Произодство и продажа бетона, пескобетона, кладочного раствора

  • ПРОДАЖА И ДОСТАВКА БЕТОНА

    Бетон | Москва | Щапово

  • ПЕСКОБЕТОН

    Пескобетон | Москва | Щапово

  • ЩЕБЕНЬ

    Продажа щебня в Московской области (Щапово)

  • ПЕСОК

    Продажа песка в Московской области (Щапово)

  • КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

    Кладочный раствор в Подмосковье (Щапово)

+7(926)381-13-78
+7(985)999-71-40

+7(916)213-50-95

  КРУГЛОСУТОЧНО

­

Чем утеплить стены балкона изнутри


Утепление внутренней стены лоджии своими руками

В этой статье мы расскажем о том, как защитить стены лоджии от проникновения холода, а также дадим совет, какие инструменты и материалы пригодятся вам для этой цели. Но прежде хотелось бы остановиться на тех проблемах, которые придется преодолеть в процессе работы.

Типичные ошибки

Серьезную проблему создает конденсат, который образуется изнутри на холодной поверхности стен и потолка. В результате возникают влажные участки, которые очень быстро покрываются слоем плесени. Происходит это из-за плохой вентиляции, неправильных систем утепления и обогрева.

Когда вентиляция помещения работает некорректно, воздух быстро перемещается из теплой части квартиры в холодную, т. е. в лоджию. Там избыточная влага оседает на самых холодных поверхностях. Избежать такого негативного эффекта помогают обычные двери, которые разделяют комнаты с различными температурными режимами, а, следовательно, и с разной влажностью.

Много неприятностей доставляют и системы утепления. Если, к примеру, утепление стен и пола было произведено неправильно, то влага обязательно оставит свои следы на проблемных участках лоджии.

Если вы решили сэкономить на пене, и вместо нее заделали швы между плитами шпаклевочной смесью, то в этих местах очень вероятно оседание конденсата со всеми вытекающими последствиями. Подобные ошибки лучше не допускать вовсе, поскольку устранить их будет очень сложно. Поэтому очень важно придерживаться технологии всех процессов утепления.

Часто проблемой становится некачественная система обогрева лоджии. Если этот процесс происходит лишь за счет теплого воздуха из соседней комнаты, то в холодных углах наружного помещения обязательно будет образовываться плесень. Поэтому утепление стены целесообразно начинать с утепления пола на лоджии.

Это важно и в целях соблюдения строительных норм, ведь установка водяного обогрева на балконах запрещена. Грамотно обустроенный теплый пол чутко реагирует на перепады температур в его различных участках и автоматически устраняет этот дисбаланс.

Тишина

Утепление стен кроме своего основного предназначения имеет и прочие положительные эффекты. На лоджии становится гораздо тише, а значит, уровень шума значительно снижается и в остальных комнатах помещения.

Ведь именно лоджия подвергается многочисленным шумовым воздействиям извне.

Выбор материала

Современный рынок теплоизоляционных материалов предоставляет покупателям огромный выбор, в котором новичку достаточно сложно разобраться, поэтому лучше обратиться за советом к специалистам. Многие из них советуют остановить свой выбор на экструдированном пенополистироле или, как его называют в обиходе, пеноплексе.

Этот материал обладает отменными теплосберегающими свойствами, высокой прочностью и низкой гигроскопичностью. Кроме того, он легко поддается обработке, отличаясь высокими экологическими стандартами и химической нейтральностью.

В качестве утеплителя широко применяются и другие разновидности пенопласта, однако, в отличие от пеноплекса, они имеют более скромные теплоизоляционные характеристики. Часто для утепления балконов и лоджий используют пенофол и минеральную вату.

Утепление стен

Утепление стен балкона состоит из нескольких этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

Подготовка стен к утеплению

Успешно утеплить стену можно лишь в том случае, если на лождии изначально проведена соответствующая подготовительная работа. Не поленитесь потратить время на подготовку, это обеспечит прекрасный результат.

Прежде всего, тщательно очистите стены от старого покрытия. Хорошо, если перед утеплением вы произведете замену устаревших оконных конструкций на стеклопакеты, а также удалите старую монтажную пену с рам.

Для этого лучше всего воспользоваться канцелярским ножом. Если изнутри на стенах есть значительные образования плесени, от них нужно обязательно избавиться. В этом случае подойдет фунгицидный спрей. Затем следует внимательно разметить линии для фиксации пенопластовых листов.

Укладка изолирующего слоя

Непосредственное утепление стен лоджии начинается с укладки слоя фольгированного пенополистирола. Листы нужно заранее нарезать, а затем надежно зафиксировать их специальными дюбелями и полиуретановым клеем.

Поверх теплоотражающего слоя крепятся металлические подвесы, которые выполняют функцию дополнительного фиксатора. Все швы и отверстия следует тщательно изолировать с помощью специального алюминиевого скотча.

Укладка основного слоя утепления

На следующем этапе укладывается основной слой утепления из пеноплекса. Помните, что в листах необходимо предварительно сделать отверстия для алюминиевых подвесов. Зазоры между плитами должны быть минимальными.

Плиты пеноплекса следует надежно закрепить с помощью клея и крепежных материалов, а каждый стык тщательно заделать монтажной пеной. Также обратите внимание на подвесы. Для лучшей герметизации после снятия излишков пены можно воспользоваться все тем же металлическим скотчем. Далее следует утеплить наружную стену лоджии слоем из фольгированного пенопласта. Постарайтесь тщательно заделать металлическим скотчем все швы и отверстия.

Утеплять ли все стены?

Дело в том, что стены лоджии изнутри и так достаточно хорошо утепляет теплый воздух соседней комнаты. Однако многие специалисты считают, что внутренние стены также требуют утепления. Правда, изнутри можно ограничиться лишь двумя слоями фольгированного пенопласта и экструдированного толстого пенополистирола.

Утепление вокруг окон

Достаточно трудоемким процессом является утепление стен возле окон. На этом участке герметизация всех щелей, стыков и швов должна производиться особенно тщательно и аккуратно.

Рекомендуем в обязательном порядке пользоваться монтажной пеной и металлическим скотчем. Не стоит забывать о том, что пене следует дать некоторое время на высыхание. После этого обязательно удалите все излишки строительным ножом, а затем запечатайте швы алюминиевым скотчем.

На заключительном этапе нанесения монтажной пены вам понадобится специальный растворитель, который предназначен для моментального удаления ее остатков. Это важная процедура, поскольку, если пена успеет затвердеть, удалить её будет достаточно сложно.

Финишная отделка

После завершения теплоизоляции лоджии стоит подумать об отделочных работах, которые также влияют на степень теплоизоляции в помещении. Когда все слои уложены и герметизированы, металлические подвесы нужно вернуть в первоначальное положение, а затем прикрепить к ним алюминиевые профили.

На эти профили удобно крепить практически любой из имеющихся на современном строительном рынке материалов. В качестве отделочного материала для стен лоджии прекрасно подойдут деревянные, пробковые и металлические реечные панели, конструкции из ПХВ, сайдинг и многие другие варианты.

Достаточно хорошо зарекомендовал себя влагостойкий гипсокартон. Преимущества этого материала заключаются в легкости структуры, которая отлично «дышит». Гипсокартон весьма доступен в плане цены, а также его легко обрабатывать, красить, фиксировать, наклеивать на его поверхность обои.

Вначале утепление лоджии может показаться достаточно сложным и трудоемким процессом. Однако если вы решитесь попробовать, то быстро поймете, что особых трудностей здесь нет. Все операции быстро осваиваются и не требуют специальных строительных навыков.

Из балкона также можно будет сделать удобное и полезное помещение. Например, оборудовать в ней кабинет, мастерскую, небольшой спортивный уголок или удобную комнату отдыха.

x-teplo.ru

Как утеплить стены на балконе изнутри своими руками

Утепление стен балкона можно проводить, как с наружной, так и с внутренней стороны. Если за работу браться самостоятельно, то последний вариант предпочтительней. Эта работа потребует определенных навыков, поэтому предварительно нужно ознакомиться с теоретической частью.

Утепленный балкон

Выбор материалов

Расход материала зависит от рабочей площади. Есть множество вариантов утеплителей с разной ценовой политикой. Но ориентироваться нужно не на цену, а на качество материала. Подбор утеплителя должен проходить с учетом всех сильных и слабых сторон.

