бокс устанавливают дифференциальный автомат (УЗО). К этому автомату подключают группы проводов электросети, которые размещены в местах с высоким уровнем влажности.

Порядок установки электросчётчика

Перед подключением электросчётчика обязательно уточняют порядок подсоединения прибора к электрической линии. Речь идёт о том, что контролёры энергосбыта могут дать разрешение на самостоятельное подключение электросчётчика. Если такого разрешения вы не получите, то нужно будет вывести провода к электросчётчику, после чего контролёр выполнит подключение и опломбирует его.

Нелишним будет напоминание о необходимости установки перед электросчётчиком защитного отключающего устройства — двухполюсного автоматического выключателя. Автомат выполняет следующие функции:

  • защищает электросчётчик от короткого замыкания и от возгорания, а также обеспечивает выполнение профилактических или ремонтных работ;
  • ограничивает разрешённую мощность. Она будет регулироваться номиналом автомата.

Непосредственно для установки электросчётчика нужно выполнить несколько простых действий.

  1. Чтобы прикрепить электросчётчик к щиту необходимо воспользоваться защёлкой, расположенной у него сзади, и установить прибор на DIN-рейку.
  2. Выполнить монтаж отходящих однополюсных автоматов (для квартиры достаточно иметь два).

Установка электросчётчика производится на высоте от 0,8 до 1,7 метра от пола, удобной для снятия показаний потребляемой электроэнергии. В квартирах в основном устанавливают электросчётчики в следующем исполнении:

  • механическое;
  • электронное.

Способ их включения — прямой, схемы подключения электронного или механического электросчётчика одинаковые.

УЗО — защита от поражения током

Человек живёт в окружении электрических приборов, многие из которых имеют металлический корпус, являющийся проводником тока. По разным причинам, но чаще при нарушении изоляции, случается замыкание проводов на корпус электроприбора.

При отсутствии заземления случайное прикосновение к прибору может стать опасным для здоровья, возможно, даже жизни человека. Чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением током, необходимо приобрести и установить в квартире/доме — УЗО.

УЗО — устройство защитного отключения устанавливают на электрический щит для того, чтобы:

  • защитить человека от поражения электрическим током;
  • не допустить возгорания из-за возникновения тока утечки в электрическом проводе.

Как работает УЗО?

Внешне устройство представляет собой модуль, с установленным внутри расцепным механизмом и дифференциальным трансформатором. Для проверки рабочего состояния необходимо нажать на кнопку «Тест» и УЗО должно сработать.

Принцип работы устройства заключается в контроле величины тока, которая в замкнутой цепи должна быть одинаковой (в любой её точке). В том случае, когда в подключённом электроприборе произошло нарушение изоляции и на корпусе появится фаза (потенциал), равный напряжению в сети, УЗО мгновенно отреагирует отключением подачи электричества.

Ещё один пример, когда можно случайно прикоснуться к фазному проводу и одновременно к токопроводящему, но заземлённому корпусу прибора, например, во время уборки пылесосом дотронуться до радиатора отопления. При этом значение тока в проводе фазы, окажется больше, чем в нулевом, ровно на такую величину, которая пройдёт через тело человека. УЗО отметит эту разницу и произойдёт защитное отключение тока.

К сожалению, если происходит одновременное прикосновение к нулевому и проводу фазы, то УЗО от таких несчастных случаев не защищает. Для электрической проводки в квартирах специалисты рекомендуют выбрать УЗО с параметрами:

  • рабочий ток 32 A;
  • ток утечки 30 mA.

Автоматическая защита электропроводки

Автоматический выключатель устанавливают для защиты электрической проводки от разрушения. Выбирают такой автомат, ориентируясь на сечение провода, зависящего от величины наибольшего тока, потребляемого электрическими приборами. Непосредственной защитой самих приборов являются предохранители, установленные в них.

Функции автоматического выключателя

Автомат предназначен для выполнения двух защитных функций:

  • мгновенный скачок тока, превышающий в несколько раз номинальное значение;
  • медленная тепловая защита. Она сработает, если номинальный ток нагрузки будет незначительно превышен в интервале от 15 до 60 минут.

Мгновенный скачок тока

Первый вариант защиты сработает при коротком замыкании в электрической проводке или в приборе, включённом в электросеть. В этом случае ток может иметь значение 100 A и при отсутствии автоматического выключения вначале полностью расплавилась бы изоляция, а потом провода. Таким образом, электрическая проводка стала бы полностью непригодной к дальнейшему использованию.

Медленная тепловая защита

Для того чтобы исключить ложные срабатывания автомата, предусмотрен вариант медленной тепловой защиты. Если на короткий промежуток времени ток, проходящий через автомат (с номиналом в 25 A), будет иметь значение 30 A, то из-за инерционности тепловой защиты, автоматический выключатель не сработает.

Например, включение пылесоса в сеть, нагруженную током в 15 A, добавит ей свои 10 A плюс ещё 5 A на запуске двигателя. В результате маленький промежуток времени автомат, рассчитанный на 25 A, пропускает через себя ток в 30 A без отключения подачи электроэнергии.

Как правильно выбрать автоматический выключатель?

При выборе автомата для защиты бытовой электрической проводки, ориентиром служит только сечение провода. В общем, в торговой сети можно приобрести автомат, рассчитанный на следующие токи защиты (в соответствии со стандартом): 1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Конкретно необходимый номинал автомата выключения устанавливают с помощью специальной таблицы. Кроме тока защиты, автомат должен подходить для использования в сети переменного тока со значением напряжения 220 вольт при частоте 50 Гц, с характеристикой отключения по типу С и классом 3.

При выборе автоматических выключателей по всем этим характеристикам, желательно, получить соответствующие разъяснения опытных специалистов, оказывающих услуги по монтажу электрического оборудования.

Нужно отметить, что выбор автомата будет правильным при условии, когда также учитывается сечение электропроводки, подходящей к счётчику извне. Например, если после ремонта в квартиру проведена электропроводка сечением в 2,5 мм2, а от щита, установленного в подъезде, подведён провод, сечение которого 1,5 мм2, тогда необходимо приобрести автомат, ориентируясь на меньшее сечение провода. Можно также заменить провода, подходящие к счётчику от электрощита в подъезде, на большие по сечению жилы.

Автоматический выключатель можно устанавливать только на фазный провод. Одиночный автомат на нулевой провод устанавливать воспрещается.

Работы, связанные со сборкой и установкой электрического щитка, счётчика или автоматов защиты, можно выполнять самостоятельно, не забывая соблюдать ПЭУ (правила устройства электроустановок). Однако на практике можно столкнуться со многими нюансами рабочего процесса, который в деталях знаком только специалистам, работающим в области электрических сетей.

elektro.guru


Смотрите также