Минеральная вата

Этот материал для утепления используется давно. Современные производители модернизировали его, поэтому он имеет улучшение свойства и разнообразные формы. Это позволяет использовать его в любых конфигурациях балконов.

Структура минваты может состоять из стекловолокна, шлаков или каменистых включений. На рынке можно встретить рулоны или маты, с толщиной от 0,2 до 20 см. Пластичность материала позволяет утеплить стены любой геометрии. К тому же это качество позволяет легко разделывать маты или рулоны при помощи обыкновенного строительного ножа.

Одним из основных достоинств минеральной ваты является высокий уровень шумо- и теплоизоляции. Пористая структура способна хорошо сохранять тепло с внутренней стороны, при этом и звуки извне будут достаточно приглушенными. Особенно это качество оценится теми владельцами, у которых балкон выходит на оживленную улицу.

Но среди недостатков стоит отметить низкую влагоустойчивость. На балконе всегда скапливается влага, как бы хорошо он не был застеклен. Особенно это явление характерно в холодное время года, когда в квартире тепло, а на улице холодно. Чем чаще будут пользоваться балконом, тем больше конденсата образуется, причем он появляется не только на стеклах, но и на всех поверхностях. А минеральная вата хорошо впитывает влагу, из-за чего и начинается процесс гниения.

Минеральная вата

Важно! Во время работы с минватой нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты – перчатки, одежду с длинным рукавом, респиратор, очки. Дело в том, что незаметные частички, которые образуются вовремя резки материала, оказывают сильное раздражающее воздействие на кожу и слизистые покровы.

Читайте также — утепление балкона минеральной ватой.

Вспененный полистирол (пенопласт)

Также популярен в утеплении помещений. Считается бюджетным вариантом. Среди достоинств можно отметить высокие показатели теплоизоляции, простоту монтажа, а значит, и экономию времени на работу. Также плотность и гладкость материала позволяет проводить выравнивание стен. Малый вес позволяет сэкономить на усилении стен (например, не создавать дополнительных каркасов).

Пенопласт имеет толщину от 0,2 до 20 см. Разные производители выпускают плиты с различной плотностью. Но важно знать, что чем выше показатель этого качества, тем ниже термоизоляционные свойства материала. Зато «твердые» плиты легче фиксировать к поверхности и они способны выдержать более высокую механическую нагрузку. К тому же, высокая плотность позволяет параллельно провести и выравнивание стен.

Вспененный полистирол (пенопласт)

Совет. Если планируется вспененный полистирол сверху покрывать более плотным материалом (например, ДВП), то стоит останавливать свой выбор на более пористом утеплителе – это позволит лучше сохранять тепло и увеличить звукоизоляцию.

Экструдированный пенополистирол

Данный утеплитель схож с предыдущим вариантом, хотя он и производится по другой технологии. В основе создания лежит экструзивный метод, за счет которого удается достичь высокого показателя плотности. Экструдированный пенополистирол часто используют для утепления полов, так как он способен хорошо удерживать тепло и выровнять поверхность. Но эти свойства можно использовать и при работе на балконе.

Продажа материала идет в листах толщиной от 0,2 см. ЭППС имеет специальные шпунты, посредством которых идет фиксация отдельных элементов друг с другом – в них заливают монтажную пену или «жидкие гвозди». Причем в итоге, полотно не имеет никаких щелей. В работе можно использовать нож для деления листов на необходимые отрезки.

Экструдированный пенополистирол

Если сравнивать пенопласт и пенополистирол, то плотность последнего варианта позволяет ему долгое время сопротивляться деформации. Также этот материал обладает низкой горючестью. Поэтому он более надежен и долговечен в эксплуатации. Но ради справедливости стоит сказать, что цена на ЭППС в два раза больше, чем на его аналог.

Пенополиэтилен

Выпускается в виде матов или рулонов. Толщина может быть самой разнообразной – самым тонким считается 2 мм, а самым толстым является 200 мм. Пенополиэтилен может использоваться, как самостоятельный утеплитель, так и в комплексе с другими материалами.

Есть фольгированный пенополиэтилен, у которого одна из сторон покрыта фольгой. Такое покрытие способно отражать тепловой поток в ту сторону, в которую оно направлено. То есть для удержания тепла, потребуется укладывать рулон фольгой в сторону балкона. Для таких целей самым оптимальным вариантом будет использование матов, так как их толщина позволяет обеспечить высокий уровень термоизоляции.

Фольгированный пенополиэтилен

Список необходимого инструмента

После того, как с выбором утеплителя будет окончено, пора приступать непосредственно к самой работе. Вне зависимости от типа материала, инструмент будет использоваться практически одинаковый.

Для проведения работ понадобиться:

  • утеплитель;
  • теплоотражатель – фольгированная теплоизоляция;
  • пароизоляционный и гидроизоляционный материал;
  • монтажная пена и пистолет для нее;
  • грунтовка и герметик;
  • антисептическая жидкость;
  • дюбеля «грибок» из пластика с сердечником – размер подбирается в соответствии с толщиной утеплителя;
  • уровень;
  • наждачная бумага или специальный шлифовальный брусок;
  • молоток;
  • пила или нож;
  • шруповерт и перфоратор;
  • двухсторонний и металлизированный скотч.

После подготовки всего необходимого инструментария можно приступать к утеплению.

Подготовительные работы

Утепление на балконе проходит в несколько этапов – подготовка поверхностей, монтаж «пирога», финальная отделка. Работа будет затрагивать все поверхности – нет смысла утеплять только стены, не затронув пол и потолок.

Также перед самым началом работ нужно провести остекление. Если балкон открытый, то без помощи специалистов не обойтись, так как тут понадобиться сваривать раму и вставлять металлопластиковые окна. Когда же окна есть, но они старые, то их рекомендуется заменить на стеклопакеты. На крайний случай, провести реставрацию деревянных рам – обнаружить и заделать все трещины, заменить деревянные рассохшиеся рейки, заделать все трещины герметиком. Даже если окна в хорошем состоянии, то деревянные или алюминиевые рамы не способны удерживать тепло, так как являются «холодными» материалами, да и держат они только по одному окну. А вот металлопластиковые изделия имеют воздушные камеры, которые и обеспечивают теплоизоляцию.

Подготовка включает в себя:

  1. Сначала все поверхности очищаются от всех старых покрытий – краски, цементных наростов, любых других материалов. Выступающие или отслаивающиеся элементы снижают качество утепления, так как не позволяет плотно прилегать материалу к поверхностям.
Очистка поверхностей от старых покрытий
  1. Далее мокрой тряпкой снимается весь мелкий строительный мусор и пыль. Рекомендуется дополнительно пропылесосить балкон, чтобы очистить даже мелкие щели.
  2. Следующим этапом идет заделка щелей и стыков. После прочистки, все прорехи смачиваются и заполняются герметиком (как альтернативный вариант, можно использовать цементный ремонтный раствор). Стыки между плитам сначала расширяют, а потом заполняются монтажной пеной. Также заделки требуют выбоины и сколы. Хотя они и не мешают ровности креплений, они являются точкой сбора конденсата. Для их ликвидации используется цементный раствор.
  3. Как только все дефекты будут устранены, а смесь высохнет, приступают к шлифовке поверхностей. Сначала ножом срезают все излишки монтажной пены и герметика, затем при помощи наждачной бумаги обрабатывают все заделанные дефекты. Далее все поверхности обрабатывают грунтовкой в два слоя (последний наносится только после того, как высохнет первый), после чего наносится раствор антисептика.

Важно! Не стоит пренебрегать антисептиком. Дело в том, что даже при максимально качественной работе, избежать возникновения влаги не удастся. Этот слой станет еще одним этапом защиты от образования плесени и грибков.

Также в подготовку балкона входит гидроизоляция. Она будет затрагивать весь пол и нижнюю часть стен (до того уровня, где будет оканчиваться финишное напольное покрытие). Есть несколько вариантов решения этого вопроса:

  • рубероид – укладка происходит на предварительно разогретую мастику;
  • пропитка специальными составами – предназначен для работы с бетонными поверхностями и требует нанесения в несколько слоев;
  • покрытие жидкой резиной – жидкая смесь наносится валиком или широкой кистью, а после высыхания создает на поверхностях пленку, которая и будет защищать от влаги;
Гидроизоляция пола и стен «жидкая резина»
  • водостойкая штукатурная смесь – подходят для работы с бетонным основанием;
  • полиэтиленовая пленка – ею застилают пол с захлестом на стены (примерно 10-20 см), а фиксируют при помощи скотча.

Все эти способы обеспечат защиту от проникновения и скопления влаги на балконе.

Утепление балкона: варианты

Самостоятельное утепление стен на балконе стоит проводить изнутри. С наружной стороны сделать это будет крайне затруднительно, особенно, если это не первый этаж. В зависимости от того, какой материал был выбран для этих целей, технология может несколько отличаться.

Вариант №1 – минеральная вата

Один из бюджетных вариантов утепления. Так как минвата боится влаги, то гидроизоляции стоит уделить особое внимание. Рекомендуется использовать самый дорогой материал, которым будет покрыт не только пол, но и полностью вся стена.

Этапы проведения работ по утеплению минеральной ватой:

  1. Создание деревянной обрешетки. Потребуются рейки 40х50 мм. Фиксация проводится при помощи дюбелей и перфоратора. Она станет основой для крепления финального покрытия. Шаг между рейками не должен превышать 60 см, так как есть риск, что со временем произойдет деформация этих плит, из-за чего возникнет провисание материала. К тому же это Стандартная ширина плиты минеральной ваты.
  2. Монтаж утеплителя. Для надежности фиксации можно использовать специальный клеящий цементный раствор. Хотя ширина обрешетки позволит просто вставить плиты внутрь. Если стена балкона не бетонная, а деревянная, то можно использовать строительный степлер. Материал разделяется на нужные отрезки и монтируется в пространстве обрешетки.
Утепление балкона минеральной ватой
  1. Пароизоляция. На минвату крепят пароизоляционную пленку (ее роль может выполнять обыкновенный полиэтилен). Фиксацию осуществляют при помощи строительного степлера. Для надежной изоляции рекомендуется фольгированной лентой закрепить материал по контуру.

После выполнения всех этих этапов можно приступать к монтажу финальной отделки.

Вариант №2 – пенопласт

Этот материал дешевле минеральной ваты, поэтому его достаточно часто используют для утепления поверхностей. Процесс укладки схож с предыдущим вариантом.

Потребуется выполнить следующие действия:

  1. Сначала создают защиту от влаги. Для этих целей стены можно обработать специальными составами на цементной основе. Покрывать рекомендуется не только стены, но и весь потолок. Более экономным вариантом является полиэтилен или любой аналогичный материал. Фиксацию проводят при помощи строительного степлера или скотча.
  2. Тут также потребуется создать обрешетку. Делается она аналогичным образом, что и в случае с минеральной ватой. Только тут шаг выполняется в 50 см. Для придания прочности, углы обрешетки оформляются металлическими уголками. Если пенопластом утепляется и пол, то рамка создается сначала на нем, а потом на стенах. Только в первом случае потребуются рейки большей толщины – 50х100 мм.
Деревянная обрешетка с пароизоляцией
  1. Пенопласт разделяется на необходимые размеры и укладывается в ячейки обрешетки. В отличии от минеральной ваты, тут требуется обязательная фиксация клеящим составом.
  2. Сверху обустраивается еще один пароизоляционный барьер. Использоваться могут те же материалы, что и в первом слое.

Важно. Пенопласт имеет большую толщину, поэтому в процессе укладки он «съедает» полезную площадь балкона. Конечно, его можно разделить по толщине, но это снизит показатели теплопроводности.

Заключительная часть

После того, как будет проведено внутреннее утепление стен своими руками, можно приступать к финальным работам. К ней приступают после того, как будет уложен слой пароизоляции на всех поверхностях. Стоит помнить, что в углах на одной из «холодных» сторон нужно оставить промежуток, чтобы избежать «мостиков холода».

Чтобы полностью закончить все работы, предстоит выполнить следующее:

  1. Провести утепление вокруг окон. Заделываются все стыки между поверхностями. Для этого используется монтажная пена, остатки которой удаляются посредством специального растворителя. После зачистки швы оклеиваются алюминиевым скотчем.
  2. Финальная отделка. На черновой пол настилают конечное покрытие. Способ монтажа зависит от выбранного материала. К обрешетке на стене поверх утепляющего материала, фиксируют листы финишной отделки – гипсокартон, вагонка, еврорейка, пластиковые плиты и т.д. Фиксацию проводят при помощи саморезов. Если использовался гипсокартон, то швы и места врезки крепежей понадобиться зашпаклевать. Далее стены можно окрашивать или оклеивать обоями.
Готовые утепленные стены балкона под покраску

Утепление балкона своими руками – не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Главное разобраться с технологией процесса.

znatoktepla.ru

Утепление лоджии и балкона изнутри - пошаговая инструкция + видео!

Наличие лоджии дает владельцу городской квартиры массу значимых преимуществ. И главное из них – это имеющаяся возможность расширить свои владения за счет дополнительных квадратных метров. Правда, для этого необходимо будет поработать – но зато в любом случае достигается немалый выигрыш, особенно с учетом того, сколько стоит один «квадрат» полезной площади в наше время.

Как правильно утеплить лоджию изнутри

Однако, чтобы преобразовать лоджию в действительно полноценное помещение, или даже рассматривать перспективу ее объединения с комнатой, необходимо обеспечить высокоэффективную термоизоляцию. Но и в этом случае хозяевам проще, нежели тем, у кого в распоряжении не лоджия, а балкон – гораздо меньше ограничений на возможности использования различных строительно-отделочных материалов, да и степень внешнего воздействия на такую пристройку – не столь выражена за счет особенностей ее конструкции. Давайте рассмотрим варианты, как правильно утеплить лоджию изнутри, не прибегая к значительным тратам и стараясь обойтись собственными силами.

В чем особенности утепления лоджии

Балкон и лоджия, хотя и имеют немало сходных черт, все же отличаются конструкцией, и это, по сути, предопределяет возможную разницу в подходах к их преобразованию в полноценное полезное помещение.

Очень часто торцевые стенки лоджий соседствуют с отапливаемыми помещениями, и обеспечить их эффективную термоизоляцию – значительно проще.

  • Если балкон практически всегда располагается на плите, выступающей за пределы здания, то есть с трех сторон, а нередкое еще и сверху-снизу «продуваем всеми ветрами», то у классической лоджии наружу открыта только одна сторона, а сама она как бы «прячется» в нише фасада. Торцевые стенки лоджии могут соседствовать с отапливаемыми помещениями, с такими же лоджиями, и лишь в редких случаях, в угловых квартирах – с холодной капитальной стеной. Примерно так же обстоит с потолком и полом этого помещения – если сверху и снизу расположены застекленные и утепленные лоджии, то влияние «забортных» погодных условий будет значительно меньше.
  • Плита лоджии опирается с трех сторон на надёжные капитальные стены, то есть нет риска ее деформации и провисания от излишней нагрузки. Это дает возможность применить при ремонте, утеплении и отделке пола практически все известные технологии, допустимые для многоэтажек. Поверхность можно выровнять стяжкой, разместив при этом, например, в ее толще кабельный подогрев поверхности.
  • Многие лоджии имеют по проекту капитальный парапет, железобетонный или выложенный из кирпича или блоков. Но даже если ограждение представляет собой легкую конструкцию, состоящую из сваренной решетки или тонкой перегородки, то ничто не помешает самостоятельно выложить на необходимую высоту стенку из газосиликатных блоков.

Конструкция лоджии не накладывает серьезных ограничений на возведение капитального парапета из кирпича или газосиликатных блоков

Такой парапет не только уже сам по себе обеспечивает определённую степень термоизоляции помещения, но и становится отличной основой для монтажа рам остекления лоджии.

  • Благодаря особенностям своей конструкции, лоджии, как правило, бывают шире и вместительнее балконов. А наряду с тем, что им, в силу тех же причин, не требуется столь значимого утеплительного слоя, получается очень существенный выигрыш в полезной площади. И рыночная стоимость квартир, оснащенных лоджиями, обычно ощутимо выше, чем равных им по площади квартир, имеющих балконы.

При утеплении лоджии вполне можно использовать все те технологические приемы, которые поменяются при термоизоляции балконов, но выполнять их, как правило, уже значительно проще. На страницах нашего портала – достаточно информации о методиках утепления балконов – в частности, хорошо показана последовательность термоизоляционных работ с использованием плит пенополистирола.

Как утеплить балкон самостоятельно?

Существует немало приемлемых методик создания на балконе требуемого уровня термоизоляции. Подробнее об этом рассказано в публикации «Утепление балкона своими руками». Кроме того, наверняка полезными станут советы, изложенные в статьях, посвящённых отдельно полам на балконах и потолкам на балконах, в которых вопросам утепления уделено ключевое внимание.

Чтобы не повторяться, в данной публикации будет подробно рассмотрена инструкция по утеплению лоджии минеральной ватой. А затем – хорошо подходящий именно для лоджии способ термоизоляции пола с его одновременным выравниванием и поднятием на требуемую высоту по технологии сухой стяжки.

Какое утепление потребуется для лоджии?

Общие понятия об утеплении лоджии

Если на лоджии задумывается создание полноценного помещения или даже ее объединение с комнатой (кухней), то и требования к термоизоляции поверхностей должны в полной мере соответствовать установленным для жилых помещений параметрам. Суть сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление ограждения или перекрытия не может быть меньше установленного СНиП нормированного показателя, рассчитанного для данного региона, в зависимости от особенностей климата. Это очень наглядно показано на размещенной ниже карте-схеме:

По этой карте-схеме несложно определить нормативное значение термического сопротивления для своего региона (фиолетовое – для стен, синее – для перекрытий)

Но именно у лоджии, в отличие от балкона, не все стены, перегородки и перекрытия одинаковы. И степень необходимой их термоизолированности лежит в зависимости еще и от «соседства», то есть от того, что расположено с другой стороны. Можно пояснить на примере:

Различные поверхности лоджии требуют и дифференцированного подхода к их утеплению

1 – парапет лоджии всегда граничит с открытым пространством улицы, то есть требования к термоизоляции здесь действуют в полную силу.

2 – противоположная капитальная стена, отделяющая лоджию от жилого помещения квартиры. Как правило, ее термоизоляционные качества уже предусмотрены проектом самого здания, из того расчета, что лоджия открыта. Стало быть, в дополнительном утеплении эта стена чаще всего не нуждается, и ее просто отделывают в общем «ансамбле» с другими поверхностями помещения.

3 – торцевые стены. Здесь возможны несколько вариантов.

— В некоторых лоджиях такая стена является общей с отапливаемым помещением (комнатой или кухней). Утепление потребуется, так как сама стена является проводником холода, но его толщина будет уже значительно меньше.

— По соседству может располагаться другая лоджия, и в этом случае все зависит, в каком она состоянии. Если она открытая, и хозяева не собираются предпринимать никаких шагов к ее утеплению, то стенку стоит рассматривать, как внешнюю, со всеми вытекающими последствиями. Точно так же стоит рассматривать и торцевую стенку на угловых лоджиях, соседствующих с улицей.

— Если соседняя лоджия застеклена и утеплена, то слой термоизоляции может быть уменьшен.

4 и 5 – пол и потолок лоджии. Необходимость и объем термоизоляции можно рассматривать по аналогичному подходу – в зависимости от «соседства». Возможные случаи, в принципе, схожи с рассмотренными для торцевых стен. Правда, суммарное значение термического сопротивления для перекрытий обычно существенно выше, чем для стен.

Слой утепления должен, в комплексе с другими материалами стены или перекрытия, обеспечить требуемое значение сопротивления теплопередаче.

Итак, весь принцип термоизоляции состоит в том, чтобы создать такую многослойную конструкцию, чтобы ее суммарное термическое сопротивление соответствовало установленным нормативным параметрам. А оно складывается, естественно, из термоизоляционных показателей каждого из слоев – самой стены (перекрытия), одного или нескольких прослоек утепления, внутренней и внешней отделки. Основная задача – за счет утеплителей, то есть материалов с выражено низкой теплопроводностью, обеспечить то «восполнение дефицита» общего сопротивления, которое требуется для достижения требуемого значения.

Базовой формулой можно считать следующую:

Rn = Нn / λn

в которой:

Rn – величина сопротивления теплопередаче (м²×°С/Вт) для каждого отдельно взятого слоя стены или перекрытия.

Нn – толщина этого слоя (в метрах);

λn – табличная величина коэффициента теплопроводности для материала, из которого изготовлен этот слой (Вт/м×°С).

Оперируя этим соотношением, несложно вычислить требуемую толщину утеплителя, если известны все остальные параметры.

Чтобы облегчить читателю задачу, ниже размещен удобный калькулятор, который позволит быстро и с достаточной степенью точности определить толщину термоизоляции для каждой из поверхностей утепляемой лоджии. В нем также учтены особенности «соседства», о которых говорилось выше.

Калькулятор расчета толщины термоизоляции стен, потолка и пола лоджии

Прежде чем переходить непосредственно к расчету, уместным будет ознакомиться еще с одним замечанием.

Применение пенофола для утепления лоджии резко поднимает эффективность всей создаваемой термоизоляционной системы

При утеплении балконов и лоджий очень часто используется дополнительный термоизоляционный материал – фольгированный пенополиэтилен. Им закрывают все утепленные поверхности, добиваясь при этом сразу трех эффектов:

— Материал сам по себе является хорошим термоизолятором, и, можно сказать, участвует в создании суммарного сопротивления теплопередаче.

— Пенополиэтилен, тем более – фольгированный, становиться отличной преградой от проникновения к утепляемой конструкции водяного пара, а, между тем, пароизоляция является обязательным условием при утеплении помещений изнутри.

— Наконец, отражающий фольгированный слой, направленный в сторону помещения лоджии, создает «явление термоса», и эффективность термоизоляции резко возрастает. А это, в свою очередь, позволяет применить более тонкие слои утеплительных материалов, что чрезвычайно важно в ограниченном пространстве лоджии.

В калькуляторе предусмотрена возможность провести расчет как с использованием фольгированного утеплителя (пенофола) различной толщины, так и без него. Получается очень наглядная картина, а выводы пусть каждый хозяин делает самостоятельно.

Перейти к расчётам

Как утеплить лоджию минеральной ватой?

Перейдем непосредственно к процессам утепления лоджии.

Предварительные этапы – ревизия и ремонт подлежащих термоизоляции поверхностей, их надежная гидроизоляция – все это проводится точно так же, как и при утеплении балкона – смотри рекомендуемые выше ссылки. В данном случае будем исходить из того, что поверхности готовы, расчеты произведены, остекление лоджии выполнено по всем правилам.

Остекление лоджии или балкона – особый этап в их благоустройстве

Никогда в этом помещении не добиться требуемого микроклимата, если не будут установлены качественные рамы. Остеклить балкон самостоятельно – чрезвычайно сложная и опасная задача, и хотя на нашем портале приводится инструкция по выполнению подобной операции, лучше пригласить для этого специалистов.

В качестве утеплителя будет использоваться базальтовая минеральная вата. Она несколько дороже стекловолоконного аналога, но превосходит его практически по всем эксплуатационным параметрам.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Лоджия подготовлена к утеплению. Сложен парапет из газосиликатных блоков. Проведена необходимая гидроизоляция всех поверхностей. Установлено качественное остекление – металлопластиковые рамы со стеклопакетами. Все щели, технологические зазоры плотно заполнены монтажной пеной.

Можно переходить к монтажу каркаса под утеплительный материал – минеральную вату.

Готовятся бруски — направляющие каркасной конструкции. Их толщину обычно выбирают с расчетом, чтобы она соответствовала толщине утеплительных плит. В данном случае – это 50×50 мм.
Бруски крепятся к поверхности парапета с помощью дюбелей – намечаются и высверливаются отверстия, вставляются дюбель-пробки, вкручиваются саморезы. Может использоваться и иной крепеж, например, дюбель-гвозди – все зависит от материала изготовления утепляемой конструкции.
Бруски следует не наживлять, а именно надежно закреплять, неподвижно зафиксировать на стене, так как на них впоследствии ляжет вся нагрузка и от утеплительного материала, и от декоративной обшивки стены.
Подобная обрешетка крепится и на торцевых стенах лоджии. В данном случае она размещена горизонтально, но эта ориентация может быть и иной – все зависит от количества слоев утеплительного материала и планируемого направления панелей декоративной обшивки лоджии.

Обратите внимание – на стене, отделяющей лоджию от помещения, тоже смонтирована обрешетка, но только она выполнена из тонких реек, 20×40 мм. Укладки утеплителя на этой поверхности не предполагается, и обрешетка будет служить исключительно в качестве основания для обшивки стены вагонкой.

При установке направляющих обрешетки на утепляемых стенах, необходимо придерживаться такого шага, чтобы утеплительные плиты очень плотно встали между брусками. Большинство минераловатных утеплителей имеет стандартную ширину блока в 600 мм. Значит, оптимальным расстоянием между брусками «в свету» станет примерно 570 ÷ 580 мм.
При монтаже направляющих необходимо контролировать вертикальность задаваемой ими плоскости – это впоследствии отразится на аккуратности декоративной обшивки лоджии. Подобное требование распространяется на все утепляемые стены.
По готовности обрешетки, можно переходить к укладке утеплительного материала. Блоки минеральной базальтовой ваты за счет своей выраженной упругости можно слегка поджать с торцов и плотно уложить между брусьями – они расправятся и не оставят никаких щелей.

Некоторые разновидности базальтовой ваты известных брендов, например, «ROCKWOOL BATTS SCANDIK», имеют специальную конструкцию - по технологии «флекси»: один из краев выполнен подпружиненным, что обеспечивает максимально плотное прилегание блока к направляющим обрешетки.

Если есть необходимость, блоки минваты режутся в нужный размер – это несложно сделать по линейке обычным строительным ножом. При раскрое так же учитывается, что размер получаемого блока должен быть на 20÷30 мм больше, чем ширина просвета между брусьями обрешетки. Таким образом заполняются все «ячейки» обрешетки на парапете и на торцевых стенах.

Параллельно можно вести и утепление потолка, но там придется дополнительно обеспечить фиксацию минеральной ваты между направляющими. Это можно выполнить, например, натягиваемой зигзагообразно между направляющими леской.

В данном случае расчеты показали, что для утепления парапета требуется два слоя минеральной ваты. Поэтому, после укладки первого, к вертикальным стойкам обрешетки прикручиваются горизонтальные направляющие. Они одновременно еще и прижмут уложенные блоки утеплителя.
Крепить второй ряд можно обычными саморезами.
Чтобы свести к минимуму отходы минеральной ваты и обеспечить качественную термоизоляцию, при монтаже второго яруса обрешетки также стараются придерживаться выбранного шага установки, если это возможно.
Далее, производится укладка второго слоя минеральной ваты. В этом случае блоки утеплителя придется стыковать между собой – там тоже должна обеспечиваться максимальная плотность укладки, без оставления малейших щелей. После такой укладки «мостиков холода» почти не останется.

Обратите внимание – на торцевой стене укладка была выполнена в один слой, и там большего, по расчетам, не потребовалось. Второй ярус обрешётки на стенах не монтировался.

Следующий важнейший этап утепления лоджии – это создание надежного барьера от проникновения пара. Концентрация водяных паров в теплом обитаемом помещении всегда выше, чем на улице, и они ищут выход, проникая через материалы отделки. Если не создать барьер, влагой начнет напитываться утеплитель, теряя свои качества (особо это актуально именно для волокнистых материалов). Кроме того, могут появиться участки сырости в области «точки росы», то есть практически в районе прилегания утеплителя к стенам или перекрытиям. Все это чревато появлением неприятного запаха и началом распространения плесени. Как уже говорилось, в качестве пароизоляции очень часто используют фольгированный пенополиэтилен, располагая его отражающей поверхностью внутрь помещения лоджии. Ну а в данном примере было решено применить специальную армированную пароизоляционную пленку.

Рулон разматывается по всей длине утепляемой поверхности. При укладке стараются допустить как можно меньше стыков отдельных полотен.

К направляющим обрешетки пленка крепится скобками с помощью обычного строительного степлера.
Если необходимо обеспечить сопряжение двух полотен, то их взаимный перехлест должен составлять не менее 100 мм. Его можно проклеить сверху скотчем.

Другой вариант – на нижнее полотно по линии перехлеста приклеивается двухсторонний скотч. Затем аккуратно снимается защитная подложка, и опускается верхнее полотно. После плотного прижатия по всей линии, обеспечится надёжная герметизация соединения.

Аналогичные работы выполняются на всех утепляемых поверхностях. Слой утеплителя должен быть полностью закрыт по всей площади стен и потолка.
Еще один важный момент – нельзя забывать о краях пароизоляционного барьера. В рассматриваемом примере плёнка заведена аж до рам остекления, и по этой линии приклеена качественным водостойким скотчем, чтобы получилось абсолютно герметичное примыкание.

В дальнейшем на это место ляжет подоконник, который скроет герметизацию.

В местах прилегания утепляемых поверхностей к не утепляемым также проводится герметизация. Пленка заводится на не утепляемую стенку и проклеивается по все длине.
Скотч должен наклеиться максимально ровно и плотно, без замятий и пузырей. В дальнейшем это линия герметизации также будет скрыта декоративной отделкой.
Если используется пенофол, то будут небольшие особенности. Так, полотна имеют определенную толщину, и их внахлест уложить не удастся. Поэтому пенофол настилают встык, стараясь добиться минимального просвета между фрагментами, а затем по этой линии проводят герметизацию с помощью фольгированного скотча.

В остальном же – все так же: должна быть полностью закрыта вся утепляемая поверхность с герметизацией по границам.

Между слоем пароизоляционного барьера и отделкой обязательно следует оставить просвет, чтобы сконденсировавшаяся влага имела возможность испаряться. Поэтому крепление облицовки будет проводиться не на каркас непосредственно, а на рейки контробрешетки.

А для того чтобы при монтаже реек проколы от саморезов не стали путем проникновения влаги в утеплитель, рекомендуется по линии их установки приклеить полосы двухстороннего скотча.

Для контробрешетки достаточно реек толщиной 20 мм, например, 50×20 или 40×20.
Направление реек контробрешетки выбирается с учетом будущей отделки – оно должно быть перпендикулярным панелям (доскам вагонки). Шаг выбирается также в соответствии с требованиями, предъявляемыми к материалу облицовки. Для вагонки будет достаточно шага в 400 ÷ 500 мм.
После того как контробрешетка на стенах смонтирована, можно заняться поверхностью пола. В рассматриваемом примере пол предварительно был выровнен стяжкой, и в дополнительной корректировке уровня не нуждается. Было решено применить простую схему – укладка лаг с размещением утеплителя между ними. Для лаг выбраны бруски сечением 100×50 мм. Они укладываются на узкое ребро, два по краям лоджии и один – по центру.

Совершенно ровная поверхность пола избавляет даже от необходимости жестко закреплять лаги.

Между лаг укладываются блоки утеплителя. Требования такие же – плотное прилегание блоков к направляющим и между собой.

Не забывается при этом и просвет между крайними лагами и параллельными им стенами – он тоже должен быть заполнен минватой.

В данном случае утеплитель укладывается в два слоя. При этом стыки между блоками минваты в нижнем и верхнем ряду не должны совпадать – делается обязательное смещение.
После укладки утеплителя поверхность застилается слоем пароизоляционной пленки. При этом края пленки, находящейся на стенах, приподнимаются, и пленка на полу подводится под них, с заходом на стены.
Этот нахлест пароизоляции также герметизируется двухсторонним скотчем или скотчем сверху – по линии стыка.
Можно переходить к укладке фанеры. Принимается уже рассмотренная выше мера предосторожности – по линии вкручивания саморезов приклеивается полоска герметизирующего двухстороннего скотча, чтобы обезопасить места прокола пленки.
Раскраиваются листы фанеры, с таким расчетом, чтобы вдоль стен по всему периметру лоджии оставался компенсационный зазор порядка 5÷7 мм. Фанера крепится к лагам саморезами, с шагом 150÷200 мм.
Для надежного пола, способного выдерживать динамические нагрузки, должна применяться фанера толщиной 15÷20 мм. Другой вариант, как показано на иллюстрации – фанера толщиной в 10 мм укладывается в два слоя. При этом стыки листов в верхнем и нижнем ярусе не должны совпадать.

Такой пол станет хорошей основой для практически любого финишного покрытия.

По сути, утепление закончено, и можно переходить к отделочным работам, например, облицовывать стены вагонкой по рейкам контробрешетки, как в предлагаемом примере. Но вопросы отделки уже выходят за рамки темы настоящей публикации.
В результате лоджия отлично утеплена и красиво оформлена! Согласитесь, что изложенная технология никак не видится неисполнимой для старательного домашнего мастера.

Выравнивание и утепление пола на лоджии «сухой стяжкой»

Принцип устройства сухой стяжки и необходимые материалы

Нередко случаются ситуации, когда пол на лоджии необходимо выровнять (имеется значимый перепад уровня), поднять на достаточно большую высоту, например, сравняв с порогом в жилую комнату, и при всем этом еще и обеспечить его утепление. «Убить трех зайцев» разом поможет технология сухой стяжки.

Принцип такого выравнивания с утеплением показан на схеме:

Принципиальная схема устройства сухой стяжки

1 и 2 – соответственно, бетонная плита лоджии и одна из стен

3 – обязательная гидроизоляционная прослойка, в качестве которой обычно используется обыкновенная полиэтиленовая пленка, толщиной 150÷200 мкм.

4 – вдоль стен по всему периметру обязательно прокладывается упругая компенсационная (демпферная) лента из вспененного полиэтилена. Она нивелирует линейные расширения покрытия вследствие перепадов температур, а кроме того – является еще и неплохим барьером на пути распространения ударного шума, характерного для многоэтажных построек. Пористая структура такой ленты эффективно поглощает вибрационные колебания, которые, кстати, «противопоказаны» сухой стяжке.

Рулон компенсационной ленты – обычно в нем 25 погонных метров

Толщина ленты обычно принимается 8÷12 мм. Ширина должна превышать планируемый уровень поднятия пола.

5 – основной компонент сухой стяжки – это засыпка из керамзитового песка фракции от 1 до 5 мм. Именно она обеспечивает требуемый уровень термоизоляции, выравнивание и подъем уровня пола.

Качественные сухие засыпки. Обычно поставляются в мешках объемом 40 литров

Реализуется несколько типов сухой засыпки, но рекомендуется выбирать действительно качественный материал, с минимальным количеством пылевидной фракции. Можно смело назвать три марки, которые не должны подвести: это «Компэвит», «Kerafloor» (обе – белорусского производства), и сухая засыпка «Кnаuf», выпускаемая различными заводами по лицензии. Кстати, упомянутый порядок, в принципе, соответствует и рейтингу этого материала в профессиональной среде отделочников: белорусские засыпки даже несколько опережают «Кnаuf» по качеству.

А вот приобретать засыпки неизвестных производителей – не рекомендуется, так как возможная насыщенность его керамзитовым песком пылевидной консистенции резко снизит и прочностные качества сухой стяжки, и ее утеплительные функции.

6 – это так называемые элементы пола – двухслойные панели, выполненные из гипсо-волоконных (иногда – гипсо-стружечных) листов.

Два слоя панели склеены со смещением, и в результате по краям создается монтажная фальцевав кромка, для стыковки соседних элементов пола

Стандартный размер большинства представленных в продаже панелей ГВЛ: 600×1200 мм при общей толщине 20 мм. Ширина фальца – 50 мм.

Наиболее распространенный размерный стандарт элементов пола для сухой стяжки

Существуют панели и иных размеров, но в условиях квартиры именно такой станет оптимальным.

Панели обычно приобретаются из расчёта площади помещения + 15% на раскрой.

7 – при монтаже для качественного соединения панелей в «замке» фальцы промазываются клеем. Вполне подойдет самый обычный клей ПВА. Ориентировочный расход клея – 50 мл на 1 м².

8 – окончательная фиксация элементов пола между собой, создание единого покрытия пола, обеспечивается вкручиванием саморезов по линии фальцевых соединений, с шагом примерно в 150 мм.

Рекомендуется использовать специальные саморезы, с двухзаходной резьбой, например, «Кnаuf» MN 3,9 длиной 19 мм.

Фирменные саморезы «Кnаuf» MN 3,9×19

Такие саморезы имеют еще и зенкующие головки, которые обеспечат их необходимое притапливание в лист ГВЛ.

Расход саморезов обычно принимается в среднем 12 шт. на 1 м² пола.

Собранный пол станет отличной основой для практически любого финишного покрытия (поз. 9), а компенсационный зазор вдоль стен несложно впоследствии прикрыть плинтусом (поз. 10)

Еще одно важное замечание.

Толщина слоя сухой засыпки не может быть беспредельной:

— Минимальная толщина засыпки не должна быть менее 30 мм.

— Максимальная высота, принято считать, не должна превышать 100 мм. Опытные мастера и к этому параметру относятся с некоторым скепсисом, и рекомендуют все же ограничиться максимальной толщиной слоя в 80÷90 мм. Таким образом, получается достаточно понятная градация:

  • Если планируется понять уровень пола на высоту до 100 мм, то это будет обеспечиваться 20 мм за счет ГВЛ-элемента пола плюс необходимым слоем засыпки
  • Когда требуется более высокое поднятие, более 100 мм, необходимо будет проводить засыпку сухой стяжки в два слоя, с установкой между ними промежуточного слоя ГВЛ. Для этого могут использоваться те же элементы пола или, в целях экономии – одинарные листы ГВЛ толщиной 10 мм.

Например, требуется поднять сухой стяжкой уровень пола на высоту 120 мм. Толщина элементов – 20 мм, то есть остаётся 100 мм. Если для промежуточной прослойки используются одинарные листы ГВЛ, то можно выполнить два слоя засыпки 50 + 40 мм. При использовании двойных листов, соответственно, получится 40 + 40 мм.

Теперь перейдем к расчету необходимого количества расходных материалов. Для этого предлагаем воспользоваться размещенными ниже калькуляторами.

В любом случае исходным параметром является площадь лоджии. Если помещение прямоугольное, то никаких проблем нет. Но лоджии бывают и весьма «вычурных» форм. Но и в этом случае подсчитать площадь – не так сложно.

Как узнать площадь лоджии сложной конфигурации?

Существует немало приёмов расчета площади сложных по форме помещений. Обратитесь к статье нашего портала «Как рассчитать площадь комнаты» — там приведены все необходимые формулы и размещены удобные калькуляторы.

Итак, выполняем расчеты:

Калькулятор расчета количества сухой засыпки
Калькулятор расчета других расходных материалов для сухой стяжки на лоджии

Перейти к расчётам

Как выполняется укладка сухой стяжки на лоджии

Теперь рассмотрим процесс укладки сухой стяжки на лоджии пошагово.

Необходимо подготовить инструменты и принадлежности:

  • Две направляющие. Желательно, чтобы их толщина соответствовала толщине элемента пола, 20 мм – так будет проще ориентироваться при выставлении по высоте будущего покрытия. Можно, например, использовать два алюминиевых правила. Вполне сгодятся и ровные, гладко струганные доски 20×100 мм.
  • Специальное правило для разравнивания сухой засыпки. Его можно изготовить самостоятельно, вырезав, к примеру, из полосы фанеры. Важно, чтобы разравнивающий край правила приходился на нижнюю плоскость направляющих, то есть по бокам выбирается паз высотой также 20 мм, как показано на схеме:

Правило для разравнивания сухой засыпки несложно изготовить самостоятельно

1 – слой сухой засыпки.

2 – две направляющие, расставленные по ширине лоджии.

3 – самодельное правило, например, из полосы фанеры.

  • Обычные шпатели и терки – для распределения сухой засыпки и ее легкого «притаптывания».
  • Шуруповерт для вкручивания монтажных саморезов.
  • Электрический лобзик для раскроя ГВЛ. Может подойти и ручная ножовка с мелким зубом.
  • Строительный нож.
  • Скотч для временной фиксации гидроизоляции на стенах.
  • Строительный или лазерный уровень, разметочный инструмент.

Работу всегда начинают с проведения ревизии и мелкого ремонта поверхности. Смысл в том, что не должно оставаться щелей, углублений, выступов – все это может спровоцировать прорыв гидроизоляционной пленки, а также стать «гнездом» постепенного скопления сырости.

Особой гладкости поверхности – не требуется, но изъяны должны быть заполнены в уровень с плитой ремонтным составом или даже монтажной пеной. После застывания ремонтных «заплаток» проводят дополнительную гидроизоляцию поверхности грунтом глубокого проникновения. Когда грунтовка высохнет, можно переходить уже непосредственно к сухой стяжке.

Если в распоряжении хозяина имеется лазерный уровень, то проблем с выставлением высоты не предвидится. Если нет – то придется пробивать по периметру горизонтальную «нулевую линию», по которой и ориентироваться в дальнейшем.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Поверхности плиты подремонтирована, прогрунтована, готова к дальнейшим операциям.
Чтобы не допустить разрыва полиэтиленовой пленки, проводится тщательная уборка – удаляется весь имеющийся на поверхности строительный мусор. Можно воспользоваться и строительным пылесосом.
Если где-нибудь обнаружены щели или просветы, например, как на данной иллюстрации, между ограждением парапета и поверхностью пола, то их заполняют монтажной пеной.
Ждать полного застывания монтажной пены в данном случае нет необходимости, как и срезать ее излишки. Можно сразу переходить к очередным этапам работы.
А следующий этап – это укладка по всему периметру демпферной (компенсационной) ленты. Обычно рулона в 25 метров хватает на любую лоджию или балкон – для укладки одной целой полосой. Важно – лента должна иметь такую ширину, чтобы она полностью охватывала всю толщину будущей сухой стяжки, включая и покрытие ГВЛ, и выступала сверху еще на 10÷15 мм. Многие ленты имеют с тыльной стороны защищенный подложкой самоклеящийся слой – их укладка вдоль стен не составит трудностей.

Если самоклеящегося слоя нет, то можно фиксировать ленту на стене кусочками малярного скотча.

Весь периметр полностью закрыт демпферной лентой.
Следующий шаг – это укладка полиэтиленовой пленки. Ширина стандартных лоджий обычно позволяет применить пленку целым полотном.

Однако, если есть необходимость использовать несколько (два и более) полотен, например, при сложной конфигурации лоджии, то они должны укладываться с перехлестом по краям не менее 100÷150 мм, и с проклеиванием линии перехлеста водостойким скотчем.

Пленка заводится на стены, обычно даже несколько выше уже уложенной демпферной ленты. Чтобы края пленки не мешали дальнейшим операциям, их можно зафиксировать на поверхности стены отрезками малярного скотча.
Можно переходить к работе с сухой засыпкой. Вскрывается заводская упаковка. В рассматриваемом случае высота подъема поверхности пола составляет 150 мм, поэтому будет применена двухслойная засыпка сухой стяжки с промежуточным слоем ГВЛ по центру.

Итак, планируются два слоя сухой засыпки по 60 мм + слой ГВЛ промежуточный – 10 мм и + элементы пола – 20 мм.

Из мешков на застеленную поверхность высыпается засыпка. Качественный материал при этом не должен давать много пыли. Высыпают с таким расчетом, чтобы примерно добиться требуемой толщины слоя в 60 мм.

Материал распределяется по поверхности. Можно провести его легкую трамбовку с помощью ручной малярной терки – деревянной или полистирольной.

Вдоль стен лоджии непосредственно на сделанную засыпку укладываются две направляющие. Подсыпая или отгребая керамзитовый песок, направляющие выставляют строго по горизонтали.

Направляющая должна плотно лежать на поверхности засыпки всей своей площадью основания.

Аналогичные действия проводятся и с противоположной стороны лоджии. Но здесь еще необходимо добиться и того, чтобы направляющая встала на тот же уровень, что и первая – в одной горизонтальной плоскости.

При выставлении ведется постоянный контроль с помощью строительного уровня.

После того как направляющие выставлены, можно переходить к выравниванию поверхности между ними. Для этого используется самодельное правило – как его изготовить, уже говорилось выше.

В результате этой операции слой засыпки должен сравняться с нижней гранью направляющих.

Чтобы была возможность перемещаться по выровненному слою засыпки, укладываются мостки или площадки. Их можно изготовить из фанеры или из тех же обрезков ГВЛ, которые остаются при раскрое материала.
Теперь необходимо аккуратно, поступательным движением вверх, снять направляющие. Их пока убирают за ненадобностью, а участок, где они лежали, слегка подравнивают шпателем или теркой.
Особых неровностей на поверхности в этой полосе и не должно быть, но тем не менее лучше аккуратно пройтись по всей длине, сравнивая мелкие дефекты получившейся поверхности, но ни в коем случае не нарушая общего уровня.
Все, первый слой засыпки выровнен. Из листов ГВЛ раскраивают и вырезают необходимые фрагменты, так, чтобы они встали плотно между демпферной лентой.
Начинается последовательное укрывание слоя засыпки листами ГВЛ. Листы должны плотно ложиться на подготовленную для них основу.

По мере настила снимаются установленные мостки – после укладки листов ГВЛ перемещаться уже можно по ним.

Промежуточный слой ГВЛ не требует какого-то особого крепления. Листы просто вплотную укладываются друг к другу. После того как вся поверхность будет закрыта, можно переходить к созданию второго слоя засыпки.
На этом этапе рассыпать керамзитовый песок начинают вдоль стен – для точной установки направляющих. Материал рассыпается полосой примерно в 200 мм, высотой несколько больше предполагаемого уровня.
Начинается установка направляющих. Все так же, как и раньше – направляющие должны встать плотно и строго горизонтально, но только в данном случае уже приходится контролировать их верхний уровень – он должен совпасть с намеченной нулевой линией.

В итоге после разравнивания слоя и удаления направляющих настеленные элементы ГВЛ за счет своей толщины дадут именно желаемый результат поднятия уровня поверхности пола.

После того как направляющие установлены, в промежуток между ними аккуратно, последовательными участками, подсыпается сухая засыпка в несколько избыточном количестве, …
… и параллельно, также последовательными участками, выполняется ее легкая трамбовка и тщательное выравнивание правилом.
Когда засыпка и выравнивание завершены, переходят к настилу элементов пола. Для начала выполняется их раскрой. На стартовом листе в месте прилегания к стенам срезаются фальцы. Аналогичная операция будет выполняться на любом листе в месте его прилегания к стене – фальцы должны оставаться исключительно по участкам стыка соседних фрагментов.

Элемент пола вырезается с таким расчетом, чтобы он плотно встал между наклеенной на противоположных стенах демпферной лентой.

Первый лист укладывается плотную к торцевой стене, с упором в демпферную ленту.
После его укладки площадка соединительного фальца зигзагообразно промазывается клеем ПВА.
Далее, укладывается очередной лист, так, чтобы фальцевая замковая часть полностью перекрывалась.
Соединительный узел окончательно фиксируется саморезами. Их вкручивают шуруповертом, так, чтобы головка погрузилась в ГВЛ примерно на 0,5÷1,0 мм – необходимо правильно выставить момент затяжки на трещотке инструмента. Шаг между саморезами – ориентировочно 150 мм.

Очень важно не располагать саморезы слишком близко к краю листа, чтобы не деформировать кромки. Оптимально – проводить вкручивание примерно по центру фальцевой части ГВЛ, то есть с отступом от края в 25 мм.

Точно таким же порядком проводится последовательная укладка остальных листов с их последующей фиксацией саморезами.
Последний лист также должен быть обрезан таким образом, чтобы к торцевой стене прижалась ровная его кромка, с обрезанной фальцевой частью.
После того как все листы уложены, останется провести несложные заключительные операции. В частности, строительным ножом делается аккуратный надрез по уровню получившегося пола – для удаления выступающих излишков полиэтиленовой пленки и демпферной ленты.
Обрезанные полоски аккуратно снимаются и утилизируются. Некоторые мастера предпочитают еще проводить и шпатлевание стыков между элементами пола, например, перед настилом мягких покрытий типа линолеума или ковролина.

Но это уже не является обязательной операцией – большинство напольных покрытий подобной меры не потребует.

В результате получилась надежная, устойчивая, ровная, приподнятая до запланированного уровня и хорошо термоизолированная поверхность, которая способна стать основой практически для любого напольного покрытия лоджии. Ничто не мешает также произвести на таком основании монтаж плёночного инфракрасного «теплого пола», предварительно застелив поверхность фольгированным пенополиэтиленом.

Итак, в публикации были рассмотрены некоторые технологические приемы правильного утепления лоджии. Ну и для полноты картины, в завершение – видеосюжет, показывающий процесс монтажа термоизоляции на лоджии с использованием плит экструдированного пенополистирола – «пеноплэкса»

Видео: Утепление лоджии панелями «пеноплэкса»

stroyday.ru

Чем утеплить балкон: наиболее подходящие и практичные материалы

Статья опубликована в подразделе Утепление стен (который является частью раздела Утепление).

Чем утеплить балкон, чтобы сохранить тепло? Ведь он даже после остекления является самым холодным помещением в квартире. А решение задачи сохранения тепла – важная часть ремонта. Если хочется объединить балкон с жилой зоной или просто сделать еще одну маленькую уютную комнату без утепления просто не обойтись.

Проводить работы по утеплению балкона можно в любое время года, однако специалисты рекомендуют делать это в сухую теплую погоду. Так все же, чем утеплить балкон, чтобы сохранить по максимуму тепло и сделать это помещение комфортным и уютным?

Остекление как первый этап утепления ↑

Наиболее распространенные варианты остекления балкона – на основе алюминиевых или ПВХ профилей. В последнее время все более популярными становятся оконные системы из натурального дерева, включающие в себя рамы и створки из природного материала и стеклопакеты.

Однако остекление – это всего лишь первый этап утепления. Так как значительная часть тепла все равно будет уходить с балкона, и греть улицу. При этом необходимо понимать, что строительные нормы запрещают вывод центрального отопления на балкон. Поэтому необходимо разобраться в теме и понять, чем лучше далее утеплять балкон.

Теплоизоляция – материалы, сохраняющие тепло ↑

Наиболее правильно и эффективно утеплить балкон снаружи жилого помещения. Но в многоквартирных жилых домах проводить такую работу самостоятельно запрещено. Поэтому, стены, пол и потолок необходимо максимально утеплить с внутренней стороны. Хотя, многие материалы подходят как для наружного, так и для внутреннего утепления.

Важно: стену между квартирой и балконом рекомендуется обязательно утеплять лишь только в том случае, когда балкон не будет стеклиться, а в вашей квартире постоянно идет холод от этой стены.

В иных случаях, эту стену утеплять не только не полезно, а даже вредно. Так как в случае с остекленным и утепленным балконом, она передает тепло из квартиры в пространство, которое необходимо нагревать.

Пенопласт

Материал признан королем тепловой изоляции. Его часто используют, он недорого стоит и обладает низкой теплопроводностью, имеет ряд дополнительных уникальных эксплуатационных характеристик. Утепление пенопластом избавит от множества проблем, связанных с проникновением холода на балкон. Перед тем, как утеплить балкон пенопластом, необходимо выбрать его толщину и соответствующий размер плит, которые вы будете использовать для утепления. К недостаткам пенопласта относится его горючесть.

Пеноплекс

Этот материал разработали на основе привычного всем пенопласта. Толщина материала от двух сантиметром. Материал не пропускает влагу за счет равномерной структуры. Главные положительные стороны – низкая тепловая проводимость, способность справляться с высокими нагрузками на сжатие. Так как материал универсален для любых погодных условий (можно пользоваться даже в условиях вечной мерзлоты), он идеально подходит и для наружного утепления. Как утеплить балкон пеноплексом или другими материалами, не прибегая к помощи профессионалов, подробно будет расписано чуть ниже.

Пенополистирол

Еще одна разновидность пенопласта. Представляет собой изделия белого цвета, состоящие практически полностью из обыкновенного воздуха. Газ закрыт в мельчайших клетках, которые и изготовлены из полистирола. На 98% плита состоит из воздуха и на 2% — из необходимого сырья. Если не знаете, какой выбрать теплоизолятор, то пенополистирол всегда будет отличным решением.

Выбираете теплоизоляционный материал для утепления вашего балкона или лоджии? Как вариант — используйте пеноплекс. Монтаж пеноплекса не представляет трудностей и можно легко выполнить своими руками.

А об утеплении балкона или лоджии с помощью фольгированного изолона вы сможете прочитать по этому адресу.

Минеральная вата

Этот утеплитель представлен следующими видами:

  • Шлаковая вата, изготавливаемая из расплава доменного шлака
  • Стекловата, которая делает из расплава обыкновенного стекла
  • Каменная вата, изготавливается из расплава горных пород

От структуры исходного сырья зависит структура самого материала. Изделия могут быть гофрированного состава, горизонтально-слоистого или пространственного. Стойкость к высокому температурному воздействию и влиянию разных химических соединений – главные плюсы этого материала для утепления балкона. При работе с некоторыми видами минеральной ваты требуется специальная одежда.

Пенофол

Это отражающий изоляционный материал, состоящий из множества слоев полиэтиленовой пены с разной плотностью, толщиной и структурой. Минимальная толщина материала всего несколько миллиметров, но он с легкостью заменяет до 100 мм утеплителей из минеральной ваты.

Пенополиуретан

Экологический чистый материал, главным плюсом которого является низкая горючесть. Монтаж происходит необычным способом – напылением и заливкой. То есть, он быстро застывает, не требуя дополнительного платежа. Прилипает ко всем поверхностям за исключения пленки и воды. Для дополнительной гидроизоляции важно залить все неровности и щели.

Теплоизоляция балкона: этапы работ ↑

Когда известно, чем утеплить балкон изнутри, остается понять, как правильно это сделать. Утепление проводится в несколько этапов. Если соблюдать технологию утепления, то можно получить отличный результат и получать удовольствие в теплой и комфортной комнате можно будет долго время.

Работы начинаются с утепления пола:

  1. Заполнить все имеющиеся щели герметиком
  2. Промазать пол гидроизоляционной смазкой (к примеру, жидкой резиной)
  3. Выполнить стяжку пола
  4. Укладка плит утеплителя
  5. Стыки между плитами проклеить скотчем, возможные пустоты заполнить крошкой пенопласта или пеной
  6. Поверх утеплителя можно будет укладывать покрытие для пола

Обратите внимание: если использовался ватный утеплитель, то его придется дополнительно накрыть фольгой или паронепроницаемой пленкой. Иначе волокна могут намокнуть, в следствие чего скомкается вата.

Второй вариант утепления пола на балконе может включать следующие этапы (наиболее подходит для новичков):

  1. Пол очистить от мусора и с помощью пленки или мастики предохранить от влаги
  2. На плиту наклеить или прикрутить плиты пенополистирола
  3. Поверх утеплителя положить листы вспененного полиэтилена, который не пропустит влагу и отразит тепло
  4. Стыки тщательно заизолировать

Естественно в обоих случаях имеет смысл монтировать каркас для настила теплого фальшпола (например из фанеры).

Если пол балкона планируется дополнительно оснастись системой теплых электрических полов, то монтаж производится в следующей последовательности:

  1. Сначала делается и утепляется стяжка (можно использовать пенополистирол)
  2. Швы между плитами заделать пеной
  3. Положить на пол электрический тепловой кабель, придав ему требуемую форму (чтобы он охватывал всю площадь)
  4. Далее идет стяжка толщиной около 5 см. На готовый утепленный пол можно укладывать плитку

Следующий этап утепления лоджии – это теплоизоляция стен и потолка. Для стен подойдет тот же материал, что ранее использовался для пола. Все трещины и вмятины просто задуваются пеной. Если на стену будут клеиться плиты, то стена должна быть максимально ровной. На кривой стене плита ляжет неровно, что приведет к тому, что тепло будет уходить из помещения. Если стены неровные, то кроме клея для крепежа плит утеплителя рекомендуется использовать дополнительные пластиковые дюбеля с расширенными головками. Дюбеля располагаются в центре плиты.

Теперь поговорим о том, как утеплить потолок на балконе. Можно сделать это аналогичным со стеной образом. Если вы знаете, что сосед сверху утеплил пол своего балкона и температуры в вашем регионе не опускаются до глубоких морозов, то свой потолок можно и не утеплять.

Не знаете, как придать интерьеру вашего балкона индивидуальность? Используйте декоративный камень из гипса при отделке стен. Прочитайте об этом в одной из наших статей.

А про особенности выбора потолочной сушилки белья для балкона можно прочитать здесь.

Обратите внимание, что наша инструкция по самостоятельному изготовлению настенных полочек доступна по этому адресу: http://nashbalkon.com/oborudovanie/shkafy/polochki-na-stenu.html.

Краткие выводы ↑

Если мы утепляем балкон сами, то главные требования к утеплителю можно сформулировать следующим образом: он должен быть маленького веса, выдерживать большие нагрузки, обладать низкой теплопроводностью. Также материал должен быть влагостойким и воздухонепроницаемым.

Теплый балкон – место, где хочется проводить время вне зависимости от погоды на улице и настроения. Утеплить балкон самостоятельно не составит труда, если правильно выбрать материал и точно знать, как с ним работать.

Чем утеплить балкон фото ↑

Ниже приводим фотографии по теме статьи «Чем утеплить балкон: наиболее подходящие и практичные материалы». Для открытия галереи фотографий достаточно нажать на миниатюру изображения.

Технология утепления балкона видео ↑

Предлагаем вам также ознакомиться с видеосюжетом по теме нашей статьи. В видеоролике подробно представлена технология утепления балкона или лоджии с помощью пенополистирола. Профессионал расскажет вам обо всех нюансах этого процесса.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями: В Контакте, Facebook, Одноклассники, Google Plus или Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail: 

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье свои друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

nashbalkon.com


Смотрите также